Keď Bill Bowerman rozprával príbeh, jedna z najväčších inovácií Nike k nemu prišla pri raňajkách. Tréner trénera University of Oregon, ktorý starostlivo vytvoril vlastné topánky pre každého zo svojich atlétov, sa snažil vyvinúť obuv, ktorú by tím mohol nosiť na trénovanie na iných povrchoch, ako je trať. Jeho „eureka“ prišiel pri jedle oplatiek so svojou manželkou v letnú nedeľu v roku 1971, keď mu došlo, že ryhy vaflovacej doštičky sú dokonalou formou pre mnohoraké podrážky, ktoré si predstavoval. Nalial roztavenú gumu do železa po železe, až kým nedokonal dokonalý vzor podrážky vafle, ktorý Nike, ktorú spoluzaložil v roku 1964, naďalej používa na niektorých bežeckých a tréningových topánkach.
Z tohto príbehu
kúpiť Súvisiaci obsah
- Ako Chuck Taylor učil Ameriku ako hrať basketbal
Podľa Nicholasa Smitha, autora novej knihy Kicks: Veľký americký príbeh tenisiek, rozmar vaflových topánok sa stal „veľkou legendou Nike.“ Jeden z pôvodných vaflových žehličiek Bowermana sa dá nájsť dokonca aj v ústredí Nike v Beavertone. Dnes v Oregone. Ale Smithovi môže experiment vaflového železa povedať viac o samotnom Bowermanovi ako o jeho značke.
„[Bowerman mal takúto posadnutosť nad tým, čo mnohým ľuďom pravdepodobne predstavuje druh zanedbateľného predmetu, “ hovorí Smith. "Starostlivo testoval na svojich atlétoch, čo pracovalo v jeho obuvi a čo nefungovalo ...." Keď uvidel ten vzor vafle, tento tvar, povedal: „Aha, tieto malé štvorcové kocky, ktoré idú na topánku, poskytnú najväčšiu priľnavosť.“ “
Bill Bowerman vyladil svoju pôvodnú podrážku. (Nike) Ale je to tento druh oddaného drotárstva a podnikania, ktoré úplne prenikne do histórie tenisiek. Podľa Smithovho výskumu tenisky, ako ich poznáme, nikdy nemohli existovať bez toho, aby Charles Goodyear vynaliezol vulkanizovaný kaučuk v roku 1839. Napriek svojmu zlému podnikateľskému zmyslu, ktorý ho opakovane pristával vo väzení dlžníka, vynálezca videl príležitosť na technologický pokrok, keď kúpil stovky gumových ochranných prostriedkov na ochranu života v roku 1834, ktoré sa roztopili v letnom horúčave New Yorku. Po rokoch experimentov bez ovocia sa Goodyear konečne stal kombináciou olova, síry a tepla, ktorá umožňovala gumu udržať si svoj tvar.
"Charles Goodyear a Bill Bowerman boli vyrezaní z tej istej formy." Boli to obsedantní vynálezcovia suterénu, ktorí by sa s niečím pohrávali, až kým to nebude fungovať, “hovorí Smith. "[Goodyear] mal viac chýb ako pokus pri hľadaní správnej zmesi, ktorá by vyrobila vulkanizovanú gumu, ale akonáhle ju mal, bol to kompletný materiál meniaci hru pre priemyselnú revolúciu."
Goodyearov vynález tepelne odolnej gumy našiel uplatnenie: funkčná obuv pre organizované športy. Smith píše, že prvý tenisový tenisok s podrážkou bol vyrobený v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pre krokety, kde potenciál pre škvrny od trávy a poškodenie trávnika si vyžadoval topánku s odolnou, ale flexibilnou podrážkou. Kroketový trend sa zmenil na tenisovú šialenstvo medzi elitnými mužmi a ženami, ktorí vytvorili trh pre módne a funkčné športové topánky. Keď sa viac ľudí venovalo tráveniu voľného času športom, bolo jasné, že ich obvyklé kožené topánky jednoducho nevydržia.
Bowerman experimentoval, vďaka čomu tieto skoré podrážky tvorili vaflové žehličky. (Nike) V nasledujúcich desaťročiach sa pokojná výsada vyššej triedy postupne demokratizovala. Napríklad príchod basketbalu v roku 1891 mal študentov a členov YMCA rýchlo závislých. Chuck Taylor, sám poloprofesionálny hráč basketbalu, už desaťročia sledoval dopyt po topánkach po jeho plátne a kaučuku All Stars, ktoré osobne chodil na stredných školách po celej krajine. Basketbal nakoniec zaujal profesionálnych atlétov na svetových arénach a adolescentov na blacktopoch v meste. Lákavosť atletiky siahla ešte ďalej, keď sa beh začal vyvíjať v 70. rokoch minulého storočia a aerobik inšpirovaný Farrah Fawcettom ustálil myšlienku, že ktokoľvek by mohol byť športovcom.
Smith zdôrazňuje obzvlášť inkluzívny účinok, ktorý mal jogging a aerobik na trh tenisiek. „Vtedy ľudia začali objavovať, že cvičenie a fitnes môžu byť tiež formou voľného času a zábavy, “ hovorí. "Videli ste časopisy ako Ľudia s provokatívnymi názvami ako 'Každý to robí.' Časopis Time a Newsweek predstavovali ľudí, ktorí behali a robili aerobik, držali fotografie svojich starých, menej fit seba .... Bolo to prvýkrát v histórii, keď bežní ľudia robili tieto veci. “
Keďže športový fanatizmus prenikol do americkej kultúry, vyzvali obuvnícke spoločnosti, aby sa obrátili na rozmanité, novo objavené vrecká na trhu, čo často znamenalo prepustenie zastaralých predsudkov. Na konci 70. rokov, keď členovia vnútorného kruhu NBA vyjadrili úzkoprsé obavy týkajúce sa ťažkostí „[predaja] čierneho športu bielej verejnosti“ (ako to jeden povedal pre Sports Illustrated v roku 1979), Nike podnikla veľké finančné hazardné hry. pri podpise predka Michaela Jordana, ktorý s ním pracuje na vytvorení trvalého pocitu tenisiek Air Jordan. Po tom, čo Reebok objavil trh s pevnejšími basketbalovými topánkami vo vnútorných mestách 90. rokov, zabil ich Blacktops. Reebok odkryl aj výklenky mimo basketbalového ihriska - v 80. rokoch 20. storočia v okamihu, keď Nike execs odmietla slúžiť tejto klientele, neuveriteľne uviedli svoje štíhle, poddajné topánky Freestyle na trh so cvičením s dominanciou žien. Hoci Nike nakoniec uznala príležitosť uspokojiť fanúšikov aerobiku, ich zaujatosť im umožnila dostať sa na trh; do roku 1987 klesli za Reebokom v celkovom predaji.
Jedno z originálnych vaflových žehličiek spoločnosti Bowerman nájdete v ústredí Nike v Beavertone v štáte Oregon. (Nike) Prostredníctvom rozširujúcej sa športovej scény zaujali tenisky svoje postavenie na čele populárnej kultúry. Tí, ktorí kritizovali zmeny, ktoré videli v ich spoločnosti, často obviňovali tenisky za „problémy“ modernosti. Ikony skorého hip-hopu často znásilňovali svoje topánky - pieseň Run DMC „My Adidas“ im dokonca získala sponzorstvo značky - ich štýl však často vyvolal kontroverziu. Beh DMC bol obzvlášť odsúdený za to, že nosili svoje topánky bez šnúrky, čo je uličný trend z obdobia, v ktorom niektorí verili, že pripomína väzenskú kultúru, pretože väzni nemali povolené vlastniť šnúrky, aby ich neprevedli do zbraní.
„Niektorí ľudia videli tento trend a povedali:„ Pozri, to je znak toho, ako klesá kultúra, že ľudia napodobňujú štýly ľudí vo väzení, “hovorí Smith. „Run DMC bol však slávny tým, že nosil svoje biele a čierne topánky Adidas Superstar pre topánky bez rukávov, samozrejme. Prišli a povedali: „Počkajte chvíľu, nie sú to zločinci“, to je symbol posilnenia. Sme hrdí na to, ako vyzeráme, a uvažujeme o tom, ako vidíme všetkých oblečených okolo nás. ““
Bohužiaľ, niektoré obavy týkajúce sa tenisiek boli oprávnené. Keď sa miera vraždy a ďalších násilných trestných činov v Spojených štátoch zvýšila koncom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, mnohým sa zdalo, že tenisky sú symbolom stavu, ktorý často odrádza od nepriateľských stretnutí. Vo zvlášť otrasnom prípade sa prokurátori domnievali, že v roku 1989 zavraždil 15-ročný Michael Eugene Thomas Kde? bol hrozným pokusom ukradnúť jeho Air Jordans. Obal z ilustrovaného športu ilustrovaný v roku 1990 čítal „Vaše tenisky alebo váš život“ a príbeh podrobne uvádzal vyrážky údajne trestných činov súvisiacich s teniskami.
„Spôsobili tenisky toto násilie? Samozrejme, že nie, “hovorí Smith. "Bolo to niečo, čo ľudia vyzdvihli, čo bolo nové a chceli dať trochu viac dôvodov, prečo sa tieto veci dejú."
Kultúrna prítomnosť tenisiek prekvitala aj v čase kontroverzie. Keď elektrický výkon MJ na Chicago Bulls prakticky predal prvý Air Jordans, Nike sa pokúsila previesť topánku z basketbalového ihriska do sveta vysokej módy a populárnej kultúry. The Air Jordan II, ktorý obsahoval značku „Made in Italy“ a nebývalú cenu 100 dolárov, keď bola vydaná v roku 1986, predznamenala novú éru tenisiek - stali sa súčasťou trendu „streetwear“, ktorý spája hip- chmeľ, atletická výstroj a značkové oblečenie. Spolupráca medzi značkami tenisiek a umelcami priniesla limitované edičné rady, ktoré sa preplietali novými „sneakerheads“. Zákazníci skvele táborili pred butikom na manhattanskej topánke v roku 2005 niekoľko dní počas snehovej búrky, aby dostali ruku na „Pigeon Dunk“, limitovanú edíciu od Nike. a dizajnér Jeff Staple, ktorý predstavoval holub na päte v pocte New Yorku. Vyrobilo sa iba 150 holubov Dunks - kopy sú dnes uvedené online až za 10 000 dolárov.
V digitálnom veku používali sneakerheads weby ako eBay na vytvorenie sekundárneho trhu pre dizajnérske tenisky s obmedzeným vydaním, z ktorých niektorí odhadujú celosvetovo hodnotu 6 miliárd dolárov. Dokonca aj tí, ktorí na tieto vyhľadávané páry nestrávia tisíce, mali možnosť pridať sa k tenisovým humbukom prostredníctvom sociálnych médií, pretože virálne videá, ako napríklad séria „Damn, Daniel“ z roku 2014, vzpriamene upozorňujú na najúplnejšie módne vyhlásenia.
Aj keď tvorcovia kroketovej topánky 19. storočia by nikdy predpovedali dnešný fanatizmus v štýle tenisky, Smith verí, že tenisky od svojho vynálezu niesli určitú mystiku nad ich úžitkové účely. Zdôrazňuje reklamnú kampaň Air Jordan z roku 1989, v ktorej Nike vysvetľuje zdroj talentu Michaela Jordana - „musí to byť obuv“, ako kľúčový moment v modernej histórii tenisiek s hlbokými historickými koreňmi.
„To, na čo tieto reklamy nadväzujú, je oveľa, oveľa starší nápad. Čo robí Popolušku princeznou? Magické sklenené papuče. Čo spôsobuje, že sa Dorothy vracia z krajiny Oz? Ruby papuče, “hovorí Smith. "Bol som dieťa, keď vyšli tieto reklamy. Samozrejme, že som chcel tieto topánky. Bol som presvedčený, že ma prinútia vyskočiť vyššie. Nevedel som ako a nevedel som prečo, ale tam bolo niečo, čo hovorilo k tomuto starému pocitu magickej topánky. “
