Ostrov je zvláštne miesto, ktoré často investujú jeho obyvatelia aj externí pozorovatelia s identitou, životom a osobnosťou. Ľudia hovoria a šepkajú, obhajujú a útočia, vychvaľujú a odsudzujú ostrov, ako keby bola zemská masa priateľom, členom rodiny alebo nemesis.
Neviem, prečo ostrovy inšpirujú takéto zosobnenie alebo vyvolávajú také silné názory. Niektorí ľudia vrátane mojich priateľov a príbuzných vystúpili z brehov ostrova Long Island a už sa nikdy nevrátili. Iní odchádzajú pred návratom na niekoľko rokov. A ešte iní odchádzajú, ale bez ohľadu na to, ako boli mladí, keď sa plavili, stále to považujú za „dole domov“.
Long Island je pre mňa, viac ako ostrov alebo mesto, rodina a dedičstvo. Narodil som sa ostrovanom ôsmej generácie. Som nanešťastie hrdý na to, že moja rodina vybudovala ostrovnú komunitu a pomohla mi to udržať 200 rokov.
Rodina prekvitala a zlyhala a bojovala na brehoch Long Islandu. Boli nadšenými podnikateľmi, neúnavnými pracovníkmi, prepúšťaniami, banditmi, alkoholikmi, cirkevnými pracovníkmi, vodcami komunít, oddelenými, strednými, príjemnými a zábavnými po brehoch prístavu s priezviskom a na svahoch, ktoré obsahujú telá ich predkovia.
Je to dedičstvo, ktoré ľuďom z iných štátov niekedy inšpiruje určité množstvo intríg, zmätku a snobstva. Mýty, pozitívne i negatívne, o ostrovoch - a Maine, v tejto veci - sú légie. Obyvatelia obidvoch krajín sú striedavo vykresľovaní ako chrumkaví rybári, silní drevorubači, zvalení mudrci alebo opití, dozadu vytrhnutí.
Určite pre to všetko existuje duchovné opodstatnenie. Zdá sa, že ostrov má a môže potenciálne stratiť jedinečnú životnú silu. Asi 300 celoročných komunít na ostrove Maine, hoci mnohé pozostávali z nie viac ako niekoľkých rodín, za posledných storočie zomrelo. Napriek tomu, viac ako 250 rokov po tom, čo sa prvýkrát objavil na námorných mapách, a takmer dve storočia po tom, čo osadníci postavili prvé zrubové domy, Long Island prežije. Ako uviedol jeden zo spisovateľov, Long Island je „uprostred hučenia oceánu“ jedným z iba 15 maineských ostrovov, ktoré stále podporujú celoročnú komunitu. A je to jeden z najmenších a najvzdialenejších.
Samotný ostrov leží v zálive Blue Hill zhruba osem kilometrov juhozápadne od púštneho ostrova Mount Desert Island, ale vo svete vzdialenom od turistickej ekonomiky Bar Harboru a luxusných statkov severovýchodného prístavu a prístavu Seal.
Dedinská dedina pracujúca v okolí prístavu Bass je najbližším pevnickým prístavom a najčastejšie využívaným ostrovmi Long Islanders. Na úteku z prístavu Bass na dlhý ostrov sú v prvých štyroch kilometroch zoskupené tri hlavné ostrovy: Veľký ostrov Gotta, Placentia a Čierny ostrov. Všetky tri kedysi podporované celoročné komunity, ale teraz má Veľký Gott iba letných obyvateľov, Black má jeden dom a Placentia je opustená.
Vďaka svojmu miestu pozdĺž najvzdialenejšej línie maineských ostrovov bol Long Island v osemdesiatych rokoch minulého storočia zvyčajne nazývaný Outer Long Island a niekedy Lunt's Long Island, aby ho odlíšil od podobne pomenovaného ostrova bližšie k Blue Hill. Od 90. rokov 20. storočia sa obec na ostrove stala známou ako Frenchboro, pomenovaná po právnikovi z Tremontu, ktorý pomohol založiť prvú poštu ostrova.
Komunita približne 70-ročných obyvateľov sa nachádza na svahoch Lunt Harbor alebo v jeho blízkosti, čo je dlhý vstup v tvare podkovy, ktorý poskytuje ochranu pred akýmkoľvek počasím okrem severovýchodného vetra. Chránený a prístupný prístav je jedným z dôvodov, prečo Long Island prežil, zatiaľ čo iné ostrovné komunity zomreli.
Prístav Lunt sa otvára smerom na púšť Mount Desert, pričom na obzore sa týčia púšte Mount Desert. V letných noci môžete posedieť na móle a pozerať sa na svetlomety z áut plných turistov, ktorí stúpajú na vrchol hory Cadillac, vysoko nad národným parkom Acadia.
Banky sa ostro vzdialia od prístavu Lunt a poskytujú ostriež pre väčšinu skromných domov, kde môžu sedieť v tichom dodržiavaní denných udalostí a príchodov.
Lobsterské lode (Dean Lawrence Lunt) 
Východná pláž na Frenchboro, Long Island (Dean Lawrence Lunt) Ostrov má niečo cez jednu míľu spevnenej cesty, ktorá začína na trajektovom móle a vedie okolo zátoky k Lunt & Lunt Lobster Co., jedinému podniku na plný úväzok. Cestou prechádza cesta francúzska pošta, francúzska historická spoločnosť, Beckyho butik, zborový kostol Long Island a základná škola Frenchboro. Kostol a škola boli postavené v rokoch 1890 a 1907. Nie je tam žiadny obchod.
Opúšťajúc prístav, chodníky a prašné cesty sa vetvia niekedy nedotknutými smrekovými lesmi, okolo rašelinísk, lišajníkmi pokrytými lišajníkmi a malými machovými škvrnami, kde vždyzelené konáre ustúpili príležitostným zábleskom slnečného žiarenia. Predtým, ako sa tieto cesty vyprázdnia na žulovom pobreží ostrova, je málo varovania a náhle sa obmedzujúce, niekedy klaustrofóbne lesy vzdajú mocného Atlantiku.
Hlavné chodníky sú v skutočnosti staré lesné cesty. Tieto prašné cesty vedú k východnej pláži, k Beaver Pond, Southern Cove a po ceste k Richs Head, najvýraznejšiemu geografickému prvku ostrova a jeho najvýchodnejšiemu bodu. Zaoblená hlava spojená s hlavným ostrovom úzkym krkom skal je vystavená otvorenému moru.
Osídlený Williamom Richom a jeho rodinou v 20. Rokoch 20. storočia hostil Richs Head takmer 80 rokov jedinú dedinu na ostrove. Na prelome storočia bol opustený. Iba malé depresie ručne vykopaných pivníc v blízkosti bývalej poľnohospodárskej pôdy naznačujú, že tu žili, pracovali a vychovali tri generácie priekopníkov.
Považujem za zvláštne smutné prečítať si o historických úmrtiach kedysi bežných ostrovných spoločenstiev, ktoré boli v priebehu 19. a začiatku 20. storočia usmrtené progresom a meniacim sa spôsobom života. Mnohí zmizli bez stopy. Niekoľko dní, keď stojím v homárskej lodi môjho otca a plavím sa okolo už opustenej Placentie a Čiernych ostrovov a dokonca aj letnej kolónie Veľkého ostrova Gotta v zálive Blue Hill, som obklopený pocitom melanchólie.
Pokiaľ ide o Čierneho, predstavujem si železnice, ktoré kedysi prenášali žulu z lomov do čakajúcich plavidiel. Predstavujem si starého muža Benjamina Dawesa, priekopníka ostrova na začiatku 18. storočia, ktorý kráčal cez pobrežie k svojej rybárskej lodi. Alebo moja veľká skvelá babička Lydia Dawesová, ktorá ako dieťa buduje hrady na piesočnatej pláži pri bazéne Čierneho ostrova. Poznanie komunity, ktorá kedysi existovala, spôsobuje, že ostrov vyzerá ešte staršie a neživejšie - ako napríklad kedysi rušný dom na rohu, ktorý stojí ticho a prázdne, s výnimkou nakreslených záclon a zaprášených jedál naskladaných v skriniach s pavučinou. Len viete, že život sa už nikdy nevráti.
Už viac nežijem vo Frenchboro; Vysoká škola, práca a život ma niesli naprieč New England a New York, aby som chvíľu preskúmal ďalšie miesta. Toto skúmanie bolo zábavné a poučné a bezpochyby poskytlo určitú jasnosť ostrovnému životu, k čomu som sa jedného dňa vráti. Napriek tomu sa mi skoro 23 rokov Long Island hodí ako druhá koža. Jeho krajinu som poznal dotykom, čuchom a intuíciou. Z dobre prešliapaných lesov za mojím domom až po jelenné chodníky, ktoré sa vťahovali cez kríky jahôd, k soľným rybníkom až po rozpadnuté plážové skaly Big Beach, som túto krajinu poznal. Poznal som vôňu machu, skryté potoky, prasknuté rímsy, pobrežie a jedinečné stromy. Bol som pokrstený v prístavnom kostole, vychovával som v jednoizbovej škole, spotreboval som snívanie v Lookout Point a zaoberal sa šikmou žulou Gooseberry Point.
Počas dvoch mesiacov v júli a auguste je prístav Lunt Harbor naplnený jachtami, ktorých cestujúci využívajú relatívne ľahké a malebné turistické chodníky. Alebo by len mohli sedieť a nasiaknuť v nočnom tichu prerušenom iba lapaním vody proti trupu alebo občasným klepaním zvončeka na ostrove Harbour Island.
Na takýchto ostrých ostrovných večeroch, ktoré si vyžadujú mikiny ešte v auguste, sa môžete pozrieť na jasnú nočnú oblohu a vidieť viac hviezd, ako ste kedy vedeli. V skutočnosti sa zdajú také početné a visia tak blízko, že sa zdá, že sa môžete takmer natiahnuť a dotknúť sa samotného neba.
Toto je adaptácia z prvej kapitoly knihy „Long Island Maine“ knihy „ Hauling by Hand: The Life and Times of Maine Island“ od Dean Lawrence Lunt (brožovaná kniha), Islandport Press, 2007.
