Billboardy a reklamy zobrazujúce obrovské a krásne pstruhy dúhové oznamujú cestujúcim vo väčšine ekvádorských Andách, že rybolov je jedným z dôvodov, prečo sem prísť. Foto: Alastair Bland.
Z národného parku Cajas tečie po 20 kilometrovej okruhovej trase do mesta Cuenca jasný prúd - v týchto divokých vodách však žije len málo rýb. Údolie rieky Quinuas je však horúcou destináciou pre športových rybárov. Každý víkend prichádzajú stovky, väčšinou z Cuency, ktorí hľadajú najobľúbenejšie lovné ryby na svete: pstruh dúhový.
„Aký druh pstruha tu žije?“ Spýtam sa mladého muža, ktorý mi podáva kávu v Cabana del Pescador, kempe, kde som zostal v noci. Som iba zvedavý, ako miestni obyvatelia odkazujú na druh Oncorhynchus mykiss, ktorý pochádza zo severoamerických a sibírskych potokov, ktoré vstupujú do Tichého oceánu, ale boli zavedené prakticky do všetkých vhodných biotopov na Zemi. V Ekvádore tento druh prišiel prvýkrát v 60. rokoch 20. storočia.
"Normálny pstruh, " hovorí.
Snažím sa dnes chytiť niekoľko rýb a dať si ich na večeru, ale idem po ceste hore a hľadám šťastnejšie miesto na rybolov. Rybník je tu bahnitý, obklopený betónom a retiazkovým plotom. Problém je, že nenájdem oveľa lepšie. Toto údolie, hoci je obývané niekoľkými divými pstruhmi v potokoch a jazerách národného parku Cajas, je rušným centrom akvakultúry. Pstruhový chov sa všeobecne považuje za čistý a udržateľný priemysel, aj keď nie vždy je pekný. Na úseku siedmich alebo ôsmich míľ pod parkom má takmer každá cestná farma v areáli hrsť betónových brehov, ktorá je napájaná prúdom vody a rojená pstruhom dlhým asi 12 palcov.
Pstruhové rybníky v reštaurácii Reina del Cisne a rybárskom klube. Foto: Alastair Bland
Po ceste, po prejdení pol tucta možných rybárskych lokalít, sa odtiahnem na jednu z nich, ktorá sa volá Reina del Cisne, na kilometer 21. Je to reštaurácia a športový rybársky „klub“, ako napovedá značka návštevníkom. Vo vnútri mám kávu - ako vždy - Nescafé. Keď skončím, pýtam sa, či je tu možnosť loviť tu, a mladý čašník ma láka, aby som ho nasledoval. "Prenájom tyče je 50 centov, " hovorí. „Potom vážime pstruha a zaplatíte 2, 25 dolárov za libru.“ Najväčšie ryby v rybníkoch, ktoré sa nachádzajú späť, sú viac ako desať libier, hovorí mi.
Vytiahne jednu tyč z hromady niekoľkých tuctov - kefu podobnú metlu s pevnou líniou priviazanou ku koncu a strieborným ostnatým háčikom na špičke. Rýchlo zamieša vedro chlebového cesta, ktoré použije ako návnadu, hodí kus kusu do tkaného koša v nákupnom štýle a podá mi náčinie.
„Aký je to pstruh?“ Pýtam sa a stále lovím tuniaka obyčajného.
"Lososový pstruh." Majú červené mäso, “hovorí. Dodáva „Veľa šťastia“ a vracia sa do reštaurácie.
Pre rybára, ktorý lovil v Skalistých horách a Sierra Nevade, na Aljaške a na Novom Zélande, je to smutné porovnanie a cítim zvláštnu túžbu hystericky plakať alebo sa smiať. Bola by to skvelá príležitosť pre deti, ale viem, čo je skutočný rybolov v skutočných vodách. Tu mám na výber tri rybníky - dva z nich sú obdĺžnikové betónové nádrže, druhý bahnitý oválny bazén s dĺžkou 30 stôp s trávnatými brehami. Preklikám kúsok cesta do tohto najprirodzenejšieho variantu. Niekoľko pstruhov dart od šupky, ako biela guľa zmizne v okamihu. Nasadil som si háčik a hodil ho do stredu rybníka, trochu som v rozpakoch, že sa zúčastňujem toho, čo miestni inzerujú ako pesca deportiva - alebo „športový rybolov“. Znovu som návnady a skúste to znova a tentoraz okamžite hák do búrlivej dúhy. Vtiahnem to do a na breh, za studena ho vyhodím paličkou a vložím do môjho koša. Jeden dole a za ďalších päť minút mám druhú rybu. Mohol by som si vziať viac, ale úprimne povedané, nie je to zábavné ani pútavé. Pred rokom som presne jazdil na Novom Zélande, šesťkrát vrhal muchy do divokých pstruhov a neskutočne vzrušujúcejšie chytil - ostražitý, nepolapiteľný, vyberavý a krásny. Výzva, ktorá láka jedného na štrajk, urobila úspech úspechom. Najlepšie zo všetkého bol zážitok z toho, že tu boli ryby alebo žiadne, stojaci v krištáľovo čistej vode obklopenej zelenými lúkami a vysokými vrcholmi južných Álp. Rybolov sa v podstate týka interakcie so životným prostredím, a ak človek pri výprave do hôr nezachytí pstruha, ešte sa získa niečo iné.
Ale bez ohľadu na to, aká veľká ryba sa môže vytiahnuť z betónu lemovaného rybníka, používajúc cestové gule na návnadu, zážitok je rovnako prázdny ako nakupovanie v supermarkete. Zatiaľ čo som tu, dúfam, že sa môžem zamotať s ôsmimi kilami, ale žiadna taká šelma sa neprejaví. Zaujímalo by ma, či snáď povedia všetkým hosťom, že v týchto rybníkoch žijú obrie pstruhy, aby povzbudili podnikanie. Ale späť v reštaurácii mi moji hostitelia ukážu vykostené mäso 14 libier, ktoré sa chytilo deň predtým. Mäso je silné a ťažké a chutné lososovo červené. Pýtam sa, čo pstruh jesť. „Prírodné jedlo, “ hovorí mi majiteľka Maria Herrera.
Maria Herrera, v jedálni svojej reštaurácie Reina del Cisne, stojí s mladou zamestnankyňou a vykosteným mäsom pstruha zo 14 kilogramov, ktorý bol zozbieraný zo zásobených akvárií. Foto: Alastair Bland.
Po ceste, na 18 kilometrov, navštevujem vládnu rybiu liaheň. Prevalil som špinu, cez potok po drevenom moste a po krátkom svahu k zariadeniu. Predstavujem sa dvom mužom v žltom slickers, členku hlboko v bahnitej betónovej nádrži plnej mláteného pstruha. Riaditeľ stanice, Lenin Moreno, mi hovorí, že tu žije viac ako 8 000 dospelých rýb. On a jeho kolega, Ricardo Mercado, sa v súčasnosti snažia získať presný počet hláv v nádrži, ktorý sa hýbe asi 300 rybami. Dajú si pauzu a ukážu ma laboratóriám - liahni. V zásobníkoch a nádržiach tohto zakrytého betónového zariadenia sa ročne vyprodukuje 1, 3 milióna mladistvých a predávajú sa akvakultúrnym činnostiam v štyroch provinciách, hovorí mi Moreno.
Vonku mi ukazujú obdĺžnikovú nádrž s mohutnými dúhami, zelenými, červeno-bledými krásami, ktoré mi pripomínajú dva-noha dlhé giganty Nového Zélandu. Návštevníci sem môžu prísť, aby si kúpili pstruhov, hovorí mi Moreno. Ryby idú za 1, 50 dolárov za libru.
Plavba pstruhovými dúhami s piatimi a šiestimi kilami vo vodách betónovej nádrže s rozmermi 6 až 30 stôp na liahni a farme s vládnymi pstruhmi a na farme v kilometri 18 na diaľnici Národný park Cuenca-Cajas. Foto: Alastair Bland.
Pýtam sa, či je mäso červené ako losos. "Nie - je to biele, " hovorí mi Moreno. "Ale na rybích farmách kŕmia pstruhový pigment."
To ma neprekvapuje. Pstruh dúhový, na ktorom som vyrastal, boli obyčajne ryby bieleho tela. Iba občas pri rodinných výletoch, keď sme vyčistili náš úlovok, by sme s nadšením zistili, že pstruh mal prírodné ružové mäso, ktoré má tendenciu byť bohatšie a tučnejšie ako bledšie mäso. Ale na mnohých ekvádorských rybích trhoch som ešte nevidel pstruhový filet, ktorý nebol zafarbený ako losos, a po celú dobu som mal podozrenie, že táto atraktívna farba (ktorú pripúšťam, vytiahla peňaženku z vrecka viackrát) ) bola umelo vyvolaná. Spomínam si, že filet pstruha uloveného na Novom Zélande tesne pred odtokom z chinookskej farmy na lososy, ktorý bol jasne postihnutý takýmto pigmentom - pravdepodobne buď syntetický astaxantín alebo kantaxantín, ktorý sa používa vo väčšine komerčných chovov lososa (z ktorých posledný) môže spôsobiť poškodenie sietnice). Pstruh pravdepodobne jedol krmivo pre pelety, ktoré uniklo z lososa, a mäso bolo čiastočne zafarbené, nepravidelne červené a biele ako košeľovo zafarbené tričko. Fuj.
Zložil som svojho pstruha uloveného na farme v lacnom čílskom Sauvignon Blanc v mojej ubytovni v Cuenca, hneď vedľa hlavnej ulice Calle Larga. Jedlo bolo v poriadku a presne to, na čo som bol zameraný, keď som odpráskal tú cestičku do rybníka v Reina del Cisne. Ale ryba celkom nevychutnávala par. Pretože hoci pstruh ružový je istým úlovkom v horských rybárskych rybníkoch Ekvádoru, môže sa vám pri každej vyloženej rybe vyhnúť niečo iné, menej ľahké opísať, pôvodom z miest ako Montana alebo Britská Kolumbia.
Tieto malé pstruhy dúhové neboli domorodé, ani divé, boli stiahnuté z osadeného rybníka v Ekvádore, kde bol tento druh predstavený v 60. rokoch. Foto: Alastair Bland.
