V púštnom hale južného Pakistanu sa vôňa ružovej vody zmiešala s vôňou hašišového dymu. Bubeníci búšili preč, keď celebriti preplávali červenou farbou, a tlačili ťavým vtákom, ktorý bol pokrytý girlandami, pozlátkami a mnohonásobnými šálmi. Muž obchádzal minulosť, usmieval sa a tancoval, jeho tvár sa leskla ako zlatá kupola svätyne v okolí. "Stožiar Qalandar!" plakal. "Extáza z Qalandaru!"
Súvisiaci obsah
- Boj v islame
Ťava sa dostala na nádvorie plné stoviek mužov, ktorí skočili na svoje miesto s rukami vo vzduchu a skandovali „Qalandar!“ za svätého pochovaného vo svätyni. Muži hodili ružové okvetné lístky na tucet žien, ktoré tancovali v tom, čo vyzeralo ako jama mosh pri vchode do svätyne. Jedna žena, uchvátená, položila ruky na kolená a hodila hlavou dozadu a dopredu; ďalší sa odrazil a chichotal sa, akoby obkľučovala klusu. Bubnovanie a tanec sa nikdy nezastavili, dokonca ani za výzvu k modlitbe.
Stál som na okraji nádvoria a požiadal som mladíka menom Abbás, aby vysvetlil tento tanec, ktorý sa volá dhamaal . Hoci tanec je ústredným prvkom islamskej tradície známej ako súfizmus, dhamaal je špecifický pre niektorých juhoázijských súfistov. „Keď djinn infikuje ľudské telo, “ povedal Abbás s odkazom na jedného z duchov, ktorý obýva islamskú vieru (a na Západe známy ako „génia“), „jediný spôsob, ako sa ho zbaviť, je prísť sem dhamaal. “ Žena kloptala smerom k nám so zavretými očami a omdlela pri našich nohách. Nezdalo sa, že by si to Abbas všimol, tak som predstieral, že to tak nie je.
"Čo prechádza tvojou hlavou, keď robíš dhamaal?" Opýtal som sa.
„Nič. Nemyslím si, “ povedal. Niekoľko žien sa ponáhľalo naším smerom, vyprázdnilo fľašu s vodou na tvár ženy v bezvedomí a udrelo ju po lícach. Strieľala vzpriamene a tancovala späť do davu. Abbas sa usmial. „Počas dhamaalu cítim len požehnanie Lala Shahbaza Qalandara nado mnou.“
Každý rok sa niekoľko stotisíc Sufis zbližuje v meste Sehan, v juhovýchodnej provincii Sindh v Pakistane, na trojdňový festival, ktorý v roku 1274 označil smrť Lala Šahbaza Qalandara. Kajlandar, ako sa mu takmer všeobecne hovorí, patril obsadenie mystikov, ktorí upevnili postavenie islamu v tomto regióne; dnes dve najľudnatejšie provincie Pakistanu, Sindh a Pandžáb, tvoria husté súostrovie svätých venované týmto mužom. Sufis cestuje z jednej svätyne do druhej na festivaly známe ako Urs, arabské slovo pre „manželstvo“, ktoré symbolizuje spojenie medzi Sufisom a božským.
Sufizmus nie je sektou, ako je šiizmus alebo sunnizmus, ale skôr mystickou stránkou islamu - osobný, zážitkový prístup k Alahovi, ktorý je v rozpore s predpísaným doktrinálnym prístupom fundamentalistov, ako je Taliban. Existuje v celom moslimskom svete (možno najviditeľnejšie v Turecku, kde vírivé dervishy predstavujú kmeň súfizmu) a jeho milióny nasledovníkov všeobecne prijímajú islam ako náboženskú skúsenosť, nie sociálnu alebo politickú. Súfovia predstavujú najsilnejšiu domorodú silu proti islamskému fundamentalizmu. Západné krajiny napriek tomu zvykli podceňovať ich význam, aj keď Západ od roku 2001 utratil milióny dolárov na medzináboženské dialógy, verejné diplomatické kampane a iné iniciatívy na boj proti extrémizmu. Súfíni sú obzvlášť významní v Pakistane, kde gangy inšpirované Talibanom ohrozujú prevládajúci sociálny, politický a náboženský poriadok.
Pakistan, vytesaný z Indie v roku 1947, bol prvým moderným štátom založeným na základe náboženskej identity. Otázky týkajúce sa tejto identity od tej doby vyvolali nesúhlas a násilie. Bol Pakistan Pakistancom pre moslimov, ktorý sa riadi civilnými inštitúciami a sekulárnymi zákonmi? Alebo islamský štát, riadený klerikmi podľa šaría, alebo islamské právo? Sufis so svojimi ekumenickými presvedčeniami zvyčajne uprednostňuje bývalých, zatiaľ čo Taliban v ich úsilí o založenie extrémnej ortodoxie ich hľadá. Taliban má protiletecké zbrane, granáty s raketovým pohonom a jednotky samovražedných atentátnikov. Súfiovia však majú bicie. A história.
Spýtal som sa Carla Ernsta, autora niekoľkých kníh o súfizme a profesora islamských štúdií na Univerzite v Severnej Karolíne v Chapel Hill, či si myslí, že pakistanskí súfisti prežijú vlnu militantného islamu, ktorá sa vlieva na východ z oblasti pozdĺž hranice s Afganistanom. „Sufizmus je súčasťou života v pakistanskom regióne už celé stáročia, zatiaľ čo Taliban je veľmi nedávnym fenoménom bez veľkej hĺbky, “ odpovedal e-mailom. „Z dlhodobého hľadiska by som stavil na Sufis.“ Toto leto pritiahlo Taliban niekoľko stoviek ľudí, aby boli svedkami poprav v kmeňových oblastiach Pakistanu. V auguste sa na počesť Lala Šahbaza Qalandara prihlásilo vyše 300 000 Sufisovcov.
Qalandar bol asket; obliekal sa do handier a zviazal si okolo krku kameň tak, aby sa neustále klaňal Alláhovi. Jeho meno bolo Usman Marwandi; Jeho prívrženci používali „Qalandara“ ako čestné znamenie jeho nadradeného postavenia v hierarchii svätých. Začiatkom 13. storočia sa presťahoval z predmestia Tabrizu v dnešnom Iráne do Sindhu. Zvyšok jeho životopisu zostáva nejasný. Význam slova „ lal “ alebo „červený“ v jeho mene? Niektorí hovoria, že mal gaštanové vlasy, iní sa domnievajú, že mal na sebe červený plášť a iní hovoria, že kedysi bol obarený, zatiaľ čo meditoval nad hrncom s vriacou vodou.
Pri migrácii do Sindhu sa Qalandar pripojil k ďalším mystikom, ktorí utekali zo Strednej Ázie, keď Mongoli postupovali. Mnohí z nich sa dočasne usadili v meste Multan, meste v centre Pandžábu, ktoré sa stalo známe ako „mesto svätých“. Arabské armády dobyli Sindha v roku 711, sto rokov po založení islamu, ale venovali viac pozornosti budovaniu impérií než náboženským konverziám. Qalandar sa spojil s tromi ďalšími putujúcimi kazateľmi, aby propagoval islam uprostred populácie moslimov, budhistov a Hindov.
„Štyria priatelia“, ako sa dozvedeli, učili súfizmus. Vyhýbali sa ohnivým a sírnym kázaniam a namiesto toho, aby násilne prevádzali tých, ktorí patria k iným náboženstvám, často začlenili miestne tradície do svojich vlastných praktík. „Súfisti nehlásali islam, ako to dnes káže mullah, “ hovorí Hamid Akhund, bývalý sekretár cestovného ruchu a kultúry v sindhskej vláde. Qalandar „hral úlohu integrátora“, hovorí Ghulam Rabbani Agro, historik zo Sindhi, ktorý napísal knihu o Qalandare. „Chcel odstrániť bodnutie z náboženstva.“
Postupne, keď „priatelia“ a ďalší svätí zomierali, ich ukotvené hrobky priťahovali légie nasledovníkov. Sufis veril, že ich potomkovia, označovaní ako píre alebo „duchovní sprievodcovia“, zdedili charizmu niektorých svätých a osobitný prístup k Alahovi. Ortodoxní kňazi alebo mullahovia považovali takéto presvedčenie za kacírske, za popieranie základného vyznania islamu: „Nie je Boh, iba Boh, a Mohamed je jeho prorok.“ Zatiaľ čo páry povzbudzovali svojich stúpencov, aby sa zapojili do Alaha v mystickom zmysle a vychutnali si krásu koránskych básnických aspektov, mullahovia zvyčajne prikázali svojim stúpencom zapamätať si Korán a študovať správy o prorokovom živote, ktoré sa súhrnne nazývajú Hadithi.
Kým napätie medzi Sufisom a ostatnými moslimami pokračovalo v histórii, v Pakistane dynamika medzi týmito dvoma skupinami v poslednej dobe vstúpila do zvlášť intenzívnej fázy so šírením militantných skupín. V jednom príklade pred tromi rokmi teroristi zaútočili na urs v Islamabade a zabili viac ako dve desiatky ľudí. Po októbri 2007, keď sa bývalý premiér Benazir Bhutto - rodák z provincie Sindh s koreňmi súfizmu - vrátil z vyhnanstva, teroristi ju dvakrát zaútočili na atentát, a to v decembri tohto roku. Medzitým Taliban pokračoval vo svojej teroristickej kampani proti pakistanskej armáde a začal útoky vo veľkých mestách.
Videl som extrémistov zblízka; na jeseň roku 2007 som tri mesiace cestoval po celom severozápadnom Pakistane, pričom som informoval o príbehu o vzniku novej, oveľa nebezpečnejšej generácie Talibanu. V januári 2008, dva dni po uverejnení tohto príbehu v časopise New York Times, som bol vylúčený z Pakistanu za to, že som cestoval bez vládneho povolenia do oblastí, v ktorých sa Taliban húpal. Budúci mesiac sa Bhúttova politická strana prehnane zvíťazila vo vnútroštátnych voľbách a ohlasovala súmrak vojenskej vlády prezidenta Perveza Mušarráfa. Bola to zvláštna paralela: návrat demokracie a vzostup Talibanu. V auguste som si od pakistanskej vlády zabezpečil ďalšie vízum a vrátil sa, aby som zistil, ako sa darí súfíni.
Počas večere v hoteli v Karáčí mi Rohail Hyatt povedal, že „moderný mullah“ je „mestským mýtom“ a že autoritárski klerici „boli vždy so vojnou so Sufisom“. Hyatt, súf, je tiež jednou z pakistanských popových ikon. Vital Signs, ktorý založil v roku 1986, sa stal koncom 80. rokov najväčšou rockovou skupinou v krajine. V roku 2002 BBC pomenoval hit 1987 skupiny „Dil, Dil Pakistan“ („Heart, Heart Pakistan“), tretiu najpopulárnejšiu medzinárodnú pieseň všetkých čias. Ale Vital Signs sa stal neaktívnym v roku 1997 a hlavný spevák Junaid Jamshed, dlhoročný priateľ Hyatta, sa stal fundamentalistom a rozhodol sa, že takáto hudba nie je islamská.
Hyatt so zúfalstvom sledoval, ako jeho priateľ prijal rituály, doktrínu a nekompromisný prístup podporovaný mestskými mullahmi, ktorí podľa názoru Hyatta „veria, že naša identita je daná prorokom“ a menej Allahom, a tak mylne odhaduje odhodlanie človeka k islamu takými vonkajšími znakmi, ako je dĺžka jeho brady, strih nohavíc (prorok nosil nad členkom, pre pohodlie v púšti) a veľkosť modrín na jeho čele (z pravidelnej intenzívnej modlitby). „Títo mullahovia sa obávajú strachu ľudí, “ povedal Hyatt. „Tu je nebo, tu je peklo. Môžem vás dostať do neba. Spravte to, čo hovorím.“ "
Nikde som nenašiel jasnú a výstižnú definíciu súfizmu, preto som o ňu požiadal Hyatta. „Môžem ti vysvetliť, čo je láska, kým sa mi do tváre nezmodrá. Dokážem ti všetko vysvetliť dva týždne, “ povedal. „Ale neexistuje spôsob, ako by som vás mohol donútiť, aby ste to cítili, kým to nebudete cítiť. Sufizmus vo vás vyvoláva túto emóciu. A prostredníctvom tohto procesu sa náboženská skúsenosť stáva úplne inou: čistou a absolútne nenásilnou.“ “
Hyatt je v súčasnosti hudobným riaditeľom spoločnosti Coca-Cola v Pakistane a dúfa, že dokáže využiť niektoré zo svojich kultúrnych vplyvov - a prístup k firemným hotovostným zdrojom -, aby sprostredkoval Sufismovo posolstvo moderovania a inkluzívnosti mestskému publiku. (Pracoval pre Pepsiho, povedal, ale Coke je „omnoho viac súfic.“) Nedávno produkoval sériu živých štúdiových vystúpení, ktoré spárovali rockové akty s tradičnými spevákmi qawwali, oddanej súfijskej hudby z južnej Ázie. Jedna z najznámejších piesní qawwali je nazvaná „Dama Dum Mast Qalandar“ alebo „Every Breath for Ecstasy of Qalandar“.
Niekoľko politikov sa tiež pokúsilo popularizovať súfizmus s rôznou mierou úspechu. V roku 2006, keď Mušaraf čelil politickým a vojenským výzvam od oživujúceho Talibanu, založil národnú súfijskú radu na podporu súfijskej poézie a hudby. „Súfiovia vždy pracovali na propagácii lásky a jednoty ľudstva, nie na rozdielnosti alebo nenávisti, “ povedal v tom čase. Ale podnik Mušarafa bol vnímaný ako menej než úprimný.
„Generáli dúfali, že keďže súfizmus a oddanosť svätyniam sú bežným faktorom vidieckeho života, využijú ho, “ povedal mi Hamid Akhund. "Nemohli." Akhund sa zasmial pri myšlienke centralizovanej vojenskej vlády, ktorá sa snažila využiť decentralizovaný jav, ako je súfizmus. Rada pre Sufi už nie je aktívna.
Bhuttos - predovšetkým Benazir a jej otec, Zulfikar Ali Bhutto - boli oveľa lepšie pri maršalizovaní Sufiho podpory, v neposlednom rade preto, že ich rodné mesto leží v provincii Sindh a považovali Lala Šahbaza Qalandara za svätého patróna. Miesto odpočinku Qalandara sa stalo podľa rozsudku učiteľa univerzity v Amsterdame Oskara Verkaaika „geografickým strediskom Bhuttovej politickej spirituality [staršieho]“. Po založení Pakistanskej ľudovej strany bol Bhutto zvolený za prezidenta v roku 1971 a premiérom v roku 1973. (V roku 1977 bol zvrhnutý pri štátnom prevrate a o dva roky neskôr bol obesený.)
Keď Benazir Bhutto začal svoju prvú kampaň za predsedu vlády, v polovici osemdesiatych rokov ju jej prívrženci pozdravili spevom „Benazir Bhutto Mast Qalandar“ („Benazir Bhutto, extáza Qalandar“). Koncom roku 2007, keď sa vrátila do Pakistanu z vyhnanstva uvaleného Mušarafom, dostala hrdinské privítanie, najmä v Sindhu.
V meste Jamshoro, takmer tri hodiny severne od Karáči, som stretol básnika Sindhi menom Anwar Sagar. Jeho kancelária bola zapálená počas nepokojov, ktoré nasledovali po atentáte na Benazira Bhutta. O viac ako šesť mesiacov neskôr boli rozbité okenné tabule stále opravené a sadze pokrývali steny. „Všetci Bhuttovia majú ducha Qalandaru, “ povedal mi Sagar. „Posolstvom Qalandara bola viera v lásku a Boha.“ Z aktovky vytiahol báseň, ktorú napísal hneď po zabití Bhutta. Preložil posledné riadky:
Vstala nad Himalájami,
Nesmrteľná sa stala,
Oddaná Qalandar sa stala Qalandar sama.
„Takže, kto bude v poradí?“ Opýtal som sa. „Sú všetci Bhuttos predurčení zdediť ducha Qalandara?“
„Je to len začiatok Asifu, “ povedal Sagar s odkazom na Asifa Ali Zardariho, vdovca Benazira Bhutta, ktorý bol minulý september zvolený za prezidenta Pakistanu. "Takže ešte nedosiahol úroveň Qalandaru. Mám však veľkú nádej v Bilawal." - Bhútto a Zardáriova 20-ročný syn, ktorý bol vybraný na vedenie Pakistanskej ľudovej strany po ukončení štúdia na Oxfordskej univerzite. v Anglicku - „že sa môže stať ďalším Qalandarom.“
Mušaraf, generál, ktorý sa chopil moci v puči v roku 1999, rezignoval z úradu na moju poslednú cestu. Väčšiu časť svojho osemročného režimu strávil vo funkcii prezidenta, vojenského náčelníka a dozorcu vyhovujúceho parlamentu. Prechod Pakistanu z vojenskej vlády na civilnú zahŕňal odštiepenie jeho takmer absolútnej kontroly nad všetkými tromi inštitúciami jeden po druhom. Samotné civilné vedenie však nebolo balzamom pre mnohé choroby Pakistanu; Nový režim Zardari čelí veľkým výzvam týkajúcim sa hospodárstva, Talibanu a snahy dostať pod kontrolu vojenské spravodajské agentúry.
Za sedem mesiacov, keď som bol preč, prešlo hospodárstvo zo zlého na horšie. Hodnota rupie voči doláru klesla takmer o 25 percent. Nedostatok elektrickej energie spôsobil výpadky elektriny až 12 hodín denne. Rezervy cudzích mien sa prepadli, keď nová vláda naďalej dotovala základné vybavenie. Všetky tieto faktory prispeli k ľudskej nespokojnosti s vládou, k emócii, ktorú Taliban využil tým, že uštipoval vnímané nedostatky režimu. V Karáčí zakryla miestna politická strana steny budov pozdĺž rušných ulíc plagátmi s nápisom „Zachráňte svoje mesto pred talibanizáciou“.
Snáď najväčšou výzvou pre novú vládu je utláčanie vojenských spravodajských služieb, najmä spravodajstva medzi službami alebo ISI. Pakistanská ľudová strana je už dlho považovaná za stranu proti usídleniu, čo je v rozpore s agentúrami. Koncom júla vláda vedená PPP oznámila, že ISI podriadila ministerstvu vnútra a odvrátila ju od armády - potom o niekoľko dní neskôr, pod tlakom armády, sa obrátila. Uniformovaný prezident môže symbolizovať vojenskú diktatúru, ale pakistanské vojenské spravodajské agentúry, ISI a Military Intelligence (MI), sú skutočnými rozhodcami moci.
V auguste som dostal presvedčenie, že to bol priamy údaj o rozsahu ich dosahu. Dva dni po rozlúčke s Mušarráfom som začal s urážkou pre Qalandara spolu s fotografom Aaronom Hueyom na cestu do Sehwanu; jeho manželka Kristin; a prekladateľa, ktorého je najlepšie pomenovať. Sotva sme opustili hranice mesta Karáčí, keď môj prekladateľ telefonoval s niekým, kto sa tvrdil, že pracuje na sekretariáte ministerstva vnútra v Karáčí. Volajúci ho okorenil otázkami o mne. Prekladateľ, ktorý vycítil niečo čudné, zavesil a zvolal úrad vysokého byrokrata na ministerstve vnútra. Tajomník odpovedal na telefón a keď sme zdieľali meno a titul, ktorý náš volajúci dal, potvrdil to, čo už máme podozrenie: „Ani táto osoba, ani kancelária neexistujú.“ Tajomník dodal: „Pravdepodobne to sú iba [spravodajské] agentúry.“
Pokračovali sme na sever po diaľnici do srdca Sindhu, okolo vodných byvolov namočených v bahnitých kanáloch a ťavách odpočívajúcich v tieni mangovníkov. Asi o hodinu neskôr zazvonil môj telefón. Identifikácia volajúceho zobrazovala rovnaké číslo ako volanie, ktoré údajne pochádzalo zo sekretariátu ministerstva vnútra.
"Ahoj?"
"Nicholas?"
"Áno."
„Som reportér z denníka Daily Express . Chcem sa s vami stretnúť a hovoriť o súčasnej politickej situácii. Kedy sa môžeme stretnúť? Kde ste? Môžem prísť hneď teraz.“
"Môžem ti zavolať naspäť?" Povedal som a zavesil.
Moje srdce pretekalo. Obrazy Daniela Pearla, reportéra Wall Street Journal, ktorý bol unesený a sťatý islamskými militantmi v Karáčí v roku 2002, mi prebudili moju myseľ. Pearlove posledné stretnutie bolo s teroristom, ktorý predstieral, že je opravár a prekladateľ. Mnoho ľudí verí, že pakistanské spravodajské agentúry boli zapojené do zabíjania Pearla, keď skúmal možné spojenie medzi ISI a vodcom džihádu s väzbami na Richarda Reida, takzvaného bombového útoku na topánky.
Môj telefón zazvonil znova. Reportérka Associated Press, ktorú som vedela, mi povedala, že jej zdroje v Karáčí hovoria, že spravodajské agentúry ma hľadajú. Toľko som predpokladal. Ale čo chceli? A prečo by chceli požiadať o stretnutie predstieraním, že sú ľudia, ktorí neexistovali?
Auto utichlo. Môj prekladateľ niekoľkokrát zavolal na vyšších politikov, byrokratov a policajných dôstojníkov v Sindhu. Povedali, že s týmito dvoma telefónnymi hovormi zaobchádzajú ako s hrozbou únosu a po zvyšok našej cesty by nám poskytli ozbrojený sprievod. Do hodiny prišli dve policajné kamióny. V hlavnom kamióne stál v posteli muž vyzbrojený guľometom.
Ďalší telefonát, tentoraz od priateľa v Islamabade.
„Človeče, je dobré počuť tvoj hlas, “ povedal.
"Prečo?"
„Miestne televízne stanice hlásia, že vás uniesli v Karáčí.“
Kto zasadil tieto príbehy? A prečo? Bez nedostatku konšpiračných teórií o smrteľných „autonehodách“, ktoré sa týkali ľudí v zlých milostiach spravodajských služieb, som zasadil vysadené príbehy ako vážne varovania. Ursy však prikývli. Všetci sme sa spoločne rozhodli, že keďže sme cestovali do polovice sveta, aby sme videli svätyňu Lala Šahbaza Qalandara, urobili by sme najstrašnejšie, aby sme sa tam dostali, aj keď pod policajnou ochranou. Nakoniec, mohli by sme použiť Qalandarove požehnania.
V ten večer, keď zapadajúce slnko spálilo farbu krému, keď rozsvietilo polia z cukrovej trstiny na obzore, otočil som sa k prekladateľovi a dúfal som, že sa mi rozjasní nálada.
„Je to tu naozaj krásne, “ povedal som.
Prikývol, ale jeho oči zostali prilepené k ceste. „Bohužiaľ, faktor strachu kazí celú srandu z toho, “ povedal.
Do tej doby sme videli, ako autobusy upchávajú diaľnicu, červené vlajky mávajúce vo vetre, keď vodiči pretekali o svätyňu Qalandar. Ministerstvo železničnej dopravy oznámilo, že 13 vlakov bude odklonených z ich bežných trás na prepravu veriacich. Niektorí oddaní dokonca šliapali na bicykloch, červené rukoväte trčali z riadidiel. Zařval sme dolu cestou v spoločnosti polície Kalashnikov, karavanu ozbrojených pútnikov.
Kempingy sa začali objavovať asi päť kilometrov od svätyne. Naše auto nakoniec utieklo do ľudského rašeliniska, takže sme zaparkovali a pokračovali pešo. Uličky vedúce k svätyni mi pripomenuli karnevalový zábavný dom - ohromnú šialenstvo svetla, hudby a arómy. Kráčal som vedľa muža, ktorý vyfukoval flétnu hadího prívesku. Obchody lemovali uličku, pričom obchodníci vkĺzali za hromadu pistácií, mandlí a cukroviniek dotovaných ružovou vodou. Žiarivky žiarili ako svetelné šavle a nasmerovali stratené duše k Alahovi.
Skupiny až 40 ľudí, ktoré mierili na zlatú kupolu svätyne, nesli dlhé transparenty s potlačami koránskych veršov. Nasledovali sme jednu skupinu do stanu plného tanečníkov a bubeníkov vedľa svätyne. Vysoký muž s kučeravými, mastnými vlasmi na ramene bil na bubne veľkosti suda zavesenom na koženom remienku okolo krku. Intenzita v jeho očiach, osvetlená jedinou žiarovkou, ktorá sa kývala nad našimi hlavami, mi pripomínala mačky z džungle, ktoré prenasledovali svoju nočnú korisť na prírodných predstaveniach, ktoré som používal na pozeranie v televízii.
Muž v bielej bielizni sa ohnivo vrhol na mýtinu uprostred davu, zviazal okolo pasu oranžovú krídlu a začal tancovať. Čoskoro sa začal chvieť a jeho končatiny sa chveli, ale s takou kontrolou, že sa v jednom momente zdalo, že hýbe iba svojimi ušnými lalôčkami. Cez stan sa prevalili oblaky hašišového dymu a bubnovanie vstrekovalo priestor silnou engrosujúcou energiou.
Prestal som robiť poznámky, zavrel oči a začal prikývnuť hlavou. Keď sa bubeník staval smerom k horúčkovitému vrcholu, nevedome som sa k nemu priblížil. Netrvalo dlho a ocitol som sa uprostred kruhu a tancoval som vedľa muža s bujnými ušami.
"Stožiar Qalandar!" niekto zavolal. Hlas zaznel hneď za mnou, ale znel vzdialene. Čokoľvek iné, ako drumbeat a šumenie, ktoré sa mi prehĺbilo v tele, sa zdalo byť vzdialené. Z kútika môjho oka som si všimol fotografa Aarona Hueyho, ktorý sa vkročil do kruhu. Kameru odovzdal Kristinovi. V okamihu sa mu krútila hlava, keď si v kruhoch bičoval svoje dlhé vlasy.
"Stožiar Qalandar!" zakričal ďalší hlas.
Keby len na pár minút, nezáležalo na tom, či som bol kresťan, moslim, hinduista alebo ateista. Vstúpil som do inej oblasti. Nemohol som poprieť extázu Qalandaru. A v tom okamihu som pochopil, prečo pútnici odvážili veľké vzdialenosti a horúčavy a davy len aby prišli do svätyne. Keď sa točil do tranzu, zabudol som dokonca na nebezpečenstvo, telefonáty, správy o mojom zmiznutí a policajný sprievod.
Neskôr k mne prišiel jeden z mužov, ktorí tancovali v kruhu. Dal sa svojmu menu ako Hamid a povedal, že zo severného Pandžábu cestoval vlakom viac ako 500 míľ. Spolu s priateľom prechádzali krajinou, poskakovali z jednej svätyne do druhej a hľadali najdivokejší festival. „Qalandar je najlepší, “ povedal. Pýtal som sa prečo.
„Dokázal komunikovať priamo s Alahom, “ povedal Hamid. „A robí zázraky.“
"Zázraky?" S úsmevom som sa opýtal, vrátil som sa k môjmu normálnemu cynizmu. "Aké zázraky?"
Smial sa. "Aké zázraky?" povedal. "Poobzeraj sa!" Z jeho fúzy mu vystrekol pot. „Nevidíš, koľko ľudí prišlo s Lal Shahbazom Qalandarom?“
Pozrel som sa oboma ramenami na bubnovanie, dhamaal a červené more. Pozeral som sa späť na Hamida a mierne som naklonil hlavu, aby som uznal jeho názor.
"Stožiar Qalandar!" povedali sme.
Nicholas Schmidle je členom Nadácie New America Foundation vo Washingtone, DC. Jeho knihu „ Žiť alebo zahynúť navždy: Dva roky vo vnútri Pakistanu“ uverejní v máji 2009 Henry Holt.
Aaron Huey sídli v Seattli. Fotografoval život Sufi v Pakistane od roku 2006.
Pútnici pri svätyni Shah Abdul Latif Bhitai. (Aaron Huey) 
Sufiho pútnické tance tancujú v svätyni Lala Šahbaza Qalandara v Sehwan Sharif v Pakistane v roku 2006. (Aaron Huey) 
Urs Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
2008 Urs z Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharif. (Aaron Huey) 
Súfizmus zahŕňa osobný, zážitkový prístup k Alahovi. Na festivale cti svätého Lala Shahbaza Qalandara sa celebrity zúčastňujú tanca známeho ako dhamaal, ktorého cieľom je očistiť všetkých duchov, známych ako djinns . (Aaron Huey) 
Mešita a svätyňa v areáli Pir Pagara v Pirjo Goth. (Aaron Huey) 
V Multane, „meste svätých“, oddaní pristupujú k svätyni na večernú modlitbu. (Aaron Huey) 
Jeden z mnohých protestov proti Mušarafu v Islamabade, ktoré viedli k jeho rezignácii. (Aaron Huey) 
Uctievateľ praktizujúci dhamaal . (Aaron Huey) 
V súfizme „náboženská skúsenosť sa stáva úplne inou: čistá a absolútne nenásilná“, hovorí ikona pop-music Rohail Hyatt. Teraz je hudobným riaditeľom spoločnosti Coca-Cola v Pakistane. Dúfa, že svoj kultúrny vplyv využije na šírenie Sufismovej miernej správy v mestách. (Aaron Huey)
