Vstup do kráteru Haleakala, obrovského ústia najväčšej sopky Maui na Havajských ostrovoch, sa cíti ako cvičenie zmyslovej deprivácie. Na poschodí kráteru sa po dvojhodinovej túre po stene vytesanej do jeho steny pustá plocha skrútenej suchej lávy dostala do absolútneho ticha. Ani dych vetra. Žiadny prechádzajúci hmyz. Žiadne vtáčie piesne. Potom som si myslel, že som zistil bubnovanie. Bola to strašidelná ozvena nejakého starodávneho rituálu? Nie, nakoniec som si uvedomil, že to bol môj vlastný tlkot srdca, ktorý mi búchal do uší.
Z tohto príbehu
[×] ZATVORENÉ
Havajská sopka s jedinečnou vegetáciou a meditatívnym vetrom má duchovné spojenie s domorodou populáciou. Chant "E Ala E" od Clifforda Nae'oleVideo a zvuk Susan Seubert
Video: Haleakala: posvätné miesto
[×] ZATVORENÉ
Teraz spiaca sopka Haleakala, ktorá sa vynorila z Tichého oceánu pred viac ako miliónom rokov, zaberá úplne tri štvrtiny mauiinej pevniny. (Guilbert Gates) 
Kráter Haleakala s rozlohou 19 štvorcových kilometrov sa môže pochváliť rozmanitou krajinou, od púšte škvár. V strede sa nachádza turista na „Pele's Paint Pot“, pravdepodobne pomenovaný podľa bohyne ohňa a sopiek. (Susan Seubert) 
Jack London, so svojou manželkou Charmian, vo Waikiki, prvýkrát navštívil Haleakala v roku 1907, niečo cez desať rokov po tom, čo bola havajská kráľovná Liliuokalani zosadená do štátneho prevratu. (Obrázky APIC / Getty) 
Havajská kráľovná Liliuokalani v roku 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Dobrovoľníci podnikajú služobnú cestu do kráteru. (Susan Seubert) 
„Na povrch tohto divného oceánu sa vlnili lávové vlny lávy, “ píše o kráteri Londýn. Tu je znázornená cesta cez škvárové šišky, zvyšky lávového prúdu. (Susan Seubert) 
Haleakala je držiteľom veľkého počtu ohrozených druhov vrátane nene alebo havajskej husi, oficiálneho štátneho vtáka a uau, petržele, ktorý vydáva zvláštny štekotný výkrik. (Susan Seubert) 
Vodopády a bazény, ako napríklad Oheo Gulch alebo „Sedem posvätných bazénov“, ktoré sú tu znázornené, sú bohaté na východnú časť parku Kipahulu, kde voda vytesala na svojej ceste do Tichého oceánu obrovské údolie. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Vedúci parku Sarah Creachbaum hovorí s rodeným havajským koordinátorom terénnych zásahov Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Priatelia prezidenta Haleakaly Matta Wordemana pomáhajú odstraňovať invázne rastliny v parku. (Susan Seubert) 
Strieborné slovo je jednou z mnohých rastlín, ktoré sa nachádzajú v Haleakala (Susan Seubert) 
V popredí je vpravo jedna z troch verejných kajut parku. (Susan Seubert) 
Rozsiahly kráter s rozlohou 19 štvorcových míľ sa môže pochváliť rozmanitou krajinou, od púšte k popola po tropický les. (Susan Seubert) 
Veľká časť krátera je okrová a popolavá farba vysokohorskej púšte, ako je zrejmé z trasy Sliding Sands Trail, ktorá vedie turistov do erupčnej zóny. (Susan Seubert) 
Vodopády a bazény sú hojné vo východnej časti Kipahulu, napríklad 400 metrov vysoké vodopády Waimoku v Oheo Gulch, kde na svojej ceste do Tichého oceánu vyrezávala obrovská dolina. (QT Luong / terragalleria.com) 
Pôvodný strom ohia (vpravo: na Kaupo Gap) je jedným z prvých, ktorý rastie po erupcii. (Susan Seubert) 
Mark Twain nazval východ slnka v Haleakale „najúžasnejšou podívanou, akú som kedy zažil.“ (Susan Seubert) 
Haleakala je „tak blízko, ako sa dá dostať k nebesiam“, hovorí profesor havajských štúdií Kiope Raymond. Tu je znázornený východ mesiaca z kabíny Kapalaoa. (Susan Seubert) 
Fotogaléria
Súvisiaci obsah
- Čo sa stále učíme o Havaji
- Šesť svätých miest na Havaji
- Ako študovať sopku
- Z blízka alebo ďaleko, úžasné fotografie sopky
V roku 2008 odborníci na akustiku National Park Service zistili, že úroveň okolitého hluku v kráteru Haleakala sa nachádzala blízko prahu ľudského sluchu - napriek popularite parku. Približne milión ľudí ročne navštívi park, z ktorých mnohí tiež vystúpia na svoj najvyšší bod - vrchol Haleakala na 10 023 stôp - a prezerajú sa na rozsiahlom poli sušenej lávy pod nimi, ktorú v roku 1907 nazval spisovateľ a dobrodruh Jack London. „Prírodná dielňa stále preplnená surovými začiatkami svetovej tvorby.“
Teraz spiaca sopka, ktorá sa vynorila z Tichého oceánu pred viac ako miliónom rokov, zaberá úplne tri štvrtiny mauiinej pevniny. Hoci sa jeho vnútro, ktorého okraj je 7 1/2 míle dlhý a 2 1/2 míle široký, bežne nazýva kráter, geológovia ho označujú ako „eróznu depresiu“, pretože nebol vytvorený erupciou, ale zlúčením dvoch dolín., Na jej podlahe sa stále vyskytovala sopečná činnosť. Z karbonového datovania a havajskej orálnej histórie vyplýva, že posledná erupcia nastala medzi rokmi 1480 a 1780, keď kužeľ na južnom okraji hory zaslal lávu prudko klesajúcu do zálivu La Pérouse, asi dve míle od najjužnejšieho cípu Maui, neďaleko moderného letoviska Wailea.
Iba malé množstvo návštevníkov Haleakaly zostupuje na kráterové dno. Tí, ktorí sa vynasnažia, ako to urobil Londýn na koňoch so svojou manželkou, priateľmi a skupinou havajských kovbojov, sa ocitnú v podivne krásnom svete krehkých skrútených láv. „Na povrch tohto divného oceánu sa vlnili lávové vlny lávy, “ napísal autor knihy The Call of the Wild, „na jednej strane však vznikli zubaté hrebene a špirály fantastického tvaru.“ Počiatočné dojmy kráteru ako neživej pustatiny sú rýchlo rozptýlené. Krehké lišajníky a kvety tečkujú krajinu, spolu s bizarnou rastlinou, ktorá sa nenachádza nikde inde na Zemi, ktorá sa volá ahinahina alebo Haleakala strieborné slovo . Rastlina rastie až polstoročie ako hustá guľa listov s kovovým vzhľadom, vytvára jedinú vysokú vežu, ktorá kvitne iba raz, s brilantným krvavočerveným kvetom a potom zomrie. Prosperujú sa tu ohrozené havajské vtáky vrátane najväčšej hniezdnej kolónie havajských ropných produktov alebo uau, ktoré vypustili zvláštny štekotný výkrik, a havajské husi nazývané nene .
Zatiaľ čo veľká časť kráteru je okrovej a popolavej farby vysokohorskej púšte, východné výbežky sú sviežej zelene s prameňmi panenského papraďového lesa. Londýnska skupina tu táborila, obklopená starými kapradinami a vodopádmi. Jedli hovädzie trhané, hovädzie mäso a divú kozu a počúvali kovbojov spievajúcich pri táboráku, potom si prestávku v kráteri zvanom Kaupo Gap vybrali do Tichého oceánu. "A prečo ... sme jediní, ktorí sa tešia tejto neporovnateľnej majestátnosti?" Uvažoval nahlas, podľa jeho manželky Charmianovej v jej monografii z roku 1917, Our Hawaii .
Na mojej osamelej výprave netrvalo dlho Haleakala. Keď som si vybral cestu cez lávové polia, prišli prvé nárazy vetra a potom husté oblaky plné ľadového mrholenia. Čoskoro teplota prudko klesala a ja som sotva videl svoje nohy kvôli hmle. Hrom bol na vzostupe, keď som sa dostal do kabíny Holua, jedného z troch verejných útulkov vytvorených v roku 1937 z sekvoje s pomocou Civilného ochranárskeho zboru. Sú to jediné človekom vyrobené úkryty v kráteri okrem kabín pre strážcov parkov. Zapálil som kachle na drevo, keď sa v nebi vybuchla obloha. Na zvyšok noci osvetľovali strašidelné lávové polia jazyky praskajúceho svetla. Pele, prchavá starodávna havajská bohyňa ohňa a sopky, musela byť nespokojná.
Príbeh národného parku Haleakala je neoddeliteľný od príbehu samotného Havaja, ktorého premena z nezávislého tichomorského kráľovstva na 50. americký štát sa na pevnine do značnej miery zabudla. Keď federálna vláda tento park vytvorila v roku 1916, necelé dve desaťročia po tom, čo sa zmocnila súostrovia, ignorovala kultúrny význam kráteru pre domorodých Havajov. Ale v posledných rokoch si Haleakalov prastarý štatút získal novú pozornosť.
Ako súčasť svetovej najvzdialenejšej ostrovnej skupiny sa Maui prvýkrát osídlili ľudia okolo roku 400 - 800 nl, možno Polynésania, ktorí prišli po výpravách do vzdialenosti 2 000 kilometrov od otvoreného mora. Nazývaný Alehe-la starými havajmi, impozantný vrchol ostrova sa nakoniec stal známym ako Haleakala alebo „dom slnka“. Podľa jeho posvätných výšok, podľa legendy, poloboh Maui lúčil slnko, keď prešiel nad hlavou a spomaľoval. jeho priechod cez oblohu na predĺženie jeho životodarného tepla.
Hoci starí havajci postavili svoje dediny pozdĺž sviežeho Maui a svahov Haleakaly, mnohí navštívili kráter, aj keď koľko ich nie je známe. „Neexistovalo trvalé bývanie, “ hovorí Elizabeth Gordon, programová manažérka kultúrnych zdrojov parku. „Iba dočasné kempingy, niekedy v jaskyniach a lávových tuneloch. Ale bolo to veľmi zvláštne miesto. “
Samit bol miestom náboženských obradov, hovorí Melanie Mintmierová, archeológová pracujúca s personálom parku v Haleakale. „Pozdĺž okraja sú starodávne rituálne miesta a posvätné miesta v kráteru, o ktorých vieme z legiend a ústnych tradícií.“ Starí havajci prišli tiež na lov vtákov, ktorí poskytovali perie na slávnostné plášte, ako aj na vyrezávanie adzes z čadiča z lomu na západnej strane ráfika. Kráterom prešlo mnoho chodníkov a bola vydláždená chodník. Niektoré jeho časti prežívajú, ako aj zvyšky chrámových platforiem, kamenné prístrešky a mohyly. Úrady parku však tieto miesta nezverejnia, pretože veľa miest zostáva posvätných. „Havajčania dnes používajú v Haleakale rovnaké miesta ako ich predkovia, ktorí sa používajú na slávnostné účely, “ hovorí Gordon. "Je to živá, živá kultúra."
„Na Haleakale sa stále vyskytuje množstvo rituálov, “ hovorí Kiope Raymond, docent havajských štúdií na University of Hawaii Maui College (a rodený havajský jazyk). „Oslavy sezóny, slnovrat, spomienky alebo bohoslužby rôznych božstiev.“ Je nepravdepodobné, že by si návštevníci všimli pokračovania, hovorí, pretože praktizujúci často navštevujú posvätné miesta sami alebo v malých skupinách. Jedným z obradov, o ktorých Raymond hovorí, že sa stále praktizuje na Haleakale, je pochovanie pupočníkových šnúr novorodencov popri kostiach rodinných predkov. "Rovnako ako u mnohých domorodých Američanov sú kosti mŕtvych považované za úložiská duchovnej energie alebo many, a sú uctievané pôvodnými Havajanmi."
Kultúrna izolácia Havajských ostrovov od Európy sa skončila v roku 1778, keď britský prieskumník Capt. James Cook zvážil kotvu na Veľkom ostrove. O osem rokov neskôr pristál na Maui francúzsky prieskumník Comte de La Pérouse. Nasledovali európski a americkí obchodníci, misionári a veľrybári, ktorí prinášali kresťanstvo a ničivé choroby. Prvými známymi nováčikmi, ktorí vystúpili na Haleakalu, boli trojica puritánskych kazateľov z Nového Anglicka pracujúcich na misii v mauiskom prístave Lahaina. William Richards, Lorrin Andrews a Jonathan F. Green, ktorých viedli rodení Havajci 21. augusta 1828, odišli z tábora na horskej základni na vrchol. Pri súmraku hľadeli dolu na kráterovú podlahu. V nasledujúcom roku v misionárskom heraldiku hlásili, že krásu západu slnka je možné reprodukovať iba „ceruzkou Raphaela“.
Ďalším neohrozeným turistom, ktorý túžil vidieť kráter, bol málo známy reportér, ktorý sa nazýval Mark Twain. Vo veku 31 rokov, v roku 1866, sa Twain pokúsil surfovať v Oahu pre Sacramento Union („Žiadni domorodci nikdy nevládli umenie surfovania dôkladne, “ uviedol) a žasli nad aktívnymi sopkami na Big Islande. Zamýšľal zostať, ale týždeň v Maui skončil päť rokov a úplne mu chýbali termíny. "Mal som veselý čas, " napísal. „Nič z toho by som sa nenechal oklamať písomne ... za akýchkoľvek okolností.“ Jedného úsvitu sa Twain pripojil k skupine turistov na Haleakalovom summite a bol ohromený; označil východ slnka za „najúžasnejšie predstavenie, aké som kedy videl.“ Tiež nahlásil, že sa do krátera vlnia obrovské obrie kamene, aby ich sledoval, ako „šliapajú po takmer kolmých stranách a ohraničujú skok tristo stôp“.
Jack London vo svojej cestovnej knihe z roku 1911 o Tichom oceáne The Cruise of Snark vyzval Američanov, aby si vzali šesťdňový parník zo San Francisca do Honolulu a nočnú loď do Maui, aby videli kráter pre seba. "Haleakala má posolstvo krásy a zázrakov pre dušu, ktorú nemožno doručiť prostredníctvom splnomocnenca, " napísal. Prírodovedec John Burroughs sa zhodol a ocenil ho vo svojej eseji „Prázdniny na Havaji z roku 1912“. Worth Aiken, miestny sprievodca, ktorý ho vzal na vrchol, by si spomenul, že Burroughs stál asi desať minút na okraji a potom ho vyhlásil za „ Najvyšší pohľad na môj život. “V neskoršom liste Aikenovi prirovnal Burroughs kráter k aktívnym sopkám Havajského veľkého ostrova. "Kilauea je letmý pohľad do hlbín pekla, ale Haleakala je pohľad na slávu neba. A keď som mal tú česť, že som dostal tú česť znova vidieť jedného z nich, bez váhania by som sa vrátil do Haleakaly."
V roku 1916 kongres vytvoril národný park Havaj, ktorý zahŕňal Haleakala, ako aj Kilauea a Mauna Loa na Veľkom ostrove, a potom neposkytol žiadne finančné prostriedky. Ako poznamenal jeden kongresman, „prevádzka sopky by nemala stáť nič.“ Zdá sa, že len málo tvorcov politiky sa zaujíma o to, čo si domorodí Havajania mysleli o premene svojho posvätného vrcholu na turistickú atrakciu.
Havajská kráľovná Liliuokalani bola uvalená na štátny prevrat len pred niekoľkými rokmi, v roku 1893, koalíciou amerických a európskych podnikateľov, ktorú podporovali americkí námorníci a námorníci. Napriek následnému povstaniu domorodých Havajov a rozsiahlej petícii za návrat k nezávislosti, prisťahovalci osadníci pokračovali v tlaku na Spojené štáty, aby pripojili ostrovy. Národ to urobil v roku 1898, keď španielsko-americká vojna presvedčila kongres, že súostrovie je nevyhnutný odrazový mostík pre vplyv Tichomoria. Po anexii sa havajský jazyk už na školách nevyučoval a pôvodná kultúra ustupovala.
Spočiatku došlo k malému nárastu počtu kiahní (bielych) a iných osôb, ktoré neboli Havajčania, ktorí časovo náročnú cestu do nového parku Maui urobili. Prvý strážca na plný úväzok bol vymenovaný až v roku 1935, keď dokončenie cesty na vrchol začalo priťahovať viac návštevníkov. V roku 1961 Národná parková služba vyhlásila Haleakala za samostatný park, pri zachovaní prísnej ochrany životného prostredia.
Ochrana kultúrneho dedičstva krátera však zaostávala až do tzv. Havajskej renesancie 70. rokov, oživenie havajskej kultúry bolo čiastočne inšpirované hnutiami indiánov. Súčasne nová generácia Havajcov začala frustrovať, že ich pôvodný vzťah k zemi bol prerušený.
„Zlosť je nepríjemná a je to nepríjemná vec, “ hovorí Sarah Creachbaum, súčasná supervízorka parku. „Zamestnanci však veľmi tvrdo pracujú na odstránení prekážok. Snažíme sa začleniť tradičné vedomosti do manažérskych postupov. “Park v súčasnosti zamestnáva pôvodných havajských strážcov, hovorí, a vo svojich programoch sa snaží využívať pôvodnú orálnu históriu a environmentálne znalosti. Nové projekty prebiehajú po konzultácii s kapunami (rodinnými staršími) a komunitnými osobnosťami, hoci tento proces komplikuje samotný počet pôvodných havajských skupín a organizácií. (Na rozdiel od mnohých kmeňov domorodých Američanov nie sú rodení Havajania federálnou vládou uznaní za samostatnú skupinu a nemajú žiaden vyjednávací orgán ani hlas.)
„V súčasnosti sú mnohí Havajci vďační za to, že služba Národného parku zohráva ochrannú úlohu pre krajinu, ktorú kedysi ich predkovia kedysi spravovali, “ hovorí Kiope Raymond. „Vidíme však tiež potrebu Havajčanov dostať späť určitú suverenitu nad ich krajinou, ktorá bola od nich odobratá bez ich súhlasu.“ Poukazuje na dohody o pevnine, kde domorodí Američania dostávajú určitý stupeň suverenity nad vlastnými. krajiny, ako modely toho, čo by sa dalo urobiť na Maui. (Príkladom je kmeňový park Monument Valley Navajo v Arizone a Utahu, kde Navajo úspešne spravuje ikonickú americkú krajinu.) „Správca Haleakala by sa mal vrátiť Havajom, “ hovorí Raymond.
„Haleakala je držiteľom veľkého množstva ohrozených druhov, “ hovorí Matt Wordeman, prezident dobrovoľníckej skupiny Friends of National Park Haleakala, ktorý pomáha opravovať kabíny, odstraňovať invázne rastliny a podporovať rozmnožovanie havajských husí. Hovorí, že každý národný park musí vyvážiť každodenné potreby so zachovaním, „a Haleakala príde na stranu ochrany ťažko.“ Žiadne chodníky, žiadne požiare ani kemping v nedotknutých oblastiach.
Vedúci parku Creachbaum hovorí, že najväčšou výzvou sú invázne druhy. Na Havaj, kde vonku prichádzajú rastliny a zvieratá denne, je ich kontrola takmer sisyfská úloha. V posledných desiatich rokoch sa na ostrov Maui predstavili jelení zveri, pôvodom z Indie, s najväčšou pravdepodobnosťou poľovníkmi, a v 70. rokoch začali v parku preskakovať ploty. „Rovnako ako ľudia, aj iné druhy objavujú, že Havaj je skvelým miestom na život, “ hovorí Creachbaum.
A kráter je skvelým miestom na návštevu. Posledného rána som sa prebudil práve vtedy, keď sa cez lávové polia plazili zlaté lúče slnečného svetla, ktoré osvetľovali útesy za mnou. Vyliezol som po skalách za kabínou, vstúpil som do jaskyne, ktorej využitie ako kemping sa môže vrátiť o tisíc rokov späť, aby som sa znova potichu zabalil. „Ak vôbec strávite nejaký čas vo vnútri Haleakala, “ povedal mi Raymond, „budete prekonaní tým, čo Mark Twain nazval„ uzdravujúcou samotou “. Navodzuje pokoj a podporuje reflexiu. Ľudia blízko Zeme považujú vrcholy za sväté. Je to tak blízko, ako sa dá dostať k nebesiam. “
Častým prispievateľom Tony Perrottet je autorom Grand Tour The Sinner's . Fotograf Susan Seubert má sídlo v Portlande, Oregon a Maui.
