Paul Maré z paluby 40-metrového svahu, ktorý tečie chladnou vodou stolného zálivu, hľadí späť na osvetlenú panorámu Kapského mesta. Je skoro večer, na konci jasného dňa v decembri. Maré a jeho posádka, ktorí pred Vianocami pretekali vo finálnej súťaži klubu Royal Cape Yacht Club, zdvihli výložník a šplhali smerom k moru. Fúka divoký juhovýchod, ktorý je typický pre túto ročnú dobu, a členovia posádky Maré povzbudzujú, keď obchádzajú posledný závodný bóju a vracajú sa späť k pobrežiu a slávna braai alebo grilovanie, ktoré ich čaká na terase klubu.
Maré, potomok francúzskych Huguenotov, ktorí sa prisťahovali do Južnej Afriky koncom 17. storočia, je prezidentom jachtárskeho klubu, jedného z mnohých bielych koloniálnych pozostatkov, ktoré sa v Kapskom Meste stále daria - juhoafrické „materské mesto“. Klub, založený v roku 1904 po druhej búrskej vojne, má odvtedy takmer výlučne biele členstvo. (Dnes však klub spravuje Sail Training Academy, ktorá poskytuje výučbu znevýhodnenej mládeži, väčšinou čiernej a farebnej.)
Po tom, čo Africký národný kongres Nelsona Mandelu (ANC) získal moc v Južnej Afrike v demokratických voľbách v roku 1994 (od tej doby sa riadi), niektorí z Marých bielych priateľov opustili krajinu a obávali sa, že by to utrpelo hospodársky pokles, korupciu a násilie, ktoré sa zhoršilo. ďalšie africké národy po získaní nezávislosti. Maréove dve dospelé deti emigrovali do Londýna, ale 69-ročný inžiniersky konzultant ľutuje, že zostal v krajine svojho narodenia. Jeho život v prímestských Newlands, jednom z bohatých enkláv na zelených svahoch Stolovej hory, je stabilný a pohodlný. Jeho voľný čas sa sústreďuje okolo jeho jachty, ktorú vlastní s bielou juhoafrickou kolegou. „Čoskoro sa pripravíme na ďalší prechod, “ hovorí Maré, ktorá trikrát preplávala často búrlivým južným Atlantikom.
Viac ako desať rokov po skončení apartheidu je Kapské mesto, ktoré v roku 1652 založil Jan van Riebeeck holandskej spoločnosti pre východnú Indiu, jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v krajine. Väčšina z tejto rozľahlej metropoly s 3, 3 miliónmi ľudí na južnom cípe Afriky má pocit európskeho alebo amerického ihriska, hybridu vo Wyomingských Tetons, kalifornského Big Sur a francúzskeho regiónu Provence. Bieli Capetonians si užijú kvalitu života, ktorú by väčšina Európanov závidela - surfovanie a vyplávanie z najkrajších pláží na svete, ochutnávka vína na vinohradoch, ktoré založili pred viac ako 300 rokmi prví holandskí osadníci z Juhoafrickej republiky, a jazda na horských bicykloch po stopách divočiny vysoko nad more. Kapské mesto je jediným hlavným mestom v Južnej Afrike, ktorého starosta je biely a väčšina jeho podnikov je stále pod kontrolou bielych. Niet divu, že je to stále známe ako „najviac európske mesto v Južnej Afrike“.
Bližší pohľad však odhalí mesto v krutých premenách. V centre Kapského Mesta, kde sa začiatkom 90. rokov minulého storočia vyskytovalo relatívne málo čiernych tvárí (zákony apartheidovej vlády vylučovali takmer všetkých čiernych Afričanov z provincie Západné Kapsko), sú rušné africkými trhmi. Každý deň v centrálnom autobusovom sklade, kombi alebo minibusy, ukladajú prisťahovalci stovky zo vzdialených od Nigérie a Senegalu, pričom takmer všetci hľadajú prácu. Iniciatívy ANC v oblasti „čierneho hospodárskeho posilnenia“ povýšili na strednú triedu tisíce predtým znevýhodnených Afričanov a vytvorili novú generáciu čiernych a zmiešaných rasových milionárov a dokonca miliardárov. S rasovou hierarchiou, ktorú diktoval apartheid mimo zákon, sa mesto stalo hlučnou kombináciou konkurenčných volebných obvodov a etnicít - všetko sa podieľalo na rozdelení moci. V období po apartheide došlo k špirálovému zločinu na čiernych černošských štvrtiach a na bielych predmestiach, vysokou mierou infekcie HIV a nedostatkom bývania, ktorý prinútil desiatky tisíc chudobných černošských prisťahovalcov žiť v nebezpečných squatterských táboroch.
V súčasnosti sa Kapské Mesto začalo pripravovať na to, čo bude najvyššou udalosťou v meste od skončenia vlády bielych menšín v roku 1994. V roku 2004 si svetová futbalová federácia FIFA vybrala Južnú Afriku ako miesto konania majstrovstiev sveta 2010. Prípravy zahŕňajú výstavbu 300 miliónov dolárov, štadióna s 68 000 sedadlami v prosperujúcej štvrti Green Point pozdĺž Atlantického oceánu a rozsiahle investície do infraštruktúry. Niet divu, že projekt vyvolal kontroverziu s rasovými podtónmi. Skupina bohatých bielych, ktorí trvajú na tom, že štadión stratí peniaze a zhorší životné prostredie, bola postavená proti čiernym vodcom presvedčeným, že súperi chcú zabrániť tomu, aby fanúšikovia čiernych futbalov zaplavili svoje okolie. Táto kontroverzia ustúpila vďaka sľubu vlády západného mysu, ktorý sa doteraz nesplnil, postaviť pri štadióne mestský park. „Svetový pohár je pre Capetonians viac ako len futbalový zápas, “ hovorí Shaun Johnson, bývalý výkonný pracovník novinárskej skupiny a bývalý prezident Mandela. „Je to príležitosť ukázať svetu.“
Takmer dva roky, od augusta 2005 do apríla 2007, som po prvý raz zažil často neskutočné rozpory v Kapskom Meste. Býval som z kľukatej vidieckej cesty vysoko v Steenbergu, hraničiaci s národným parkom Stolová hora a s výhľadom na False Bay, 12 míľ južne od centra mesta Kapské Mesto. Z môjho ostrieža bolo ľahké zabudnúť, že som žil v Afrike. Priamo cez cestu z môjho domu sa rozprestieral tokajský les, kde som väčšinu dopoludnia joggingom alebo horským bicyklom cez husté háje borovice a eukalyptu vysadené anglickými koloniálnymi majstrami Kapského mesta takmer pred sto rokmi. Pol kilometra od môjho domu sa vinica z 18. storočia pyšnila tromi gurmánskymi reštauráciami a lily-bielou klientelou; mohlo to byť celé vytrhnuté z francúzskeho vidieka.
Pravidelne sa však pripomínalo dedičstvo apartheidu. Keď som každé ráno išiel so svojim synom z kopca do Americkej medzinárodnej školy, prešiel som sprievodom černošských robotníkov z černošských štvrtí v Cape Flats, ktorí sa šliapali do kopca, aby sa manikúra záhrad a čistili domy mojich bielych susedov. Vedľa môjho miestneho nákupného centra a cez cestu z golfového ihriska, ktoré takmer výlučne používali bieli, stál ešte výraznejšia pripomienka nedávnej minulosti Juhoafrickej republiky: väznica Pollsmoor, kde Mandela strávila štyri a pol roka po presťahovaní z ostrova Robben v Apríl 1984.
Tiež som žil na dohľad od Stolovej hory, pieskovcového a žulového masívu, ktorý stojí ako ikonický obraz mesta. Vznikol pred 60 miliónmi rokov, keď pri prudkom tektonickom rozdelení Afriky z Južnej Ameriky horniny prepadli cez zemský povrch, vrchol 3 563 stôp kedysi stúpol až na 19 500 stôp Mount Kilimanjaro. Žiadne iné miesto v Kapskom Meste lepšie symbolizuje veľkolepú škálu mesta, objatie vonkajšieho života a zmenu tváre. Národný park Stolová hora - pamiatka, že Cecil Rhodes, predseda vlády Cape Colony na konci 19. storočia, vytesaný zo súkromných fariem na svahoch hory - sa rozrástol na súvislú divočinu s rozlohou 60 000 hektárov, ktorá sa tiahla od srdca mesto na južný cíp mysu polostrova; zahŕňa desiatky kilometrov pobrežia. Park je miestom ohromujúcej biodiverzity; Oblasť pokrýva 8 500 druhov flóry typu bush alebo fynbos - všetko jedinečné pre západný mys - spolu s divočinou takou rozmanitosťou, ako sú horské kozy, korytnačky, jarné mláďatá a paviány.
Jedného decembra som odišiel do rustikálneho sídla parku, aby som stretol 44-ročného manažéra oblasti Paddyho Gordona, ktorý leží v metropolitnom Kapskom Meste. Gordon je príkladom zmien, ktoré sa v krajine odohrali za posledných desať rokov: absolvent vedy zmiešanej rasy kedysi segregovanej univerzity Západného mysu, v roku 1989 sa stal prvým nepatrným členom riadiaceho zamestnania v celý systém národného parku. Do 12 rokov sa prepracoval na najvyššiu pozíciu. „Než som prišiel, boli sme iba robotníci, “ hovorí.
Jazdíme vysoko nad mestom pozdĺž cesty Kloof - živého pruhu nočných klubov, francúzskych bistrov a panázijských reštaurácií. Po zaparkovaní auta v turistickom areáli na úpätí hory začneme vyliezť na skalnatú cestu, ktorú každoročne sledujú stovky tisícov turistov na vrchol Stolovej hory. V silnom letnom vetre (typickom pre túto sezónu, keď sa kolidujúce antarktické prúdy zrážajú s juhoafrickou otepľujúcou pevninou), poukazuje Gordon na polia divých olív a špargle, fynbos a žltých požiarnych ľalií, ktoré po požiaroch, ktoré tam môžu vybuchnúť, rozkvitnú. „Máme najväčšiu rozmanitosť v tak malej oblasti kdekoľvek na svete, “ dodáva a dodáva, že rozvoj a cestovný ruch sťažujú problémy spojené s ochranou prírody. V januári 2006, na vrchole letnej suchej sezóny v Kapskom Meste, upustil turista zapálenú cigaretu na parkovisku pri základni tejto chodníky. V priebehu niekoľkých minút sa cez horu šíril oheň a dusil ďalšieho horolezca, ktorý sa dezorientoval dymom. Oheň horel 11 dní, ničil domy v hodnote niekoľkých miliónov dolárov a vyžadoval si úsilie stoviek hasičov a vrtuľníkov, ktorí prevážali množstvo morskej vody. „Všetko to spálilo, “ hovorí mi Gordon. „Ale fynbos prichádza celkom dobre. Táto látka má úžasnú schopnosť regenerácie.“
Gordon poukazuje na jasný chodníkový prúd vytvorený kondenzáciou hmly v hornej časti náhornej plošiny. „Je to jeden z mála vodných zdrojov na západnej tvári hory, “ hovorí. Potok Platte Klipp bol hlavným dôvodom, prečo holandský námorník zo 17. storočia Jan van Riebeeck postavil na základni Stolovej hory zásobovaciu stanicu pre holandskú východoindickú spoločnosť. Stanica sa rozrástla na prosperujúcu základňu Kaapstadt; to sa stalo východiskovým bodom pre Voortrekkerov, holandských prisťahovalcov, ktorí prekročili púšť a veld oxským vozom, aby založili prítomnosť Afrikanera v južnej Afrike.
Materské mesto odvtedy riadi osud národa. V roku 1795 sa Briti zmocnili Kapského Mesta a udržali si tak nad celou kolóniou viac ako 100 rokov. Dokonca aj dnes sa anglicky a afrikánsky hovoriaci biely tiahnu smerom k opačným rohom mesta. Anglickí hovoriaci dávajú prednosť južným predmestiam okolo Stolovej hory a pobrežných spoločenstiev južne od centra mesta. Afrikania bývajú na severných predmestiach niekoľko kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Briti zaviedli prvé rasistické zákony v krajine, ale to bol Afrikaner Daniel François Malan, ktorý sa narodil práve mimo Kapského Mesta, ktorý sa stal hlavným zástancom bielej rasovej filozofie. V roku 1948 Malanova národná strana zvíťazila nad víťazstvom; stal sa predsedom vlády a kodifikoval svoje rasistické názory do právneho systému známeho ako apartheid.
Zákon o skupinách oblastí z roku 1950 vylúčil všetkých čiernych Afričanov z provincie Západné Kapsko s výnimkou tých, ktorí žijú v troch čiernych černošských štvrtiach. Hlavnými zdrojmi lacnej pracovnej sily sa stali farebné mysy (prevažne zmiešané rasy, afrikánsky hovoriaci potomci holandských osadníkov, ich otrokov a miestnych domorodých obyvateľov); zostali občanmi druhej triedy, ktorých bolo možné na základe vládneho nariadenia vysťahovať zo svojich domovov a zatkli ich, ak sa dostali na segregované pláže v Kapskom Meste. Od roku 1968 do roku 1982 režim apartheidu násilne odstránil 60 000 farebných odtieňov zo susedstva s centrom mesta Cape Cape Flats, päť kilometrov od centra Kapského Mesta, potom svoje domy buldozoval, aby vytvorili priestor pre navrhovaný vývoj len pre bielych. (Protesty zastavili výstavbu; aj v súčasnosti je susedstvo, okres Six, naďalej pustatinou.)
Počas protestov proti apartheidu v 70. a 80. rokoch 20. storočia, Kapské Mesto, geograficky izolované a izolované od rasových konfliktov takmer neprítomnosťou čiernej populácie, zostalo v porovnaní s odtrhnutými černošskými mestami v Johannesburgu tiché. Potom, počas umierajúcich dní apartheidu, sa černosi začali vylievať do Kapského mesta - v poslednom desaťročí to bolo až 50 000 ročne. V predvolebnej kampani z roku 1994 využila biela strana s dominanciou bielych strachov, že čierna vláda dá svoje zamestnanie čiernym; väčšina si vybrala Národnú stranu nad ANC. Zatiaľ čo mnohí černosi nesúhlasia so zmiešanými rasami Capetoniánov kvôli ich neschopnosti prijať ANC, veľa farebníkov sa stále obáva čiernej konkurencie o vládne granty a pracovné miesta. „Priepasť medzi čiernymi a farebnými farbami je skutočnou rasovou zlomovou čiarou v Kapskom Meste, “ povedala mi Henry Jeffreys, rezident Johannesburgu, ktorý sa v minulom roku presťahoval do Kapského Mesta, aby sa stal prvým neprebádaným redaktorom denníka Die Burger . (Bývalý redaktor bol architekt apartheidu DF Malan.)
Ale medzera sa uzatvára. Provincia Západné Kapsko, ktorého jadrom je Kapské mesto, sa môže pochváliť jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Južnej Afrike. Infúzia zahraničných a miestnych investícií zmenila kedysi umierajúce centrum mesta na to, čo občiansky vodca Shaun Johnson nazýva „les žeriavov“. Koncom roku 2006 zaplatilo konzorcium v Dubaji viac ako miliardu dolárov za Victoria a Alfred Waterfront, komplex hotelov, reštaurácií a obchodov - a terminál pre trajekty, ktoré prepravujú turistov cez Table Bay na ostrov Robben. Cena nehnuteľností prudko stúpala, dokonca aj v prímestských prímorských štvrtiach, ako je Mouille Point, a bublina nevykazuje žiadne známky prasknutia.
Nová hospodárska činnosť obohacuje Juhoafričanov, ktorí sa donedávna nemohli snívať o zdieľaní bohatstva. Jedného jasného rána idem na juh po svahoch Stolovej hory do údolia Constantia, do sviežej rozlohy víl a viníc; jeho listnaté obchvaty stelesňujú privilegovaný život bielej elity v Kapskom Meste - konské „norky a hnoj“. Prišiel som na stretnutie s Ragavanom Moonsamim (43 rokov) alebo „Ragi“, ako uprednostňuje byť jedným z najnovších juhoafrických multimilionárov.
Tu sa za vysokými múrmi skrývajú panské domy zahalené popínavými vlasmi; konské chodníky ukončujú zalesnené kopce zahalené do gaštanu, brezy, borovice a eukalyptu. Ozbrojené bezpečnostné tímy „rýchlej reakcie“ hliadkujú v tichých jazdných pruhoch. Prechádzam cez elektrické vráta trojakrového panstva, prechádzajúc upravenými záhradami, predtým ako som vytiahol pred neokoloniálny kaštieľ, zaparkoval som vedľa Bentley, dvoch Porsches a Lamborghini Spydera. Pri dverách na mňa čaká Moonsamy, na sebe džínsy a tričko.
Len pred 15 rokmi bol jediný spôsob, ako by Moonsamy získal vstup do tejto štvrte, ako záhradník alebo robotník. Vyrastal s ôsmimi súrodencami v dvojizbovom dome v Athlone, zúfalej černošskej štvrti v Cape Flats. Jeho prarodičia prišli do juhoafrického prístavu Durban z južnej Indie, aby koncom 19. storočia pracovali na poliach z cukrovej trstiny ako odsadení sluhovia. Moonsamyho rodičia sa v 40. rokoch nelegálne presťahovali z Durbanu do Kapského mesta. Hovorí, že on a jeho súrodenci "videli Stolovú horu každý deň, ale apartheidom sme boli indoktrinovaní, aby sme verili, že tam nepatríme. Od chvíle, keď som bol mladý teenager, som vedel, že sa chcem dostať von."
Po absolvovaní segregovanej strednej školy sa Moonsamy začal zaoberať anti-apartheidným aktivizmom. V roku 1995, keď vláda ANC začala hľadať spôsoby, ako poháňať „predtým znevýhodnených“ ľudí do hlavného hospodárstva, založil Moonsamy svoju vlastnú finančnú spoločnosť UniPalm Investments. Organizoval tisíce čiernych a zmiešaných závodov, aby kupovali akcie vo veľkých spoločnostiach, ako je dcérska spoločnosť Telkomu, juhoafrický štátny monopol na telefón, a sám v nich kúpil významné podiely. V priebehu desiatich rokov Moonsamy dala dohromady miliardy dolárov v obchodoch, vydělala si pre seba desiatky miliónov av roku 1996 kúpila túto nehnuteľnosť v najexkluzívnejšom rohu Horného Konštantia, jedného z prvých, ktorý tak urobil. Hovorí, že práve začína. „Deväťdesiatpäť percent tohto hospodárstva je stále vo vlastníctve bielej a zmena vlastníctva bude trvať dlho, “ povedal mi. Obrazne hovorí, že dodáva, že mesto je miestom, kde sa dá využiť: „Ak chcete chytiť marlin, musíte prísť do Kapského Mesta.“
Nie každý chytí marlin. 39-ročná Zongeswa Bauli je lojálnym členom ANC, ktorý nosí tričká Nelsona Mandelu a hlasoval za stranu vo všetkých voľbách od roku 1994. Jedného popoludnia idem s ňou k svojmu domovu v squatterovom tábore Kanana, čo je nezákonná dohoda vo vnútri. čierna štvrť Guguletu, neďaleko letiska v Kapskom Meste. V roku 1991, keď zomreli dni apartheidu, sem prišiel Bauli z chudobného Ciskei - jedného z takzvaných „nezávislých čiernych domovín“, ktorý bol ustanovený režimom apartheidu v 70. rokoch 20. storočia - v dnešnej provincii Východné Kapsko. Deväť rokov táborila na záhrade svojej starej mamy a pracovala ako domáci sluha pre biele rodiny. V roku 2000 kúpila pozemok za niekoľko stoviek dolárov v Kanane, v súčasnosti domovom pre 6 000 čiernych migrantov - a každoročne rastie o 10 percent.
Bauli ma vedie piesočnými uličkami, minulými chatrčami vyrobenými z hrubo pribitých drevených dosiek. Komáre rojia cez bazény stojatej vody. Na nádvorí dlhodobo opustenej študentskej ubytovne, ktorú teraz prevzali squatteri, sa potkany vracajú okolo hromady hnijúceho odpadu; Obyvatelia mi hovoria, že tu niekto pred mesiacom vyhodil telo, a pár dní bolo neobjavené. Zatiaľ čo v Kapskom Meste boli zavedené bezplatné antiretrovírusové lieky, miera HIV zostáva vysoká a miera nezamestnanosti je viac ako 50 percent; Zdá sa, že každý muž, ktorého stretneme, je bez práce, a hoci je to len o 17:00, väčšina sa zdá byť opitá. Keď sme sa blížili k jej príbytku, Bauli poukazuje na rozbité vonkajšie vodné čerpadlo, ktoré bolo minulý týždeň vandalizované. Nakoniec dorazíme k jej malej drevenej chatrči rozdelenej na tri kabíny, kde žije so svojou 7-ročnou dcérou Sisipho, jej sestrou a jej tromi deťmi. (Po rokoch agitácie squattermi sa obec v roku 2001 dohodla na dodávke elektriny do tábora. Bauli to má, ale tisíce novších príchodov nie.) Po zotmení sa chová so svojou rodinou v interiéri, chatrné dvere sú zamknuté, vydesené gangstrov nazývaných tsotsis, ktorí v noci tábor ovládali. „Tam je príliš nebezpečná, “ hovorí.
Bauli sníva o úteku z Kanany. ANC prisľúbila poskytnúť nové bývanie všetkým squatterom v Kapskom Meste ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta - sľub „No Shacks 2010“ - Bauli však takéto vystúpenie už počul. „Nikto sa nezaujíma o Guguletu, “ pokrčila plecami. Bauliho nádeje spočívajú na jej dcére, ktorá je v druhom ročníku verejnej základnej školy v bohatej, prevažne bielej štvrti Kenilworthu - nedosiahnuteľnej ašpirácie v dobe apartheidu. „Možno do roku 2020 mi Sisipho bude môcť kúpiť dom, “ vraví.
Helen Zille, starostka Kapského mesta, z veľkej časti obviňuje ANC za krízu v oblasti bývania: 50 miliónov dolárov, ktoré Kapské mesto dostáva ročne od národnej vlády, tvrdí, že je sotva dosť na výstavbu domov pre 7 000 rodín. „Zoznam čakateľov rastie ročne o 20 000 [rodín], “ povedala mi.
Zilleho vlastný príbeh odráža zložitú rasovú dynamiku mesta. V posledných miestnych voľbách jej Demokratická aliancia (DA), biela opozičná strana, vytvorila koalíciu s pol tuctom menších strán, aby porazila úradujúceho ANC. (Mnoho farebných voličov sa znovu obrátilo proti ANC a pomohlo dať DA jeho víťazstvo.) Bolo to po prvý raz v Južnej Afrike od konca apartheidu, že ANC bol prepustený z funkcie; výsledky volieb vytvorili vôľu, ktorá stále rezonuje.
57-ročná Zille je jedným z mála bielych politikov v krajine, ktorí hovoria Xhosa, jazykom druhého najväčšieho kmeňa v Juhoafrickej republike, a žije v rasovo integrovanom susedstve. Ako aktivistka má pôsobivý rekord, ktorý bol počas rokov apartheidu zatknutý za prácu učiteľa v čiernom squatterskom tábore Crossroads. Napriek jej povereniam, provinčná vláda Západného mysu pod kontrolou ANC začala minulý pokles úsilie o neusporiadané vystúpenie a nahradenie jej „starostovským výborom“ silne zastúpeným členmi ANC. Ich sťažnosť: mesto nebolo dosť „africké“ a muselo sa uviesť do súladu so zvyškom krajiny. Po protestoch zo strany priaznivcov Zille a kritike zo strany niektorých spojencov ANC sa vedenie ustúpilo.
Rany sú stále surové. Zille sa štetinovala, keď som sa jej spýtal na to, že sa stretla s zhromaždením, ktoré sa zúčastnila s juhoafrickým prezidentom Thabom Mbekim. Povedala, že heckling boli „organizovaní“ jej nepriateľmi v ANC. „Tieto voľby boli prvým prípadom, keď strana oslobodenia stratila kdekoľvek v Južnej Afrike, “ povedala, keď sme sedeli v jej priestrannej kancelárii na šiestom poschodí v Občianskom centre, výškovej budovy s výhľadom na prístav v Kapskom Meste. „ANC sa to nepáčilo.“ Pokiaľ ide o tvrdenie, že Kapské Mesto nebolo dosť africké, posmievala sa. "Smeti! Hovoria, že iba Afričania môžu byť považovaní za Afričanov? Tragédiou je, že ANC podporila mylný dojem, že o černoch sa môžu starať iba čierni ľudia."
Jadrová elektráreň v Koebergu, jediná africká jadrová elektráreň, bola otvorená v roku 1984 režimom apartheidu a je hlavným zdrojom elektrickej energie pre 4, 5 milióna obyvateľov západného mysu. Prišiel som sa stretnúť s Carin De Villiersovou, senior manažérom Eskom, juhoafrického mocenského monopolu. De Villiers bol očitým svedkom jednej z najhorších kríz v nedávnej histórii Juhoafrickej republiky, ktorá sa odohrala v Koebergu začiatkom roku 2006 dva zúfalé týždne. Môže to tiež prispieť k porážke ANC v posledných voľbách.
19. februára 2006 preťaženie na vysokonapäťovej prenosovej linke automaticky spustilo jednu pracovnú jednotku jadrového reaktora (druhá už predtým utrpela obrovské škody, keď pracovník spadol do vodnej pumpy). Keď bol celý reaktor náhle mimo prevádzky, celý Západný mys sa stal závislým od elektrárne na uhlie vzdialenej viac ako 1 000 míľ. Keď sa inžinieri zúfalo snažili dostať späť jednu z dvoch 900-megawattových jednotiek späť, objednal Eskom dva týždne výpadky, ktoré paralyzovali Kapské mesto a región až do Namíbie. „Bola to nočná mora, “ povedal mi De Villiers. Podniky sa odstavili, semafory prestali fungovať, plynové čerpadlá a bankomaty zhasli. Policajné stanice, lekárske kliniky a vládne úrady museli pracovať pri sviečkach. Po zastavení mestských čerpadiel sa surová odpadová voda vyliala do riek a mokradí, usmrtila tisíce rýb a ohrozila bohatý život vtákov na polostrove Cape. Turisti uviazli v lanovkách na Stolovej hore; lupiči využili zdravotne postihnutých poplachov na vyvolanie zmätku v bohatých štvrtiach. V čase, keď Eskom obnovil moc 3. marca, výpadky stáli ekonomiku stovky miliónov dolárov.
Pokiaľ ide o De Villiers a zvyšok obyvateľov Kapského Mesta, výpadky energie poskytli znepokojujúci pohľad na krehkosť, ktorá leží tesne pod prosperujúcim povrchom mesta. Upozornila na skutočnosť, že Eskom nedokázal rozšíriť energetickú kapacitu, aby držal krok s 6-ročným rastom provincie, a otvoril ANC obvineniam zo zlého plánovania a zlého riadenia. Teraz sa Eskom snaží stavať nové elektrárne vrátane iného jadrového reaktora, keď sa mesto pripravuje na majstrovstvá sveta. Kolaps moci tiež priniesol holé rasové krivdy: mnohí bieli a aj niektorí nebieli videli rozpad ako dôkaz, že oficiálna politika čierneho hospodárskeho posilnenia priviedla nekvalifikovaných ľudí na kľúčové pozície v zodpovednosti. „Vzhľadom na zlé riadenie tejto ekonomiky à la Eskom, začínam uprednostňovať svojich utláčateľov pred bielym, “ napísal jeden čitateľ Juhoafrickým novinám Business Day .
Paul Maré považuje takéto drsné záplaty za prirodzenú, ak frustrujúcu, súčasť prechodu na skutočnú demokraciu. Maré stojí na palube Royal Cape Yacht Club za súmraku, so pohárom juhoafrického chardonnay v jednej ruke a pavučinami (grilovanou klobásou) na druhej strane, prijíma záblesk svetla v centre Kapského Mesta a scénu prosperujúcej bielej Južná Afrika, ktorá ho obklopuje. Marého partnerka, Lindsay Birch, 67 rokov, reptá, že v období po apartheide „je pre nás ťažké získať sponzorstvo pre naše regaty. Plachtenie nie je čierny šport.“ Maré však uzatvára stávky na budúcnosť Kapského mesta - a na jeho miesto v ňom. „Som Afričan, “ hovorí Maré. "Mám za sebou históriu v hodnote 350 rokov."
Spisovateľ Joshua Hammer, bývalý šéf kancelárie kancelárie Newsweeku v Kapskom Meste, je nezávislý pracovník so sídlom v Berlíne.
Fotograf Per-Anders Pettersson má bydlisko v Kapskom Meste.
Už v 15. storočí boli námorníci okolo mysu Dobrej nádeje oslnení tým, s čím sa stretli. V roku 1580 britský prieskumník Sir Francis Drake napísal, že „Tento mys je najslávnejšou vecou a najspravodlivejším mysom na celom obvode Zeme.“ (Melanie Stetson Freeman / Christian Christian Monitor / Getty Images) 
Väčšina návštevníkov Cape Town chodí na vrchol Stolovej hory, vychutnáva si vysoký čaj v kráľovskom hoteli Mount Nelson, pozerá sa z Atlantického oceánu a Indického oceánu z vysokých útesov na mys Dobrej nádeje a navštívi neďalekú kolóniu tučniakov. (Candice Lo) 
Od 17. storočia sa ostrov Robben používa na vyhnanie - pre malomocných, duševne chorých a nespočetných ďalších vysťahovalcov. V roku 1948 sa apartheid (afrikánčina pre „od seba“) stal politikou juhoafrickej vlády; zákony založené na rasovej klasifikácii určovali, kde by ľudia mohli žiť a pracovať. V rokoch 1961 až 1991 bolo na tomto malom púštnom ostrove zadržaných viac ako 3 000 antiandartheidských politických väzňov vrátane Nelsona Mandelu. V roku 1999 bol ostrov Robben vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO a dnes každý rok navštívi okolo 600 000 turistov. (Karen Sagstetter) 
Mandela vstúpil do Afrického národného kongresu (ANC) v roku 1944 a začal sa brániť apartheidu v roku 1948. V roku 1964 bol odsúdený na doživotie za sprisahanie za zvrhnutie vlády. Do roku 1982 bol uväznený na ostrove Robben; odmietol kompromitovať svoje politické názory, aby získal svoju slobodu. Snímka (Mandela je naľavo), ktorá bola vystavená na ostrove Robben, bola urobená v roku 1966. Väzenskí predstavitelia ju použili ako propagandu, aby svetu povedali, aké sú dobré podmienky vo väzení. Ale na väčšinu Mandela pobytu mali väzni minimálne oblečenie a boli takmer vždy chladní. (Južná Afrika - obrazová knižnica cestovného ruchu) 
Mandela strávila 16 hodín denne vo svojej cele a spala na podlahe na rohožke a troch plachetných prikrývkach. Medzi ostrovom Robben a Antarktídou je iba otvorený oceán; mrazivé vetry a vlhké bunky spôsobili, že noci boli obzvlášť nešťastné. Väzni sa každý deň prebúdzali nútenou prácou, bitím a nespočetnými ponižovaniami. (Kapské Mesto trasy bez obmedzenia (www.tourismcapetown.co.za)) 
V dôsledku nútenej práce v vápencovom lome na ostrove Robben Island došlo k poškodeniu zraku Mandely a iných väzňov v dôsledku neustáleho prachu a žiariaceho slnka odrážaného od bielych vápencových útesov. Ale v čase bol lom tiež miestom, kde si počas prestávok spolubydliaci vymieňali veľmi málo dostupných materiálov na čítanie a študovali, zatiaľ čo sympatickí strážcovia vyzerali opačne. S pomocou Medzinárodného Červeného kríža a ďalších organizácií pre ľudské práva a antiaapartheidných juhoafrických politikov boli väzni ANC schopní - prostredníctvom neustáleho predkladania petícií a štrajkov - dosiahnuť určité zlepšenia vo väzenskom živote. Nútená práca bola znížená a nakoniec bolo umožnené štúdium; Je možné objednať knihy a mnoho väzňov absolvovalo korešpondenčné kurzy na juhoafrických a zahraničných univerzitách. (IStockphoto) 
Múzeum okresu Six v centre Kapského Mesta dokumentuje jednu z najhorších tragédií apartheidu. Okres Six bol chudobným, ale pulzujúcim mestským centrom, hneď na východ od centra mesta. Mnohonárodnostné a kozmopolitné, s obzvlášť farebnou pouličnou scénou a nočným životom, bolo v mnohých ohľadoch srdcom a dušou Kapského mesta. Podobne ako Harlem a Greenwich Village to bola jazzová mekka; Žilo tu veľa hudobníkov a umelcov. Niektorí obyvatelia, väčšinou farební, ale aj čierni a bieli, tam žili päť generácií. Potom bol v roku 1966 District Six vyhlásený za „bielu oblasť“ podľa zákona o skupinových oblastiach z roku 1950. Vláda tvrdila, že medzirasové interakcie priniesli konflikt, čo si vyžadovalo oddelenie rás. (Múzeum okresu Six, Lutz Kosbab, fotograf) 
Nútené sťahovanie obyvateľov okresu Six sa začalo v roku 1968. V roku 1982 bolo vysťahovaných viac ako 60 000 ľudí a presťahovali sa do bezútešnej oblasti Cape Flats deväť míľ východne od Kapského mesta. Bývalí susedia boli poslaní do rôznych černošských štvrtí podľa ich rasy. Ich domy a obchody boli buldozované. Značky ulíc v múzeu (vľavo) získal pracovník, ktorý ich vyhodil do Table Bay. Bývalí obyvatelia okresu Six sú vyzvaní, aby si na podlahu mapy múzea všimli umiestnenie svojich zbúraných domov a ďalších miest. (Múzeum okresu Six) 
Domáce a medzinárodné pobúrenie zabránili rozvoju okresu Six ako oblasti čisto bielej a veľká časť z neho zostáva pustatina (vľavo všetko, čo zostalo z bývalej ulice Horstley Street). V roku 2000 vláda vrátila veľkú časť pôdy v okrese Six svojim bývalým obyvateľom a od roku 2004 sa niektoré presťahovali späť do nových domovov. (Múzeum okresu Six) 
Niekoľko výstav múzea (vľavo zrekonštruovaný holičstvo) si pripomína a pripomína staré okolie, ako aj znovu vytvorené vonkajšie fasády kaviarne, domov, obchodov a dielní. (Múzeum okresu Six, Paul Grandon, fotograf) 
Pod apartheidom nemohli čierni Juhoafričania žiť v meste Kapské Mesto a mnohí z nich boli odstránení z oblastí, ako je okres Six, a poslaní do černošských štvrtí. Nachádza sa na okraji miest a boli to obytné oblasti vyhradené pre nebielych. V Guguletu ponúka Liziwe's Guest House - v mestách, kde je pol tucta penziónov, ktoré vítajú najmä zahraničných turistov - pešie výlety. (Liziwe's Guest House) 
Penzión Liziwe má dobré vzťahy s mnohými obyvateľmi Guguletu a niektorí otvárajú svoje domovy účastníkom peších túr. V chatrčiach Guguletu je typická prechádzka na verejné WC päť minút, takže obyvatelia obyčajne používajú vedrá doma. Neexistujú žiadne kúpeľné domy; ľudia zbierajú vodu a vykúpajú sa z vedier alebo plastových vaní. (Liziwe's Guest House) 
Mzoliho mäso v Guguletu je veľmi obľúbené u miestnych obyvateľov i turistov. Tu sa k zakladateľovi a majiteľovi Mzoli Ngcawuzele (centrum) pripojil počítačový programátor Andy Rabagliati a lektorka matematiky Tina Marquardt, obaja na Africkom inštitúte matematických vied v Kapskom Meste (www.aims.ac.za)., Mzoli's sa nachádza v blízkosti niektorých najchudobnejších častí Guguletu, ale tento rušný podnik prilákal do tejto oblasti tri bankomaty a kvalitný obchod s alkoholom. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, majiteľ penziónu Liziwe (slúžiaceho africkému pivu z barelu zahraničnému návštevníkovi), kúpil pozemok v Guguletu a žil v chatrči na pozemku päť rokov. Potom s darom tehál od spoločnosti, v ktorej jej manžel pracoval 25 rokov, postavili penzión. (Liziwe's Guest House)
