Raz ráno začiatkom novembra 2005 Kader Tighilt zapol rádio, keď jazdil do práce. V správach sa uvádza, že na severných predmestiach Marseille prenocovalo 14 áut. „Urobili to, “ povedal Tighilt nahlas. "Bastardi!" Zdalo sa, že jeho najhoršie obavy sa potvrdili: nepokoje, ktoré sa prvýkrát objavili na predmestí Paríža 27. októbra, sa teraz rozšírili do prístavného mesta a jednej z najväčších komunít prisťahovalcov vo Francúzsku. Počas predchádzajúcich dvoch týždňov pracoval Tighilt, jeho sociálni spolupracovníci a komunitní dobrovoľníci horúčkovito, aby zabránili tomu, aby sa to stalo, a rozdával mestom miesta, kde sa mladí ľudia zišli, aby šírili slovo, že násilie je pošetilosť.
Súvisiaci obsah
- Chladenie
- Bouillabaisse a la Marseillaise
„Báli sme sa, že sa [naši mladí ľudia] budú snažiť súťažiť s Parížom, “ hovorí 45-ročný Tighilt, ktorý vyrastal v alžírskej rodine v chudinskej štvrti na okraji mesta. Nebol sám. Marseille je pravdepodobne nielen etnicky najrozmanitejšie európske mesto, ale má rovnako vysoký podiel moslimov ako akékoľvek miesto v západnej Európe. Trpí vysokou nezamestnanosťou a zvyčajnými problémami s mestom. „Čakali sme, až to miesto exploduje, “ priznal sa jeden úradník mesta neskôr.
Ale nestalo sa to. Tighilt dnes ráno zavolala kamarátovi na policajné sily, aby zistila, že správa z rádia bola prehnaná: áno, 14 áut horelo, ale nie iba na predmestí Marseille - v celom departemente oblasť s počtom obyvateľov takmer dvoch milión ľudí. Podľa parížskych štandardov bol incident maličký. A to bolo o tom. Po tri týždne by poriadková polícia bojovala proti bežiacim bitkám vo francúzskom hlavnom meste, v Lyone, Štrasburgu a inde. boli vyplienené desiatky obchodov, škôl a podnikov, zapálené tisíce áut a 3 000 vzbúrencov zatknutých. Marseille s populáciou o niečo viac ako 800 000 však zostala pomerne tichá.
Napriek tomu, že sa Marseille stala domovom značnej židovskej a moslimskej populácie, vo veľkej miere sa vyhla najhorším antisemitským útokom, ktoré v roku 2002 a 2003 prehnali Francúzsko v dôsledku druhej intifády (palestínskeho povstania) v Izraeli. A izraelský vpád v roku 2006 proti Hizballáhu v Libanone priniesol v meste antiizraelské demonštrácie, ale nedošlo k násiliu. V čase, keď spory o úlohu islamu v západnej spoločnosti rozdeľujú Európu, Marseille nedávno schválila výstavbu obrovskej novej mešity na kopci s výhľadom na prístav a vyčlenila pre tento projekt pozemok vo vlastníctve mesta 2, 6 milióna dolárov. „Ak je Francúzsko veľmi rasistická krajina, “ hovorí Susanne Stemmler, francúzska odborníčka na štúdium v Centre pre metropolitné štúdie v Berlíne, ktorá sa zamerala na kultúru mládeže v prístavnom meste, „jej liberálnou zónou je Marseille.“
Zdá sa to nepravdepodobný model. Mesto sa historicky tešilo povesti pokoja. Aspoň pre Američanov by sa to malo najlepšie zapamätať ako prostredie pre The French Connection, thriller pašovania drog z roku 1971 v hlavnej úlohe Gene Hackmana. Francúzske televízne seriály vykresľujú mesto ako sebavedomé, vzpurné enklávy, ktoré nemajú riadne galské obmedzenia. Jeho pokoj uprostred krízy však spôsobil, že sociológovia a politici sa naň mohli pozrieť znova. Populácie prisťahovalcov v celej Európe húbia. Po druhej svetovej vojne bolo v západnej Európe menej ako milión moslimov, kým imigračné programy nepodporovali programy hosťujúcich pracovníkov. Dnes existuje 15 miliónov moslimov, päť miliónov iba vo Francúzsku. Táto zmena prehĺbila napätie medzi komunitami a miestnymi vládami, ktoré sa snažia vyrovnať s novými prisťahovalcami. Mohla by byť Marseille, odvážna, ale progresívna, a ako hovoria Francúzi, príjemná, kľúčom k budúcnosti Európy?
Tieto otázky prichádzajú v čase, keď obraz Marseille už prechádza aktualizáciou. Svet drogových pánov a rozpadajúcich sa prístavov ustupuje turistom a módnym butikom, blok po bloku. Francúzska vláda prisľúbila viac ako pol miliardy dolárov na prestavbu pobrežia. Výletné lode v tomto roku priviedli 460 000 návštevníkov, čo je nárast oproti 19 000 pred desiatimi rokmi. Očakáva sa, že v nasledujúcich štyroch rokoch sa kapacita hotelov zvýši o 50 percent. Kedysi staré prístavné mesto bolo iba miestom pre turistov smerujúcich do Provence, rýchlo sa stalo samo o sebe cieľom. „Marseille už nie je mestom francúzskeho spojenia, “ ubezpečil ma Thomas Verdon, riaditeľ cestovného ruchu v meste. "Je to topiaci sa prúd civilizácií."
Pred 50 rokmi, od Alexandrie po Bejrút po Alžírsko Oran, boli multikultúrne mestá normou pre Stredozemie. Podľa francúzskeho sociológa Jean Viarda je dnes Marseille jediná, ktorá zostáva. Ako taký hovorí, predstavuje to „laboratórium pre čoraz heterogénnejšiu Európu“. Dodáva, že je to „mesto minulosti - a budúcnosti“.
Keď som navštívil Marseille, v miznúcich dňoch provensálskeho leta bola vo vnútornom prístave uväznená vysoká trojramenná vysoká loď z kolumbijskej námornej akadémie, ktorá zobrazovala vlajky z celého sveta a trhala samba. Na prvý pohľad sa zdá, že sa Marseille so svojimi zmiešanými bielymi a hnedými budovami preplnenými úzkym prístavom podobá iným prístavným mestám pozdĺž francúzskeho stredozemného pobrežia. Ale menej ako pol kilometra od historického centra mesta leží hektická preplnená štvrť Noailles, kde sa prisťahovalci z Maroka alebo Alžírska, Senegalu alebo ostrovov Comoro v Indickom oceáne hádajú o mäso halal (moslimská verzia košer). pečivo a použité oblečenie. Impromptu blšie trhy pokrývajú chodníky a zadné uličky. Moslimskí muži, hneď vedľa rue des Dominicaines, jednej z najstarších ulíc mesta, naproti kostolu zo 17. storočia, ktorý zatvorili, kľačia smerom k Mekke v prázdnom obchode osvetlenom jednou žiarivkou.
V tú noc kolumbijskí kadeti usporiadali párty. Tisíce Marseillais z arabského sveta, ako aj Arméni, Senegalci, Komorčania a rodení Francúzi, zostúpili v prístave Vieux, aby sa potulovali po nábreží alebo sa zastavili pri zákuskoch v aperitíve s anízovou príchuťou. Niektorí tancovali na palube lode. Lode na palube lode, neďaleko môjho hotela, hrávali až skoro ráno. Potom, keď prví Višne začali za úsvitu hučať okolo prístavného bulváru, za mojím oknom hral „La Marseillaise“ osamelý trúbkar. Národná hymna, zložená počas Francúzskej revolúcie, dostala meno od mesta, pretože ju popularizovali miestne milície, ktoré spievali výzvu na zbrojenie, keď kráčali po Paríži.
Z 800 000 duší v meste je asi 200 000 moslimov; 80 000 arménskych ortodoxných. Existuje takmer 80 000 Židov, tretia najväčšia populácia v Európe, ako aj 3 000 budhistov. Marseille je domovom pre viac Komorov (70 000) ako ktorékoľvek iné mesto okrem Moroni, hlavného mesta východoafrického ostrovného štátu. Marseille má 68 muslimských modlitebných miestností, 41 synagóg a 29 židovských škôl, ako aj sortiment budhistických chrámov.
„Čo odlišuje Marseille, “ povedala Clément Yana, ústna chirurgka, ktorá je vodcom židovskej komunity v meste, „je vôľa, ktorú nevyprovokuje napríklad intifáda v Izraeli - nenechať situáciu uniknúť mohli by sme buď panikáriť a povedať: „Pozri, existuje antisemitizmus!“ alebo by sme sa mohli dostať von z komunít a pracovať. ““ Pred niekoľkými rokmi povedal, že keď bola synagóga na okraji Marseille spálená na zemi, židovskí rodičia nariadili svojim deťom, aby zostali doma a zrušili sériu futbalových zápasov naplánovaných v arabských štvrtiach. Kader Tighilt (ktorý je moslim a vedie mentorské združenie Budúce generácie) okamžite zavolal Yanovi. Prakticky cez noc obaja muži zorganizovali turnaj, ktorý by zahŕňal moslimských aj židovských hráčov. Hry spočiatku nazývali hry, teraz každoročnou záležitosťou, „turnajom mieru a bratstva“.
Preto bol duch spolupráce už dobre zavedený v roku 2005, keď sa vodcovia komunít obávali, že arabské štvrte sa chystajú vypuknúť. Dobrovoľníci a zamestnanci z rôznych organizácií, vrátane budúcich generácií, sa rozprestierali cez Marseille a jeho severné predmestia a snažili sa uviesť do súvislostí vtedajšie nepretržité televízne vysielanie nepokojov vypukajúcich v Paríži a inde vo Francúzsku. „Povedali sme im:„ V Paríži sú hlúpi “;„ horia autá svojich susedov “;„ nespadajú do pasce “, hovorí Tighilt. „Nechcel som, aby boli štvrte prisťahovalcov zamknuté a getované, “ spomína. "Máme na výber." Buď „odovzdávame tieto miesta zákonu džungle“, alebo „berieme na seba, aby sme sa stali pánmi našich vlastných štvrtí.“
Prostredníctvom svojich televíznych relácií Julia Child zdieľala so svojím svetom lásku ku kulinárskemu umeniuNassera Benmarnia založila Zväz moslimských rodín v roku 1996, keď dospela k záveru, že jej deti riskujú stratu kontaktu so svojimi koreňmi. V jej sídle som našiel niekoľko žien, ktoré pečú chlieb, pretože radili starším klientom v oblasti bývania a zdravotnej starostlivosti. Benmarnia si kladie za cieľ „normalizovať“ prítomnosť moslimskej komunity v meste. V roku 1998 zorganizovala pri príležitosti sviatku Eid al-Adha (označenie konca pútnickej sezóny v Mekke) celoštátnu párty, ktorú nazývala Eid-in-the-City, na ktorú pozvala nemoslimov, ako aj moslimov, s tancom, hudbou a hodovaním. Od roku sa oslavy každoročne rozrastajú. V minulom roku dokonca pozvala skupinu biednych noirov, potomkov Francúzov, ktorí kolonizovali Arabskú severnú Afriku a niektorí sú považovaní za obzvlášť nepriateľských voči arabským prisťahovalcom. „Áno, boli prekvapení!“ ona povedala. „Ale páčilo sa im to!“ Jedna tretina účastníkov sa ukázala byť kresťanmi, Židmi alebo inými nemuslimami.
Napriek tomu, že je oddaný katolík, starosta Marseille Jean-Claude Gaudin je hrdý na úzke vzťahy so židovskými a moslimskými komunitami. Od svojho zvolenia v roku 1995 predsedal konzorciu významných náboženských vodcov: imámov, rabínov, kňazov alebo Marseille-Espérance alebo Marseille-Hope. V čase zvýšeného globálneho napätia - napríklad počas invázie do Iraku v roku 2003 alebo po útokoch z 11. septembra - sa skupina stretáva, aby prediskutovala veci. Starosta dokonca schválil výstavbu novej veľkej mešity moslimskou komunitou, ktorá sa má začať budúci rok na dvoch akroch pôdy vyčlenenej mestom v severnej časti St. Louis s výhľadom na prístav. Projekt podporuje aj rabín Charles Bismuth, člen skupiny Marseille-Espérance. "Hovorím, poďme na to!" on hovorí. „Nie sme proti sebe. Všetci smerujeme rovnakým smerom. Toto je naše posolstvo a to je tajomstvo Marseille.“
Nie je to jediné tajomstvo: ďalší neobvyklý pocit v centre mesta, kde sú komunity prisťahovalcov vzdialené len pár krokov od historického centra. Najmä v Paríži nemajú prisťahovalci tendenciu bývať v centrálnych štvrtiach; Namiesto toho sa väčšina týka bytových projektov v banlieue alebo na predmestiach, čo ponecháva srdce mesta bohatým a turistom. V Marseille sa nachádzajú nízke nájomné bytové domy, ktoré sú vyzdobené práčovňou, len pár desiatok metrov od starého centra mesta. Existujú historické dôvody: prisťahovalci sa usadili neďaleko miesta, kde prišli. „Ak pochádzate z Paríža, chodíte na Marais alebo na Champs-Élysées, cítite sa ako cudzinec, “ hovorí Stemmler. „V Marseille sú [prisťahovalci] už v centre. Je to ich domov.“ Sociológ Viard mi povedal: „Jedným z dôvodov, prečo horíte autá, je vidieť. Ale v Marseille deti nepotrebujú autá. Každý už vie, že tam sú.“
Etnická integrácia sa odráža v ekonomike, v ktorej imigranti Marseille nachádzajú viac príležitostí ako v iných častiach Francúzska. Nezamestnanosť v prisťahovaleckých štvrtiach môže byť vysoká, nie je to však napríklad na úrovni parížskych banlieues. A čísla sa zlepšujú. V poslednom desaťročí sa v programe, ktorý poskytuje daňové úľavy spoločnostiam, ktoré zamestnávajú na miestnej úrovni, pripisuje zníženie nezamestnanosti z 36 percent na 16 percent v dvoch najchudobnejších prisťahovaleckých štvrtiach Marseille.
Najviditeľnejším rozdielom medzi Marseille a ostatnými francúzskymi mestami je však spôsob, akým sa Marseillais vidia samy. „Sme Marseillais prvý a druhý francúzsky, “ povedal mi hudobník. Tento neprekonateľný pocit spolupatričnosti prechádza všetko od hudby po šport. Zoberte napríklad postoje k futbalovému mužstvu, Olympique de Marseille alebo OM. Dokonca aj podľa francúzskych štandardov sú Marseillais futbaloví fanatici. Miestne hviezdy vrátane Zinedine Zidane, syna alžírskych rodičov, ktorí sa naučili hrať na poli mesta, sú menšie božstvá. „Klub je pre nás náboženstvom, “ hovorí miestny športový reportér Francis Michaut. „Všetko, čo v meste vidíte, sa vyvíja z tohto postoja.“ Dodal, že tím už dlho verboval mnohých svojich hráčov z Afriky a arabského sveta. „Ľudia nemyslia na farbu pleti. Myslia na klub, “ hovorí Michaut. Éric DiMéco, bývalá futbalová hviezda, ktorá slúži ako zástupkyňa primátora, mi povedala, že „ľudia tu žijú pre tím“ a kamarátstvo fanúšikov sa rozširuje aj na deti, ktoré by inak mohli vyhorieť autá. Keď v roku 1998 začali anglickí chuligáni rabovať centrum po zápase Svetového pohára, stovky arabských tínedžerov stekali dole do prístavu Vieux na Vespase a starých plošín Citroënu - aby bojovali proti útočníkom popri francúzskej nepokojovej polícii.
Pred asi 2 600 rokmi, podľa legendy, pristál na vstupe, ktorý dnes tvorí starý prístav, grécky námorník z Malej Ázie, pomenovaný Protis. Okamžite sa zamiloval do ligúrskej princeznej Gyptis; spolu založili svoje mesto, Massalia. Stalo sa jedným z najväčších obchodných centier starodávneho sveta, obchodujúcim s vínom a otrokmi. Marseille prežila ako autonómna republika až do 13. storočia, keď ju podmanil gróf z Anjou a dostal sa pod francúzsku vládu.
Po celé storočia lákali obchodníci, misionári a dobrodruhovia z celého Blízkeho východu, Európy a Afriky na svoje pobrežie. Marseille tiež slúžila ako bezpečný prístav, poskytujúci útočisko utečencom - pred Židmi vytlačenými zo Španielska v roku 1492 počas španielskej inkvizície po Arménov, ktorí prežili osmanské masakry začiatkom 20. storočia.
Najväčší prílev však začal, keď francúzske kolónie vo Francúzsku vyhlásili nezávislosť. Marseille bola obchodnou a administratívnou bránou Francúzskej ríše. V 60. a 70. rokoch sa vo Francúzsku prchli stovky tisícov ekonomických migrantov, ako aj pastieri noori, mnohí sa usadili v oblasti okolo Marseille. Uprostred prebiehajúcich ekonomických a politických nepokojov v arabskom svete tento model pokračoval.
Príchod nezávislosti spôsobil ranu pre Marseilleovu ekonomiku. Predtým mesto prosperovalo v obchode so svojimi africkými a ázijskými kolóniami, najmä so surovinami, ako je cukor, ale výroba bola pomerne nízka. „Marseille profitovala z obchodu s kolóniami, “ hovorí Viard, „ale nedostala žiadne vedomosti.“ Od polovice osemdesiatych rokov sa mesto znovuobjavuje ako centrum vysokoškolského vzdelávania, technologických inovácií a cestovného ruchu - model „Kalifornia“, ako to opísal jeden ekonóm. Pozdĺž nábrežia, sklady z 19. storočia, vykuchané a upravené, dnes poskytujú luxusné kancelárske a obytné priestory. Silo, ktoré sa kedysi používalo na skladovanie cukru vyloženého z lodí, sa zmenilo na koncertnú sieň. Stará železničná stanica v Saint-Charles bola práve kompletne zrekonštruovaná na úroveň 280 miliónov dolárov.
Zatiaľ čo Marseille môže chýbať dokonalosť klenotoviek v Nice, dve hodiny jazdy od hotela, môže sa pochváliť veľkolepým prostredím - približne 20 pláží; malebné ostrovy; a známe jaskyne alebo fjordy, kde sú drsné zátoky a potápačské vody vzdialené len pár minút. A pre každého, kto je ochotný preskúmať mesto pešo, prináša nečakané poklady. Z vrcholu Notre-Dame-de-la-Garde sa na západ tiahne bazilika z 19. storočia, výhľady na mestské oblasti s bielym vápnom, na ostrovy a na pobrežie Estaque.
V centre mesta si Le Panier ( panier znamená kôš, pravdepodobne spojený s tým, že sa tu darí trhu starovekých Grékov) zachoval tiché kúzlo, s malou premávkou a kaviarňami, kde sa dá občerstviť na bare z horkej čokolády, miestna špecialita. V srdci okresu sa nachádza komplex nedávno zrekonštruovaných budov zo 17. storočia La Vieille Charité, v ktorom sa nachádzajú svetové zbierky egyptských a afrických artefaktov. Rozsiahle hospodárstva, od 21. dynastie sarkofágov po stredoafrické masky z 20. storočia, obsahujú poklady, ktoré sa po stáročia vrátili z východiskových miest ríše.
Prístav sa právom oslavuje aj vďaka svojim tradičným jedlám, najmä bouillabaisse, prepracovanej rybej polievke, ktorá okrem iného obsahuje mníkovce, mušle, úhory, šafran, tymián, paradajky a biele víno. Už v 50. rokoch 20. storočia skúmala mladá Julia dieťa časť svojej najpredávanejšej kuchárskej knihy z roku 1961, Mastering the Art of French Cooking, na rybích trhoch pozdĺž prístavu Vieux. Zostavila svoje recepty v malom byte s výhľadom na vnútorný prístav. Hovorené dieťa možno nazvalo misku „rybou polievkou“, ale vzrastajúca popularita bulvárna masa dnes znamená, že v jednej z luxusných reštaurácií na nábreží v Marseille môže porcia pre dvoch s vínom dať späť 250 dolárov.
V ktorýkoľvek daný večer v kluboch lemujúcich La Plaine, štvrť barov a nočných klubov asi 15 minút chôdze do kopca od prístavu Vieux, globálne hudobné štýly, od reggae k rapu k jazzu až po západoafrický rap-fusion, libra do noci. Keď som sa nedávno prechádzal potemnenými dláždenými ulicami, prešiel som salsovým klubom a konžskou kapelou hrajúcou v jamajskom štýle známom ako rub-a-dub. Na vonkajšej stene baru bola na nástennej maľbe znázornená katedrála so zlatými kupolami, postavená proti fantastickému panorámu mešít - idealizovanej vízii multikultúrneho mesta na kobaltovom modrom mori, ktoré má nápadnú podobnosť so samotnou Marseille.
Krátko predtým, ako som odišiel z mesta, som sa stretol s Manu Theronom, perkusionistom a spevákom, ktorý vedie skupinu s názvom Cor de La Plana. Hoci sa narodil v meste, Theron strávil časť svojho detstva v Alžírsku; tam v 90. rokoch hrával v arabských kabaretoch, kluboch, ktoré rád prirovnáva k salónom na Divokom západe, doplnené whisky, klavírmi a prostitútkami. Aj v tom čase začal spievať v Occitane, stáročnom jazyku, ktorý sa spájal s francúzštinou a katalánčinou, kedysi v tejto oblasti hovoril široko. Ako mladík v Marseille niekedy počul Occitana. „Spievanie tohto jazyka, “ hovorí, „je veľmi dôležité pripomenúť ľuďom, odkiaľ pochádzajú.“ Neznepokojuje ho ani to, že publikum nerozumie jeho textom. Ako to hovorí priateľ, „nevieme, o čom spieva, ale napriek tomu sa nám to páči.“ To isté by sa dalo povedať o Marseille: mesto môže byť ťažké pochopiť celé jeho rozmanitosti - ale nejako to funguje.
Spisovateľ Andrew Purvis, vedúci kancelárie Time v Berlíne, sa podrobne venoval otázkam európskej a africkej imigrácie. Fotograf Kate Brooks sa nachádza v Bejrúte, Libanon.
knihy
Rough Guide to Provence & Côte d'Azur, Rough Guides, 2007
Moje mesto: Ford s. 96 žiadne, za AM
Prítomnosť mysle, s. 102
Rozlúčka s Alms: Stručná ekonomická história sveta od Gregora Clarka, Princeton University Press, 2007
