Napriek (alebo kvôli) svojej monumentálnej mierke, preplnenej intenzite bzučania, jeho archeologickému a politickému významu, zócalo alebo centrálne námestie v Mexico City nie je pre svoju krásu a veľkoleposť miestom, kam by si väčšina z nás vybrala na hangout: jesť obed, stretávať sa s priateľmi, sledovať ľudí, ktorí idú okolo. Ale dve hodiny jazdy juhovýchodne od hlavného mesta, Puebla má vo svojom srdci nádherné historické centrum, sto blokov prehliadky koloniálnej a barokovej architektúry. A jeho pekný zócalo je jemným srdcom tohto srdca. Na chvíľu zastavte na jednej z lavičiek z kovaného železa a myslíte si, že by ste tam mohli zostať navždy.
Z tohto príbehu
[×] ZATVORENÉ
Ulice mesta Puebla v Mexiku sú plné zvuku Mariachisa, ktorý spieva pri väčšine tradičných mexických obradov
Video: Mariachis z Puebly
Súvisiaci obsah
- Mexická história Rómov
Obklopené tienistými stromami a chladnými chodníkmi obklopujúcimi komplikovanú fontánu z 18. storočia, v ktorej je socha archanjela sv. Michala, patróna regiónu, zócalo, známe tiež ako Plaza de Armas, je nekonečne zábavná. Zdá sa, že všetko je symbolom dômyselných spôsobov, ktorými v tomto historickom a modernom meste, v ktorom žije viac ako milión ľudí, existuje a harmonizuje súčasnosť a minulosť. Starý muž oblečený v pokrývke hlavy a šatách mezoamerického šamana hrá na flaute a tancoch v blízkosti predajcu, ktorý drží kyticu obrovských balónov so slnečnou tvárou SpongeBob SquarePants. V rámci stanu pracovníci informujú okoloidúcich o požiadavkách pracovníkov v jednom z mnohonárodných tovární v Mexiku, zatiaľ čo filmová posádka vo vzdialenom rohu natáča reklamu na mobilné telefóny. Kvarteto mariachisov 21. storočia - mladí muži v slnečných okuliaroch, džínsoch a tričkách - cvičia piesne Beatles, zatiaľ čo pár malých dvojčiat naháňa holubov, až kým ich rodičia nevedia varovať, aby si dali pozor na zasnežené šaty svätej sestry. V klenutých portrétoch okolo námestia sú kníhkupectvá a obchody, v ktorých sa predávajú štýlové odevy a oddané predmety, ako aj reštaurácie a kaviarne, v ktorých môžete stráviť hodiny, popíjať kávu a okusovať churros, vyprážané crullery, ktoré môžu byť najkomplikovanejším vývozom Španielska do Španielska. Nový svet.
Bez toho, aby ste opustili hranice zócalo, môžete uvažovať o fasáde pôsobivej a trochu zastrašujúcej radnice mesta a ešte viac o to príjemnejšej z exteriéru katedrály Puebla, majstrovského diela mexickej cirkevnej architektúry. Budova sa začala v roku 1575 a bola vysvätená v roku 1649, ale interiér - zdobený vyrezávanými a vykladanými stánkami zborov, onyxovou sochou, nesmierne maľovanými oltármi a gargantuánskymi varhanami - si vyžiadal dokončenie ďalších stoviek rokov; bujný baldachýn nad stredným oltárom bol dokončený v roku 1819 a zmeny pokračovali aj v 20. storočí. Dôsledkom toho je, že cirkev funguje ako istý druh prehliadky hlavných štýlov a období mexickej náboženskej architektúry - koloniálnej, barokovej, manneristickej a neoklasicistickej, všetko zostavené pod jednou prudko sa rozvíjajúcou kupolou.
Keď počujete zvonkohra zvončeka každý deň v poludnie na južnej veži katedrály, ktorá je údajne najvyššou v Mexiku, môžete takmer uveriť legende, že zázračný technický problém, ako nainštalovať 8, 5-tonový zvon do nezvyčajne vysokej veže, bol zázračne vyriešený. keď anjeli prevzali pomoc staviteľom. Hovorí sa, že cez noc anjeli pozdvihli zvon a postavili ho do veže.
Anjeli skutočne zohrávajú významnú úlohu v náboženskej histórii Puebly, ktorá bola založená v roku 1531. Podľa jedného príbehu dlhuje mesto svoju polohu a svoju existenciu sen Fray Julián Garcés, prvého biskupa Puebly, ktorý bol menovaný pápežom Klementom VII v roku 1525, štyri roky po tom, čo Hernando Cortés spôsobil pád Aztéckej ríše. Podľa vízie dominikánskeho mnícha mu anjeli ukázali, kde presne má byť mesto postavené.
Anjeli boli nielen požehnane nápomocní, ale aj prekvapujúco profesionálni, boli vybavení strunovými čiarami a nástrojmi na zisťovanie, ktoré umiestnili osadu, vymedzili hranice a položili mriežku ulíc, ktorá odráža najnovšie európske predstavy o riadnom urbanizme. Mesto Puebla de los Angeles (mesto anjelov) by bolo nazvané. Obsiahnutie sviežeho údolia v tieni sopky Popocatépetl by bolo príjemným miestom pre španielskych kolonizátorov, aby žili medzi domorodými kmeňmi oblasti (ktorých počet už bol spustošený chorobou a krviprelievaním, ktoré nasledovalo po dobytí) a pod biskupov anjelskí sprievodcovia, ktorí sa príjemne chvejú nad kostolmi, ktoré si mnísi a guvernéri stavajú pre seba, svoje komunity a novoobrátených miestnych obyvateľov.
Menej romantické vysvetlenie založenia Puebly spočíva v hľadaní oblasti, ktorá by umožnila osadníkom vlastniť majetok a obhospodarovať pôdu s určitým úspechom, ktorý by mohol otupiť hranicu ich túžby po bývalých životoch v starej časti. world. Z veľkej časti neobývaný, pokrytý vrstvou úrodnej pôdy, požehnaný pohostinnou klímou po celý rok, a umiestnený tak, aby bol pohodlným medzipristátím na trase z prístavu Veracruz do mexického hlavného mesta, miesto, na ktorom sa bude Puebla stavať, sa zdalo byť Ideálne miesto na realizáciu sna (o niečo viac pozemského ako Fray Garcés ') prosperujúceho priemyselného, poľnohospodárskeho a duchovného centra, ktoré bude slúžiť ako vzor pre ostatných v celom Novom Španielsku. Nové mesto by sa navyše nachádzalo v blízkosti domorodého populačného centra - a pracovnej zásoby - v Cholule.
V oblasti bezprostredne okolo Pueblovho zócala sa nachádza množstvo dôkazov o základnej úlohe jedného z najdôležitejších vodcov mesta, Juana de Palafox y Mendoza, ktorý prišiel slúžiť ako biskup Puebla v roku 1640, ao dva roky neskôr ako vicekráta regiónu. Páči sa, že katedrála sa teší na dokončenie katedrály, uhradila svoje stavebné náklady čiastočne z vlastnej kapsy a predsedala jej vysväteniu. Vo svojich deviatich rokoch biskupa Palafox dohliadal na výstavbu seminára, dvoch vysokých škôl a 50 cirkví. Skutočný kľúč k Palafoxovej povahe (nelegitímny syn aristokrata, reformátor dosť horlivý, aby jeho politickí nadriadení boli nepríjemní) možno nájsť v knižnici, ktorú nazhromaždil, ktorú je možné navštíviť priamo cez ulicu zozadu vstup do katedrály.
Biblioteca Palafoxiana so svojimi klenutými a klenutými stropmi, vrúbkovanými barokovými oknami, stupňovitými balkónmi, zlaceným oltárom, vyrezávanými a leštenými drevenými knižnicami a veľkými starodávnymi zväzkami vyrobenými z pergamenu navrhne knižnicu magických kúziel Harryho Pottera v skutočnom živote. Stúpajúci priestor sa pohybuje rovnako krásne; evokuje všetku úctu a hlad po učení, knihách a knihách, ktoré môžu obsahovať, ktoré inšpirovali najmúdrejších koloniálnych osadníkov, aby predstavili najlepšie aspekty renesancie do nového sveta. Elegancia a mocnosť knižnice, ktorá by mohla mať akýkoľvek obdiv, pokiaľ ide o obdivovanie kultúry, ktorú okupovaná krajina uvalila na kolonizáciu, ktorej vlastná kultúra bola nedostatočne zastúpená v 50 000 zväzkoch na pultoch biskupa Palafoxa. Nakoniec, vstup do tichej a majestátnej inštitúcie vám pripomína všetky spôsoby, akými môžu byť knižnice, najmä krásne knižnice, rovnako prepravné a duchovné ako katedrály.
Rovnako ako zvyšok Mexika, aj Puebla mala ťažkú históriu poznačenú vojnou, inváziami a revolúciami. Uskutočnilo sa tu niekoľko dôležitých vojenských konfrontácií, z ktorých najznámejšia bola bitka piateho mája, Cinco de Mayo, na sviatok, ktorý nadobudol veľký význam pre Mexičanov žijúcich mimo ich vlastnej krajiny. V bitke, ktorá sa odohrala neďaleko centra Puebly, 5. mája 1862 mexická armáda porazila Francúzov pomocou miestnych vojsk. Francúzi sa, žiaľ, vrátili o rok neskôr a rozbili mexické sily a obsadili Mexiko, až v roku 1867 ich porazil Benito Juárez.
Aristokratická horná trieda Puebly, ktorá stále udržuje rodinné a kultúrne spojenie so Španielskom, žije bok po boku s rýchlo rastúcou strednou triedou, zatiaľ čo mnoho zúfalých chudobných obyvateľov mesta žije v rozľahlých a neustále sa rozširujúcich okrajoch. Hlavné mesto mexického štátu Puebla, mesto je všeobecne považované za politicky konzervatívne a náboženské, jeho ľud je hlboko zviazaný s tradíciou as cirkvou.
Zhodou okolností je Puebla domovom niekoľkých zázrakov mexického katolicizmu - nielen mohutnej katedrály, ale aj kaplnky Rosario, ktorá sa nachádza vľavo od centrálneho oltára v kostole Santo Domingo. V roku 1690 bol návštevníkom opísaný ako „ôsmy zázrak sveta“. Kaplnka je tak husto zdobená - tak silne osídlená sochami anjelov, svätých a panenských mučeníkov a osobností symbolizujúcich vieru, nádej a lásku - a predovšetkým rafinovane a veľkoryso postriekané zlatom, že stáť pod jeho kupolou nie je iba metaforicky, ale doslova oslňujúce. Hustota detailov a tvarov je taká nadštandardná, že ju môžete zažiť vždy len trochu, takže fotografie (bez blesku, prosím) sú užitočnými pripomienkami, že pozlátená nádhera mohla byť v skutočnosti rovnako ozdobená a bujná. ako si spomínate.
Okrem guvernérov a kňazov, ktorí pracovali na vytvorení a udržiavaní kontroly nad mestom, boli najvplyvnejšími starými španielskymi prisťahovalcami do Puebly klamlivo pokorná delegácia hrnčiarov a keramikov zo španielskeho mesta Talavera de la Reina. Aj keď sa politici a bratia usilovali riadiť Pueblov občiansky a duchovný život, títo skvelí remeselníci sa adresovali svojmu žiarivému a žiariacemu povrchu.
Nadšenci obkladačiek a dlaždíc pokrytých budov (patrím k nim) budú v Pueble rovnako blažení ako v Lisabone alebo južnom Španielsku. Ulice v centre mesta sú živé, ale nie také preplnené alebo pod tlakom, že nemôžete zastaviť a pozerať sa na slnečné svetlo odrážajúce keramické vzory z hliny sfarbené modrú, hnedú a nilskú zelenú alebo na postavy (zlé karikatúry nepriatelia pôvodného majiteľa domu) pečené na vonkajšej strane Casa de los Muñecos zo 17. storočia. Tento efekt môže navrhnúť prvky maurského, aztéckeho a secesného štýlu. Čím bližšie sa človek dostane k zócalo, tým lepšie sú budovy udržiavané, ale ďalej vonku sú dlaždice fasád častejšie skryté za obchodmi s elektronikou, stojanmi taco, ateliérmi svadobných a promóčných fotografov a základňami OXXO, mexický ekvivalent 7-jedenásť, obydlia nadobúdajú mierne rozpadajúcu sa melanchóliu.
Bezstarostný, bezstarostný, takmer bezohľadný entuziazmus informuje o výzdobe mnohých z týchto štruktúr, v ktorých je všade viditeľná ruka jednotlivého remeselníka (alebo umelca podľa vášho pohľadu). Názov Casa del Alfeñique, krásnej budovy z 18. storočia, v ktorej sa nachádza múzeum histórie regiónu, sa zhruba prekladá ako „dom vaječno-bielej cukrovinky“, niečo, čo pripomína pusinku.
V roku 1987 Unesco určilo Puebla ako miesto svetového dedičstva, pričom poznamenalo, že mesto obsahuje približne 2 600 historických budov. Bolo by ľahké stráviť týždne v centrálnej historickej štvrti, pričom by bolo treba mať čas na každú z láskavo zachovaných koloniálnych drevených dverí, každého sadrového anjela, každého curlicue a mreží, pričom každý klenutý dvor mal za následok zatienenú terasu - skrytú oázu len pár krokov od budovy. slnečná ulica. Široká škála obchodov s potravinami - od stánkov s otvoreným nebom po zmrzlinové salóny, kde môžete ochutnať avokádo, čile a iné neočakávané príchute - vám pripomína, aké to bolo žiť predtým, ako sa nachádzate vo vysoko fungujúcej metropole pred korporáciou. veľká časť mestského života bola utlmená buď letom strednej triedy z vnútorného mesta, alebo, alternatívne, druhom gentrifikácie, ktorá dala toľkým uliciam predvídateľnosť a vyrovnanosť špičkového nákupného centra.
Podobne vám Puebla pripomína, že mestá môžu byť stále centrami komunálneho, ako aj komerčného života. Hrdí na svoje mesto, svoju históriu a individualitu, jeho obyvatelia vidia svoj domov ako miesto, ktoré sa má tešiť, nielen ako centrum, v ktorom môžu pracovať a zarábať peniaze. Existuje veľké množstvo kultúrnych aktivít - od koncertov na slávnom divadle Teatro Principal z 18. storočia až po pondelkovú noc Lucha Libre bojuje na hlavnej aréne, kde sa maskovaní zápasníci hádajú jeden druhému pred burácajúcim davom. Cez víkendy rodiny Poblano prechádzajú blším trhom v príjemnej Plazuela de los Sapos, kde predajcovia predávajú tovar od starých šperkov, náboženských obrázkov a historických pohľadníc po kabelky tkané z obalov cukroviniek a opaskov vyrobených z vrcholov pivníc.
Na vrchole Plazuela de los Sapos je jedna z najobľúbenejších inštitúcií Puebly. Očarujúca La Pasita, výrobca rovnomenného sladkého, vlašsko-hnedého likéru, ochutnávka hrozienok, vyrobená z miestneho ovocia a známa v celom Mexiku. La Pasita je malý, stojaci bar s iba niekoľkými miestami na sedenie. Predáva tiež výber z iných dezertných, ale prekvapivo silných nápojov ochutených kokosom, zázvorom alebo anízom a podávaný v brokovniciach spolu s klinmi syra. Obchod bol založený v roku 1916 a je otvorený iba na pár hodín popoludní. Je to pokušenie stráviť tieto hodiny sladkým slučovaním a stále viac sa zaujímať o jedinečný dekor La Pasita, police pokryté všadeprítomným brakom zo všetkých po celom svete - obrázky filmových hviezd a historických postáv, hračiek a hracích kariet. Plagát mladej ženy znie „ Pasita calmó su pena “ („Pasita upokojila svoj smútok“) a nemôžete si pomyslieť, že tento nádherný bar v priebehu takmer storočia pomohol svojim zákazníkom presne to urobiť.
Pre cestovateľov, ktorí chcú stráviť aspoň nejaký čas v Pueble robením niečoho okrem relaxácie v zócalo, vykrikovaním nad extrémne obloženými budovami, navštevovaním kostolov a pitím sladkého likéru, mesto ponúka širokú škálu múzeí.
Elegantne navrhnuté Museo Amparo, ktoré bolo otvorené v roku 1991, zaberá dve koloniálne budovy v kombinácii s mimoriadnou súkromnou zbierkou predkolumbovského a koloniálneho umenia. Je to jedno z tých drahokamových múzeí (Houston's Menil Collection), v ktorých sa zdá, že každý objekt bol starostlivo a vedome vybraný s ohľadom na svoju jedinečnosť a estetickú dokonalosť, takže aj návštevníci, ktorí si myslia, že sú oboznámení s zázrakmi Mezoamerická kultúra sa ocitne v dychu, keď sa presúvajú z jednej dramaticky osvetlenej galérie do druhej, minulé vitríny zobrazujúce artefakty, ktoré zahŕňajú citlivo vykreslenú postavu Olmca pripomínajúcu Rodinov mysliteľ, výrazné kamenné masky, realistické sochy zvierat (pes s uchom kukurica v jej ústach je obzvlášť nápadná) a ďalšie, ktoré by vás mohli takmer presvedčiť o existencii najúžasnejších a nepravdepodobných stvorení, ako aj o všetkých druhoch predmetov týkajúcich sa rituálov, hier, mytológie a vedeckého a astrologického výpočtu.
Keby som si musel vybrať len jedno múzeum, ktoré by som navštívil v Pueble, bolo by to Amparo, ale len o trochu viac času by som si rezervoval niektoré pre bývalé kláštory Santa Monica a Santa Rosa, ktoré sú od seba vzdialené, a obe ľahko pešo od zócalo. Múzeum v bývalom kláštore Santa Monica, postavené na začiatku 17. storočia, obklopujúce jeden z najkrajších kachľových nádvorí, osvetľuje preklenutú existenciu mexických mníšok - najmä v desaťročiach, ktoré sa začali v polovici 19. storočia. storočia, keď vláda oficiálne zakázala kláštory a kláštory, nútiac mníchov a mníšky, aby tam ďalej tajne žili. V tmavom bludisku úzkych chodieb, skrytých kaplniek, točitého schodiska vedúceho dolu do podzemných komôr a takmer šokujúcich rezervných buniek sa zdá možné vdýchnuť atmosféru utajenia a odlúčenia, ktorú sestry vydýchli. Zbierka šperkov navrhnutých na sebapomínanie - pásy zdobené nechtami, náramky vyrobené z ostnatého drôtu - svedčí o extrémoch pokánia, ktoré tieto oddané ženy praktizovali. Avšak všade inde v múzeu sú hojnými príkladmi fantastickej invencie a kreativity, ktorú ženy vylievali do čipiek, výšiviek a náboženských predmetov, ktoré vytvorili tak, aby zaplnili dlhé hodiny ich kontemplatívneho života.
V bývalom kláštore Santa Rosa, kde sú najlepšie príklady mexických remesiel - keramika, masky, kostýmy, papierové výrezy (vrátane jedného z mierne démonického Donalda Ducka), maľované kolotočové zvieratá atď., Sú veci trochu jasnejšie a veselšie. boli zhromaždené z celej krajiny. Moja obľúbená časť obsahuje skupinu drevených armatúr určených na spustenie obrazov ohňostrojov, ktoré po osvetlení sledujú ohnivé obrysy slona alebo veveričky. Múzeum je však právom hrdé na kuchyňu bývalého konventu. Slávna kokaína nie je len jedným z najlepších príkladov dlaždíc Talavera v meste, ale podľa populárnej legendy je miestom, kde sa vynaliezavé mníšky vyrovnali so stresujúcou vyhliadkou na prekvapujúcu návštevu biskupa kombináciou ingrediencií po ruke a v procese. vynašiel bohato korenenú omáčku s infúziou čokolády a sezamu, ktorá je nakrájaná na sezam - krtko poblano - čo je v súčasnosti najznámejšie jedlo v tejto oblasti.
Spomienka na krtko poblano prináša ďalšie - a jeden z najpútavejších - dôvodov pre návštevu Puebly: jej jedlo. Počul som, že mesto je označené ako mexický Lyon, a hoci je pravda, že jeho varenie je najlepšie v celom Mexiku (ako tvrdí Poblanos), porovnanie s Lyonom by sa uskutočnilo iba vtedy, keby päťhviezdičkové reštaurácie v Mexiku Francúzsky kulinársky kapitál sa rekonštituoval ako stánky pod šírym nebom, ktoré predávali foie gras varené na varných doskách alebo v peci na drevené uhlie. V Pueble sú dobré reštaurácie a je užitočné vyhľadať si ju, ak ste v lete, keď je možné ochutnať Pueblov druhý najslávnejší príspevok k domácej kuchyni, čile en nogada, papriky plnené mäsom a ovocím, pokryté krémová orechová omáčka s bodkami granátového jablka, takže jej červené, biele a zelené farby vlastne evokujú mexickú vlajku.
Ale vo väčšine prípadov je všeobecne dohodnuté, pouličné jedlo tromfy dobré jedlo. Všeobecne povedané, najspoľahlivejšie spôsoby, ako nájsť najlepšie jedlo, sú po prvé nasledovať váš nos a po druhé, aby sa dostali na miesto na konci najdlhšej línie.
Niektoré z týchto línií sa nachádzajú každý deň v poludnie jeden blok alebo dva západne od Biblioteca Palafoxiana, kde sa Poblanos nachádza v rade na moloty, hlboko vyprážané obraty vyrobené z kukuričných tortíl plnené výberom syrov, tingou (zmes drveného mäsa) (chilli, paradajky, cibuľa a korenie), klobása a, v sezóne, lahodné huitlacoches alebo kukuričná huba. V celom meste sú malé miesta, ktoré sa špecializujú na cemitas, preplnené sendviče postavené na grile, rozdelené sezamové rolky a tacosové arabské plesy, pšeničné tortilly plnené mäsom vyrezávaným z točivého rotisserijského stĺpu; Obidve tieto výdatné občerstvenie si mohli požičať svoje meno z vĺn libanonských prisťahovalcov (cemitas môže súvisieť so slovom Semite), ktorý prišiel do Mexika začiatkom 80. rokov 20. storočia.
Ale zďaleka mojím obľúbeným cieľom noci v Pueble je Feria del Carmen, ktorá sa koná každý júl v Jardin del Carmen, pár blokov od zócalo pozdĺž Avenue 16 de Septiembre. Veľtrh, ktorý pripomína sviatok Panny Márie v Karmene, je staromódny karneval, aký už na severnej hranici hranice sotva vidíte, funkiernejší a zemitejší, než čokoľvek, čo pravdepodobne nájdete na najvernejšom, starom -Škola veľtrhu. Ak máte dosť odvahy a dôverujete, môžete sa vydať na vrzajúce ruské koleso alebo sa nechať zvisle točiť v žiarivo starej vírivke, a ak máte silný žalúdok, môžete navštíviť jednu z opomenutých bočníc.
Hlavným lákadlom férie - čo sem priťahuje Poblanos - je jedlo. Pod reťazcami jasne farebných svetiel majú ženy tendenciu vytvárať obrovské kruhové grily, na ktorých prskajú chalupas poblanas (mini-tortilly pokryté červenou alebo zelenou salsou). Rodina predáva plastové šálky esquitov z peny - kukuričné zrná korenené chileovým práškom a inými štipľavými mexickými bylinkami, posypané limetkovou šťavou a syrom. Keď ste unavení z navigácie v davoch a čakania v rade, aby ste si ich mohli dať, môžete sedieť pri stole pod stanom a nechať majiteľa, aby vám priniesol taniere huachachov (ručne robené tortilly plnené steakom, ktoré pripomínajú tvar - a príležitostne trvanlivosť) - sandále, po ktorých sú pomenované) alebo pambazos, vyprážaný chlieb plnený mäsom a preliaty šalátom, smotanou a salsou.
Všetko je tak atraktívne a chutné a je to všetko také zábavné, je ťažké si priznať, že ste dosiahli bod nasýtenia. Našťastie môžete na ceste späť do zócalo odísť, kde si môžete oddýchnuť, sledovať okoloidúcich, počúvať pouličných hudobníkov a vychutnávať si všetky pamiatky a zvuky balzamového večera v Pueble.
Najnovšou knihou Francine Prose je Anne Frank: Kniha, Život, posmrtný život .
Landon Nordeman predtým fotografoval imitátorov Elvisa pre Smithsoniana .
Puebla de los Angeles, pomenovaný pre všadeprítomných anjelov, sa môže pochváliť viac ako miliónom obyvateľov. (Landon Nordeman) 
Život sa vlieva na vonkajší trh El Alto v Pueble, kde „súčasnosť a minulosť existujú a harmonizujú sa, “ hovorí Francine Prose. Mariachis oslavuje quinceañera, tradičný slávnostný príchod pre 15-ročnú Danielu Picarovú. (Landon Nordeman) 
Nákupcovia a turisti sa miešajú v koloniálnej oblasti, ktorá sa datuje do 16. storočia. (Landon Nordeman) 
Ranná omša začína deň v katedrále v Pueble, „majstrovské dielo mexickej exxlesiastickej architektúry“, ktoré sa začalo v roku 1575. (Landon Nordeman) 
Záber dvoch hrozienkových likérov v La Pasite „upokojuje zármutok“ a uľahčuje prechod návštevníkov na živé ulice Puebly. (Landon Nordeman) 
Čerstvé ovocie, piñata a náboženské obrazy udržiavajú telo a dušu v Pueble. (Landon Nordeman) 
Náboženské obrazy v Pueble v Mexiku. (Landon Nordeman) 
Pozlátené zvitky, vyrezávané dvere a pastely butikového hotela Mesón Sacristía de la Compañía pripomínajú koloniálnu éru mesta. (Landon Nordeman) 
Puebla, ktorá sedí v tieni Popocatépetlu, mala ťažkú históriu poznačenú vojnou. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez nasmeroval francúzskych útočníkov v roku 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoameričania vytvorili sošky (v múzeu Amparo). (Landon Nordeman) 
Moderní bojovníci sa pripravujú na zápas v pondelok večer. (Landon Nordeman) 
Najzaujímavejšou kulinárskou inováciou Puebly je krtko poblano, bohatá pikantná čokoládová omáčka. (Landon Nordeman) 
Mole poblano sa pripisuje mníškam kláštora Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
Na bývalom kláštore v Santa Rose sa skupina študentov pozerá na staré kuchynské potreby, ktoré kedysi používali mníšky. (Landon Nordeman) 
Puebla predstavuje ukážku barokovej a koloniálnej architektúry. „Myslíš si, že by si tam mohol zostať navždy, “ hovorí autor. (Landon Nordeman)
