Vyrastal som na Vancouverskom ostrove v Britskej Kolumbii a zistil som, že je ľahké zosmiešňovať návštevníkov zo zahraničia. „Toto miesto, “ zašepkali. "Môžem ráno ísť plávať, popoludní lyžovať a potom kajak domov na večeru." Výhľady, krajina, divoká zver - to bol refrén. Aj v mestách dominuje scenéria. Každé jasné popoludnie sa pozerajte z ulíc v centre mesta Vancouver a uvidíte zasnežené hory Severného pobrežia, ktoré žiaria ružovo, okázalou ukážku prírodných krás tak všedných, že si ju väčšina obyvateľov sotva všimne.
Boli časy, keď komplimenty návštevníkov zneli ako obdiv pre dvojrozmerné pozadie. BC je však zložité miesto, najmä pokiaľ ide o domorodé komunity. V provincii s počtom obyvateľov vyše 4, 5 milióna je domovom približne 230 000 pôvodných obyvateľov z 203 rôznych Prvých národov, ktorí medzi nimi hovoria 34 jazykmi a 60 dialektmi. Dnes tieto skupiny prežívajú zdanlivú rovnosť, ale storočia útlaku, ktoré sa v oficiálnych kruhoch označujú ako „mimozemské spôsoby riadenia“, začali cyklus spoločenskej devastácie, ktorá ešte nebola úplne vyriešená. V mnohých domorodých komunitách sa chudoba, bezdomovectvo a zneužívanie návykových látok stále rozvíjajú.
Obyvatelia BC predsa žijú v nepokojných kontrastoch. Moja dedina na ostrove bola rajom pohodlia strednej triedy, ohraničeného chudobou rezervy Prvých národov. Ako dieťa som kráčal dolu po kamenistej pláži a videl som, že bohatstvo a privilégium ustupujú náhlemu utrpeniu. Raz mi bolo povedané, že toto bola moja prvá skúsenosť s apartheidom.
Ako dospelý som strávil viac ako 15 rokov bývaním mimo Kanady a čas od času som zahliadol staré cedry a vzdušné orky používané na reklamu v mojej domovskej provincii. Zaujímalo by ma, ktorý BC návštevníci navštívili. Bolo možné sa zapojiť do zložitosti regiónu a priblížiť sa k pôvodným obyvateľom spôsobom, ktorý presahoval povrchné oblasti?
Keby som sa pýtal na druhú otázku, uvedomil som si, najskôr som si ju musel zodpovedať sám. Takže som naplánoval výlet, ktorý ma vzal z ostrova Vancouver, z krajiny Snuneymuxw a Snaw-Naw-As First North, na sever do Port Hardy, potom na vzdialené ostrovy zahalené hmlou v Haide Gwaii, domov impozantného ostrova. Ľudia z Haidy, aby zistili, či je možné, aby si návštevník vzal do úvahy pekné ľudské príbehy BC, zatiaľ čo tieto lesy a zasnežené vrcholy udržiava v dohľade.
**********
Port Hardy, prímorské mesto so 4 000 obyvateľmi na severnom cípe ostrova Vancouver, je dnes známe ako cieľ pre pozorovateľov búrok, športových rybárov a turistov. Miesto si však zachovalo pevnú kostkovanú košeľu, ktorá odráža jeho minulosť ako centrum ťažby a ťažby. Mimo letiska ma stretol Mike Willie z Sea Wolf Adventures. Willie je členom prvého národa Musgamakw Dzawada'enuxw a vedie to, čo nazýva lodné kultúrne zájazdy cez vody, na územie Kwakwaka'wakw. Patria sem dedina Alert Bay, Namgis Burial Ground, jej totemové a pamätné póly a nepredvídateľné vody v okolí. Prechádza z Indického kanála na ostrovy Ralph, Fern, Goat a Crease a na severne od územia Musgamakw Dzawada'enuxw, známeho tiež ako Dažďový prales Veľký medveď - prírodná rezervácia s rozlohou 25 000 štvorcových míľ, ktorá je domovom nepolapiteľný biely „duchový“ medveď.
(Peter Bohler) Zaistil som, že s Willie pôjdem do kultúrneho strediska U'mista v zátoke Alert Bay, ako aj na ostrov Village, kde je neslávny potlatch - sviatok a slávnostný dar, prostredníctvom ktorého by náčelníci Prvých národov presadili svoj štatút a teritoriálne práva., (Potlatches bola zakázaná kanadskou vládou v roku 1884 z dôvodu, že boli v rozpore s „civilizovanými hodnotami“. Zákaz bol zrušený v roku 1951.) Keď sme sa vydali, Willie mi povedal o ceremónii. „Potlatch bola príležitosťou na potvrdenie toho, kým si, “ povedal. „Bol to spôsob, ako sa dostať cez drsné zimy. Zišli sme sa: to bol liek.“
Willie ma zobral do svojich chát, na plážovú kajutu v letovisku Cluxewe mimo logovacieho mesta Port McNeill. Stredisko bolo pohodlné, ale určite navrhnuté tak, aby poháňalo návštevníkov vonku. (Poznámka vo vnútri mojej izby pripomenula hosťom, aby sa zdržali pitvania rýb na verande.) Večer som čítal spolu so zvukovým doprovodom vĺn zametajúcich pláž vonku a nasledujúce ráno som sa prechádzal po kamienkovej časti Tiché pobrežie pred mojou chatkou. Chcel som sa znovu zoznámiť s minulosťou, vdýchnuť vlhkosť vo vzduchu, cítiť céder. Hore nad nimi sa vznášali nelítostní orli, ktorí krúžili a padali a znova krúžili.
Keď som kráčal, udivilo ma, že táto pláž, rovnako ako mnoho iných, je domovom obyvateľov Kwakwaka'wakw už tisíce rokov. Kanada naopak tento rok zmení iba 150 a zdalo sa, že je vhodný čas premýšľať o pokroku v tejto krajine. Kontrasty a rozpory, ktoré som zistil v BC, sa odohrávajú na národnej úrovni. Kanadská komisia pre pravdu a zmierenie, zriadená ako reakcia na zneužívanie domácich študentov v internátnych školách, uzavrela svoje zistenia v decembri 2015 a prostredníctvom 94 výziev na akciu sa pokúsila napraviť dedičstvo. Hnutie Idle No More aplikovalo ducha Occupy na problémy, ktorým čelia prvé národy, prostredníctvom série zhromaždení a protestov.
Medzitým sa v roku BC očakáva, že v nasledujúcich 20 rokoch sa príjmy z cestovného ruchu zdvojnásobia, pričom hlavnú úlohu zohráva domorodý sektor. (Tento rok sa predpokladá, že prinesie 68 miliónov dolárov.) Niečo sa deje. Nejde o „chvíľku“; momenty ustupujú. Toto je dlhý slogan úcty, snahy zmeniť spôsob, akým Kanaďania vnímajú pôdu a životy domorodej komunity.
**********
V rámci príprav na náš výlet do zátoky Alert Bay ma Willie viedol do Port McNeill na raňajky vajíčok a slaniny na nenáročnom mieste zvanom Tia's Café. Mesto je malé, takže nebolo veľkým prekvapením, keď sa Willieho strýko Don túlal dovnútra. Povedal nám, že v meste Kingcome, v mieste rodiny Prvých národov rodiny, bolo vzrušenie. Povedal, že oolies, alebo oolichans - páchnutá ryba použitá na výrobu oleja - prišli a dedinčania včera večer lovili.
„Morské levy boli spozorované v rieke, “ povedal strýko Don. „Je zvláštne vidieť ich tak vysoko.“
"A je tu vzrušenie?" Opýtal sa Willie.
Don zdvihol obočie. "Jasné."
Morské levy sa zhromažďujú na skale pri Windy Bay, pri pobreží Haida Gwaii. (Peter Bohler) Willie prišiel na vedúce podnikanie organickým spôsobom. V roku 2013 založil vodnú taxislužbu medzi zálivom Alert Bay a susedným zálivom Telegraph Cove a na ceste povedal cestujúcim o živote Kwakwaka'wakw. V tom čase stále stáli vŕzgané zvyšky notoricky známej internátnej školy First Nations v Alert Bay, v ktorej boli umiestnené domorodé deti od roku 1929 do roku 1975, a keď im rozprával o zneužívaní, ktoré sa tam stalo, boli návštevníci niekedy roztrhnutí. Ale bolo toho oveľa viac: obrad totem; protokol smrti; rodinné hrebene. Môžete sa pozrieť na totem a oceniť umenie, vysvetlil Willie svojim cestujúcim, ale skutočné ocenenie vychádza z pochopenia jeho významu. Ako to povedal: „Nevideli by ste radšej BC pred štrnásťtisícročnou históriou?“
**********
V kultúrnom stredisku U'mista v zátoke Alert Bay, ktoré bolo zriadené na ochranu dedičstva komunity Kwakwaka'wakw, som kráčal medzi maskami - zbierkou maľovaných drevených zobákov a tvárí vykukujúcich do slabo osvetlenej výstavnej miestnosti. V tejto kultúre masky fungujú nielen ako dekorácia, ale aj ako forma historickej a právnej dokumentácie. Slúžia tiež ako nástroje sociálnej výučby. Willie a ja sme sa zastavili pred Gwalkwamlom alebo hluchým mužom, maskou s ušami s poklesnutými ústami a šnúrkami čierneho konského vlásia. „Ukazuje vedúceho klanu, “ vysvetlil Willie. „Nechcel držať hrnčiarsky kel a klanovia z toho neboli šťastní, tak ho zabili.“ Maska, ktorá sa nosí pri opakovaní príbehu, sa stala varovaním.
V prístave v zátoke Alert Bay sa popri člnoch pohybovali od pestrofarebných až po čerstvo natreté domy. Keď sme opustili prístav, Willie mi ponúkol paštiku divokého lososa lososa z rieky Nimpkish a jedol som toľko, ako som mohol predtým, ako sme začali s vlnami hrebeňov. Za hukotom motora som sa ho spýtal, prečo je dôležitá interakcia s turistami. „Musíme byť vokálni, “ povedal. „Musíme hovoriť o našom vývoji a priblížiť ľudí k našej realite.“ Pripomínali mi kultúry kultúry v ústnej histórii, ktoré potrebujú publikum. „Zakaždým, keď hovoríme túto pravdu, “ povedal, „je to posilnené.“
Vytiahli sme k piktogramu s červeným okom na skalnej stene na ostrove Berry a Willie prerušil motor. Obrázok zobrazoval Baxbakwalanuksiwe ', kľúčovú postavu v duchovnosti Kwakwaka'wakw. Jeho impozantná prítomnosť na skale znamenala pohrebné miesta, ktoré boli obdarené mocou premeniť sa na viac vtákov konzumujúcich človeka a ozdobené ústami po celom tele.
Nakoniec sme zakotvili v malom vstupe na Village Island alebo Mimkwamlis. V roku 1921 tu vládni agenti zaútočili na potlak a uväznili šéfa hostiteľa a 44 ďalších členov komunity. Z tých zatknutých bolo 20 vo väznici pred BC za trestný čin. Kráčali sme do vnútrozemia po vlhkej pôdnej ceste, ktorá dala kúsok pod každým krokom, obklopený vôňou černíc, ktorá dozrievala z jarnej červenej. Zameriavali sme sa smerom k miestu Potlatch, ku zvyškom dlhého domu - tradičného rodinného domu, v ktorom by bývalo až 40 ľudí. „ Longhouse je nový termín, “ povedal mi Willie. „Pre nás to boli len domy.“ Zostal už len lúč a nejaká hornina popraskaná ohňom. „Hlbšie, “ povedal Willie, „nájdete popol a rybí olej, dôkaz každodenného života.“
Táto stránka bola svieža a zelená a ticho zjemnilo slabé bzučanie včiel. Pokúsil som sa predstaviť si obrad, ktorý sa toho dňa skončil tak zle. Člen komunity, o ktorom sa hovorí, že je kresťanským obráteným, informoval políciu. Úrady prinútili Kwakwaka'wakw, aby sa vzdali svojich masiek a rytín alebo aby šli do väzenia. Keby sa celé kmene vzdali svojho potlatchovského príslušenstva, jednotlivým členom by sa trest odložil. Objekty z nájazdu boli do komunity vrátené len nedávno.
„Ľudia žili dvojaký život, “ vysvetlil Willie. „Mal som strýka, ktorý sa stal anglikánskym kňazom, a tiež potichoval - bol to dedičný šéf.“ Zostali sme na mieste o niečo dlhšie a ja som sa snažil predstaviť si informátora, ktorý sedí medzi ich ľuďmi, roztrhaného medzi jej dvoma svetmi.
Večer som sa vo Vancouveri najedol v reštaurácii s názvom Salmon n 'Bannock, na ktorú sme hrdo napísali nápis WE GOT GAME. Inez Cook a Remi Caudron otvorili miesto, keď si uvedomili, že pre turistov, ktorí prišli do mesta na olympijské hry 2010, nebolo v ponuke domáce jedlo. Ich liekom je jedálny lístok, ktorý obsahuje bizón, losos lososov, bannock (alebo nekvašený chlieb) a dokonca aj oolichany ako tie, ktoré som videl v slnečnom svetle na doku v Port McNeill.
Stretol som priateľa v reštaurácii, akademika, ktorý pracuje na miestnej univerzite, a vysvetlil som jej, že oolies v jedálnom lístku boli úžasné ryby, ktoré, ako sme hovorili, boli pravdepodobne vytrhávané z čeľustí nahnevaných morských levov. Keď sa konverzácia zmenila na domorodý cestovný ruch, bola skeptická. „Neviem, či skutočne existuje niečo ako kultúrny cestovný ruch, “ povedal môj priateľ, keď sme zjedli oleje, ktoré boli mastné, dymové a chutné. „Čí je koniec koncov život označený ako„ kultúra “a ktorého zvyšky nie sú označené?“
**********
Prenocoval som cez mesto v Skwachàys Lodge, ktorý sa inzeruje ako „galéria spravodlivého obchodu, butikový hotel a domorodé domorodé umelecké sídlo“. Budova, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Vancouver Native Housing Society, obsahuje 24 útulných bytov pre domorodcov ohrozených bezdomovstvom. Na najvyšších troch poschodiach sa nachádza 18 hotelových izieb, v ktorých sú steny zavesené dielami tímu pôvodných umelcov. Moja suita sa nachádzala v blízkosti rozmazávacej miestnosti, kde sa pri tradičných čistiacich rituáloch spálili céder, šalvia a sladká tráva.
Zľava: Slávky v kaviarni Cowbay v prístavnom meste Prince Rupert; plavákové doky v Prince Rupert; Šéf Haidy James Hart vyrezáva totem na Haide Gwaii. (Peter Bohler) Nasledujúce ráno som chytil let do Haida Gwaii, súostrovia asi 150 ostrovov, ktoré leží na severe pobrežia BC, južne od Aljašky. Ostrovy sú od pevniny oddelené rozmarnými vodami Hecate Strait, pomenovanými podľa britského plavidla, ktoré nieslo názov gréckej bohyne mágie a čarodejníctva. Je to oblasť, v ktorej sa počasie každú hodinu prepadá a dážď sa môže objaviť šesťkrát za deň. Dokonca sa zmenil aj názov ostrovov - po ich „objavení“ Britmi v roku 1787 boli známe ako kráľovná Charlotta. V roku 2010 boli premenované na Haida Gwaii alebo „ostrovy ľudí“.
Haida je jedným z najslávnejších a možno aj neslávne známych kmeňov severozápadného Pacifiku. Zaoberajú sa chmúrami chladného Tichého oceánu už tisíce rokov a boli známe svojimi náletmi po pobreží, ktoré pôsobili ako východisko a pevnosť. Hovorí sa, že cestovali v kanoe vyrobenom z jediného cédrového dreva, pričom každý bojovník sa potieral tukom a aktívnym uhlím a zabalený do koží morských levov a losov, aby udržal prvky na uzde.
V čase prvého koloniálneho kontaktu, na konci 18. storočia, existovalo okolo 10 000 Haida a vzdialenosť ostrovov znamenala, že misionári mali ťažšie šíriť slovo na Haidu Gwaii, hoci sa nakoniec vydali na cestu. Rovnako ako kiahne, ktoré v 60. rokoch 20. storočia zdecimovali Haidu. Obyvateľstvo sa v roku 1900 ponorilo na iba 500 obyvateľov. V súčasnosti sú na súostroví zjavné známky odolnosti. Keď som tam bol, rezbársky dom v kultúrnom stredisku Haida v Kay Llnagaay, starobylej dedinskej lokalite, obsahoval dva nové totemy, zakrivený zobák orla vychádzajúci z čerstvých cédrových hoblín.
Býval som v meste Skidegate na Grahamovom ostrove, druhom najväčšom súostroví. V mojich ubytovniach, Jags Beanstalk, ma stretol majiteľ, Jags Brown. Rangy so slanými a korenistými vlasmi, Brown je členom klanu Juus Xaayda; jeho meno Haida je Yestaquana. Keď bol mladý, stal sa jedným z prvých strážcov Haidy Gwaii, skupiny, ktorá chránila starodávne lokality tejto komunity. Na svojich prvých cestách po ostrove Gwaii Haanas, národnom parku ostrova, našiel v kefách kosti a iné zvyšky machov obetí kiahní; v jednej jaskyni našiel krabicu z cédrového dreva, ktorá obsahovala šamanskú prútik. Vtedy jeho skupina chránila posvätné miesta pred lupičmi a vandalomi. Dnes ich úlohou je vzdelávať, ponúkať námorné predpovede a zabezpečiť, aby návštevníci pri opúšťaní parku nezanechali žiadne stopy.
Zľava: Plachtenie vôd pri ostrove Vancouver; totem v rezervácii národného parku Gwaii Haanas na ostrove Moresby, časť súostrovia Haida Gwaii. (Peter Bohler) Ak chcete ísť niekde na Haidu Gwaii, najlepšie je naučiť sa pôvodné meno. Napríklad Skedans pochádza z európskeho vykreslenia mena šéfa; tradičný názov K'uuna Llnagaay znamená „Village on the Edge“ a v 19. storočí bol tento veterný šľahač polostrov zimným domom približne 450 Haida. Jedného rána som tam zamieril do Zodiacu, okolo dediny Sandspit na búrlivú cestu neobyčajnej krásy, ostrovy sa vznášali a ustupovali cez hmlu. Pozdĺž cesty sa vytvorila dúha a vo vodách okolo Sandspitu som videl porušenie hrbáča.
Na Skedanoch bolo kedysi 26 dlhých domov, z ktorých každý obsadil viac rodín. Teraz sa dôkazy o tom, že staroveká populácia bola zredukovaná na slabé obrysy zvieracích symbolov na skupine tyčiacich sa, zvetraných totálnych pólov: orlov, žiab a kosatiek. Na rozdiel od mnohých svetových kultúrnych pamiatok nie sú póly K'uuna Llnagaay prepojené a chránené; namiesto toho sa v súlade s presvedčením Haida nechalo zrútiť späť na zem. Celý život som videl totemové palice, ale nikdy som nebol schopný rozpadnúť sa. Zdalo sa, že dokonca aj praskliny v sivom, zvetranom dreve majú zmysel.
Ako povedal Mike Willie, orálna história sa musí opakovať, aby sa zabezpečilo jej šírenie a rozptýlenie po celom svete. Príbeh bytia na tejto pláži, v prítomnosti tých mohutných totemov a pozostatkov dlhých domov, súvisí s príbehmi, ktoré sú neoddeliteľne spojené s geografiou BC. Toto miesto nikdy nemôže slúžiť jednoducho ako pozadie a cez tieto pláže cestovať. voda, tieto spojenia vytvára znova a znova. V tejto provincii sa počúvanie oplatí. Krajina je skvelá, ale príbehy sú ešte lepšie.
**********
Podrobnosti: Čo robiť na prvom turné národov v Britskej Kolumbii
Dostať sa tam
Masset a Sandspit sú dve hlavné letiská na ostrovoch Haida Gwaii, pri pobreží Britskej Kolumbie. Letisko Port Hardy ponúka prístup k prístavom Hard Hard a Port McNeill. Všetky sú prístupné prostredníctvom spojenia vo Vancouveri.
Cestovné kancelárie
Expedície v štýle Haida: Preskúmajte vody Haida Gwaii na zverokruhu s dĺžkou 28 stôp. Letné kultúrne zájazdy zahŕňajú návštevy dedín Skedans, Windy Bay a ďalšie. od 275 dolárov na osobu.
Sea Wolf Adventures: Získajte informácie o kultúre Kwakwaka'wakw na celom súostroví Broughton. Môžete si všimnúť niekoľko grizzlies pozdĺž cesty. od 179 dolárov na osobu.
nocľah
Rezort Cluxewe: Dvanásť kajut pri Port McNeill s plnou kuchyňou a výhľadom na úžinu Broughton. kabíny od 125 dolárov.
Jags Beanstalk: Zbierka pohodlných izieb na poschodí z kaviarne. Využite požičovňu bicyklov a kajakov. Skidegate; zdvojnásobil od 125 dolárov.
Skwachàys Lodge: Tento butikový hotel v centre mesta Vancouver má 18 jedinečne navrhnutých apartmánov naplnených domorodým umením. štvorhra od 189 dolárov.
reštaurácia
Cowbay Café: cestoviny, pizza a morské plody z miestnych zdrojov, sprevádzané vínami BC a krásnym výhľadom na nábrežie. Princ Rupert; vstupuje 9 - 22 dolárov.
Losos n 'Bannock: V ponuke tejto obľúbenej Vancouverskej ponuky je inšpirovaná kuchyňou First Nations, výdatné cestoviny, ako sú kančie mäsové guľky a variácie na bannock, tradičný nekvasený chlieb First Nations. vstupuje 17 - 35 dolárov.
Ďalšie články z Travel + Leisure:
- 150 dôvodov Kanada je na počesť 150. výročia
- Návštevníci novej trasy umožňujú prvýkrát preskúmať jeden z masívnych parkov v Kanade
- Turisti majú byť zakázaní lezenie chrámov Bagan, aby sa zabránilo poškodeniu
