Ako sa to stalo, bol som s vulcanológom Giuseppom Patanèom tri dni potom, čo v októbri 2002 vybuchla sicílska hora Etna - 10 902 stôp, najvyššia aktívna sopka v Európe - ako Patanè, ktorý vyučuje na univerzite v Catanii a strávil takmer štyri desaťročia. vyšplhal na Etnu a vystúpil zo svojho zeleného Renault, aby sa poradil s predstaviteľmi civilnej obrany.
Súvisiaci obsah
- Na Sicílii vzdoruje mafii
„Poďme vystopovať prednú časť tohto lávového prúdu, “ povedal a chlapčenským entuziazmom skočil späť na sedadlo vodiča. Na ceste z kopca sme špehovali karabíny (policajné) džípy, ktoré sa valili z dubového a gaštanového lesa. Patanè sa natiahla a nakrátko sa rozprávala s jedným z vodičov. "Radšej by sme rýchlo kopali z hory, " povedal mi, keď skončil. "Existuje riziko, že by sa mohol otvoriť nový kráter."
"Kde?" Spýtal som sa.
"Pod našimi nohami, " odpovedal s diabolským úsmevom.
Ako sa ukázalo, erupcie pokračovali celé týždne. Otrasy spôsobené zemetrasením takmer vyrovnali blízke mesto Santa Venerina a viac ako 1 000 ľudí zostalo bez domova. Toľko popola dopadlo na Cataniu, 20 kilometrov južne, že obloha bola čierna už aj na poludnie. Jazdenie bolo nebezpečné v úhľadnom, poloprázdnom sopečnom prachu. Aj uličky Syrakúz, 50 kilometrov južne, boli pokryté popolom.
Erupcie jedného alebo druhého druhu samozrejme siahali po Sicílii po tisícročia. V piatom storočí pred naším letopočtom sa grécky básnik Pindar odvolával na etnskú sopečnú povahu a žasol nad tým, že jeho „najhlbšie jaskyne oháňajú najčistejšie prúdy neprístupného ohňa“.
Nachádza sa asi dve míle od špičky Talianska, ktorého je autonómnou oblasťou, Sicília je asi o veľkosti Vermontu. Videli vlny votrelcov, ktorí zanechali pozoruhodné pamiatky: grécke a rímske chrámy, citrusové háje a záhrady Saracen, normanské kostoly s trblietavými byzantskými mozaikami, katedrály zo 17. a 18. storočia postavené španielskymi a bourbonskými vládcami. Výsledkom je, že ostrov má jednu z najväčších koncentrácií historických a archeologických pamiatok v Stredomorí.
Turisti sa hrnú na ostrov, ktorý sa považuje za druh alternatívnej Toskánska, na miesto, ktoré kompenzuje jeho nedostatok Michelangelos a Botticellis exotickou kultúrnou identitou, ktorá má jednu nohu v Európe a druhá v severnej Afrike. Hoci filmy ako Krstný otec vyvolávajú dojem, že na ostrove je všetka krv, pomsta a omerta (kód mlčania), iné, ako napríklad 1989 Cinema Paradiso, Il Postino z roku 1994 a Stromboli z 50. rokov, v ktorých hrá Ingrid Bergman, zobrazujú jemnejšieho, malebnejšieho spôsob života bližšie k realite.
V porovnaní so zvyškom Európy, dokonca aj na pevninskom Taliansku, sa čas delí menej minút a hodín ako jedlom, keď sa podáva regionálne jedlo, ktoré je pripravené láskou. Cestoviny s kalamármi a mušľami v reštaurácii Santandrea v hlavnom meste Palermo; rybie carpaccio v reštaurácii Ostaria del Duomo v Cefalù; a bravčové pečené glazované miestnym vínom Nero d'Avola na Fattoria delle Torri v Modici patrí k najlepším jedlám, aké som kedy jedol.
Po Etne boli najväčšími erupciami v posledných desaťročiach atentáty v Palerme na sudcov anti-mafie Giovanni Falcone v máji 1992 a Paolo Borsellino o dva mesiace neskôr - brutálne výzvy na prebudenie, ktoré oživujú ostrov v boji proti mafii a uskutočňujú reformy. „Keď sme počuli výbuch obrovskej bomby, ktorá zabila Borsellino, zastavili sme všetko, “ spomína skladateľ Giovanni Sollima, 42 rokov. "Po tomto bode to bolo, akoby sme všetci videli nový film - prestavbu Palerma." Opili sme sa na Palerme a prvýkrát sme objavovali historické centrum - kostoly, maľby, budovy, nové jedlo, rôzne kultúry, nárečia - akoby sme boli turistami v našom vlastnom meste. “V roku 1996 bolo letisko Palermo premenované na Falcone-Borsellino. na počesť umučených sudcov.
Zdá sa, že po vraždách oboch sudcov si Sicílčania osvojili svoje obrovské kultúrne bohatstvo ako spôsob, ako prekonať tmavšiu povesť ostrova. Napriek atentátom sa súdili šéfovia trestných činov. Od roku 1992 boli miestnymi prokurátormi vyše 170 trestov odňatia slobody na doživotie. Rovnako silná, žilová a všadeprítomná, ako je naďalej mafia - napríklad obchodovanie s drogami a korupcia v stavebníctve zostávajú problémom - väčšina piatich miliónov obyvateľov ostrova ju odmietne. Vďaka rázne vynútenej kampani proti pouličným zločinom sa Palermo stalo po desaťročiach prvýkrát mestom, v ktorom je bezpečné chodiť vo dne iv noci.
A na celom ostrove sú znaky tohto kultúrneho oživenia všade - v reštauráciách veľkolepých barokových pamiatok údolia Noto na juhovýchode; v súkromne sponzorovanom projekte zameranom na zachovanie vzácnej flóry a fauny Liparských ostrovov, 25 míľ na sever; vo variarenských školách, ako sú triedy Anny Tascy Lanzy v jej vidieckom sídle Regaleali, neďaleko stredného sicílskeho mesta Vallelunga; v rozsiahlom úsilí o to, aby sa na južnom pobreží, na južnom pobreží, nachádzalo na míľovom úseku dórskych chrámov - jednej z najrozsiahlejších koncentrácií mimo samotného Grécka - mesto Agrigento - na južnom pobreží av roku 2002 vo vlastnom vypredanom výkone skladateľa Sollima jeho operu v zrekonštruovanom opere z 19. storočia oproti jeho ateliéru.
Palermova renesancia symbolizuje divadlo Teatro Mássimo, neoklasicistický chrám, ktorý dominuje celému mestskému bloku a bol znovu otvorený v roku 1997 po 23 rokoch prerušovanej obnovy. Pri slávnostnom otvorení dirigoval Claudio Abbado berlínsku filharmóniu; v opere sa teraz predstavia miestne a medzinárodné talenty. Filmoví nadšenci by mohli spoznať tmavý pieskovcový exteriér z opery scény The Kmotr: Časť III, nakrútený tu koncom osemdesiatych rokov.
Bývalý umelecký režisér Roberto Pagano, usadený v kráľovskej škatuľke Teatra, bol zamatovo zamatovaný. Hovorí mi, že v 19. storočí boli zborené dva kostoly a kláštor, aby sa vytvoril priestor pre pôvodnú budovu, čo vyvolalo hnev katolíckych autorít a konzervatívnych politikov., Prečo postaviť tento chrám luxusu, pýtajú sa kritici, keď v meste chýbajú slušné nemocnice a ulice? "Mali bod, " priznáva Pagano a skúma päť podkovovitých úrovní veľkolepo obnovených a pozlátených boxových sedadiel.
Expert na skladateľa Alessandra Scarlattiho narodeného v Palerme a jeho syna, Domenica, Pagana, usporiadal každoročný festival Scarlatti. Obhajuje však aj súčasné diela. „Palermo bolo strediskom experimentálnej hudby v 60. a 70. rokoch pred zatvorením divadla: túto povesť chceme oživiť, “ hovorí.
Len málo Sicílčanov prichádza na kultúrne oživenie ostrova s nadšením ako barónka Renata Pucci Zanca, 70. viceprezidentka miestnej organizácie na ochranu prírody Salvare Palermo (To Save Palermo). Vezme ma k Lo Spasimovi, kedysi opustenému kláštoru zo 16. storočia, ktorý sa nedávno zmenil na výkonné centrum. Zanca, keď vstúpil do lode bez strechy bývalého kostola, ktorý sa teraz používa na vonkajšie hudobné a divadelné predstavenia, mi hovorí, že interiér, predtým ako dostal nový nájomný život, sa stal skládkou, ktorá bola naplnená „horou koša s výškou 20 metrov. . "
V historickej štvrti obklopujúcej Lo Spasimo, štvrti s veľkým množstvom stredovekých, arabsko-normanských a barokových budov, ma Zanca ďalej zavedie na prehliadku chátrajúcich palazzos . Niektoré z nich stále poškodzujú bombové útoky v roku 1943, keď spojenci zajali Sicílie. Iní, ako napríklad Palazzo Alliata di Pietratagliata, sa zdajú byť opovrhnutí; Vo vnútri sú elegantné salóny plné tapisérií, portrétov predkov a starožitných intarzií. "Palermo nie je ako Rím, Benátky alebo Florencia, kde je všetko zobrazené ako tovar vo výklade, " hovorí princezná Signoretta Licata di Baucina Alliata. "Je to veľmi tajné mesto."
Na financovanie udržiavania palazzy Alliata vyzýva malé skupiny turistov, aby zaplatili za privilégium hobobobbing so sicílskymi aristokratmi na súkromných palazzoch. Večera pre 16 osôb, podávaná v luxusnej barokovej jedálni so stúpajúcim stropom l'oeil trompe a luster chrličom Murano, evokuje scénu a recept na „kuracie pečene, tvrdé varené vajcia, plátky šunky, kuracieho mäsa a hľuzovky v mase“ potrubia horúcich, žiarivých makarónov, “od Leoparda, románskeho vyobrazenia Giuseppe Tomasi di Lampedusa z roku 1958, ktorý predstavuje hrdinskú, rozpadajúcu sa šľachtu z 19. storočia.
Vonku sa ulice Lo Spasimo hemžia s mladými ľuďmi vytekajúcimi z reštaurácií a barov. Na dláždenom námestí pred kostolom San Francesco d'Assisi čakajú čašníci v kaviarni na chodníku neskoro nočné objednávky cestovín con le sarde - podpis macaroni z misy Palermo, čerstvé sardinky, fenikel, hrozienka a borovicové oriešky. Z baru, ktorý sa nachádza na dláždenej ulici, jazz-rockové trio rozprestiera melódiu katánskeho balladeera Franca Battiato.
Jedného dňa idem do Syrakúz, kedysi do centra starovekej gréckej kultúry na Sicílii a po 500 rokov v Aténach. Trasa sa tiahne 130 kilometrov juhovýchodne cez oranžové a citrónové háje, pšeničné polia, vinice a pasienky oviec, okolo kopcovitých miest a neplodnej, semiaridnej oblasti, kde jedinými známkami života sú občasné jastrabi obchádzajúci sa v aktualizáciách.
Po príchode neskoro popoludní sa vydávam do amfiteátru, kde v piatom storočí pred naším letopočtom Aeschylus predsedal ako majiteľ práv na bývanie. To bolo aj v Syrakúzach, o storočie neskôr, že Platón vychovával budúceho kráľa Dionýza II. V blednúcom svetle polkruhové rady bieleho vápenca žiarili v hmlistej ružovej farbe, zatiaľ čo v diaľke za blokmi moderných bytových domov dokážem rozoznať hradby, na ktorých Archimedes namontoval zrkadlá, aby zapálili inváziu rímskej flotily. Napriek tajnej zbrani veľkého matematika, Syracuse nakoniec padla na Rimanov v roku 211 pred Kristom; Mesto postupne klesalo.
Nasledujúce ráno, 62-ročný barón Pietro Beneventano, miestny ochranár a amatérsky historik, vedie cestu do Castello Maniace, kamennej pevnosti postavenej v polovici 13. storočia svätým rímskym cisárom Fridrichom II.
Beneventano, ktorého predkovia sa usadili v Syrakúzach v roku 1360, vstupuje do rozsiahlej prijímacej haly. Priestor rozprestiera zalesnený masívny, zložito vyrezávaný stĺp. "Nikto netušil, že táto hala existuje, až kým nebude nad renováciou odstránená podlaha, " hovorí barón. "Vzhľadom na neuveriteľné umenie a krásu týchto stĺpcov sú niektoré presvedčené, že Castello Maniace je najdôležitejšou budovou, ktorú kedy postavil Frederick II."
Naspäť vonku Beneventano poukazuje na stavebnú posádku kopajúcu sa pri vchode do nábrežia hradu, ktorý bol po stáročia pochovaný pod bahnom a pieskom. Talianska environmentálna nadácia obnovuje pevnosť a viac ako tucet mestských pamiatok ohrozených moderným vývojom alebo zanedbávaním. „Je len príliš veľa pamiatok, ktoré by mohla opraviť iba vláda, “ hovorí Beneventano. "Bez súkromného financovania by mohli niektoré z neoceniteľného dedičstva Syrakúz zmiznúť bez stopy."
Niekoľko sto metrov nad veternou promenádou, okolo kaviarní a reštaurácií, leží Fonte Aretusa, potopený, pramenitý bazén, v ktorom admirál Nelson doplnil svoje zásoby vody v roku 1798 a potom sa vydal na porazenie Napoleona v bitke pri Níle, víťazstvo ktoré zabezpečili britskú kontrolu nad Stredozemím. Zatiaľ čo sa Nelson zúčastňoval plesu, ktorý sa konal na jeho počesť v rodinnom paláci, Beneventano mi hovorí, admirál sa dozvedel, že Napoleonova flotila leží v blízkosti AboukirBay. "Len si to predstav, " uvažuje Beneventano. "Keby sa Nelson nezastavil v Syrakúzach kvôli vode a správam, je celkom pravdepodobné, že by nikdy nevedel, že Napoleon je pri pobreží Egypta." História sa mohla ukázať veľmi odlišne. “
Polhodinová cesta juhozápadne vedie k Noto, barokovému mestu (pop. 21 700), ktoré je príkladom priekopníckeho vízie harmonickej rovnováhy Giuseppe Lanzu, urbanistu Giuseppe Lanzu. Po zemetrasení, ktoré zničilo Noto v roku 1693, bol prestavaný na svetelný med sfarbený kameň, tufa. V roku 1996 sa jej dóm katedrály zrútil a miestni predstavitelia spustili kampaň na obnovu krehkých štruktúr tufy. V roku 2002 UNESCO zapísalo mesto a ďalších sedem do zoznamu svetového dedičstva, pričom uviedlo svoju jedinečnú koncentráciu barokových pamiatok.
Notoov triumfálny kamenný oblúk na jednom konci námestia sa otvára na ozdobené kostoly lemované sochami a zvonicami a palazzami s balkónmi z tepaného železa podporovanými vyrezávanými kamennými levmi a kentaurmi a ďalšími zvláštnymi zvieratami. Na mestskej radnici sú študentské salóniky na širokých schodoch, zatiaľ čo v blízkosti sú kaviarne, cukrárne, cukrárne, butiky, ktoré predávajú ručne maľované keramické platne, a parky s vestníkovými vreckami osadené palmami a popínavé rastliny zakotvujú živú pouličnú scénu.
Vo vnútri kostola Monte Vergine, ktorý stojí na strmých schodoch 100 stôp nad námestím, reštaurátor starostlivo nanáša epoxidovú živicu na kedysi hrdú fasádu označenú tromi storočiami vystavenia týmto prvkom. „Ako to ide?“ Pýtam sa.
"Takmer hotový, " odpovedá. „Ale nebojte sa, ešte nie som v práci, roky je pred nami ešte viac práce.“ Prikývne na tyčový žeriav postavený nad katedrálou San Nicolò; jeho kupola je obklopená lešením.
Päťdesiat kilometrov severozápadne od Nota sa nachádza najlepšia koncentrácia rímskych mozaík na svete neďaleko mesta Piazza Armerina. Vo vile Romana del Casale nájdete živé živé mozaiky s rozlohou 38 000 štvorcových stôp, z ktorých mnohé dokumentujú život poľovných aristokratov štvrtého storočia - poľovníctvo, banket, slávenie náboženských slávností, závody chariotov. Vidiecky dom je tak bohatý, že archeológovia sa domnievajú, že ho mohol vlastniť Maximian, spolubývajúci Diokleciánov.
Pozoruhodný stav zachovania mozaík, ktorý mi hovorí architekt Filippo Speranza, je, paradoxne, výsledkom kataklyzmatického zosuvu pôdy v roku 1611, ktorý vilu pochoval až do jej vykopania v roku 1955. „Teraz, keď je vila vystavená atmosfére, zabalená zemina obklopujúca steny umožňuje prenikanie vlhkosti do mozaík a fresiek, “hovorí Speranza. Na odstránenie tohto priesaku je potrebné vykopať lokalitu na pôvodnú úroveň, čo je obrovská úloha, ktorá si bude vyžadovať vykopanie ďalších päť stôp okolo vily.
Okrem kavernovej haly s banketmi zdobenej obrázkami 12 prác Herkula, najpôsobivejšia vila ilustruje africké a indické safari. Slon bojuje v sieti, zranená levica útočí na poľovníka, panter potopí zuby do antilopy. Aj keď sa mozaika vlní ako vlna cez čiastočne vyvýšenú podlahu dlhú 200 stôp a šírku 10 stôp, zostala zázračne nedotknutá.
Speranza verí, že bola odhalená iba malá časť rímskeho osídlenia. "Vila bola oveľa viac ako poľovnícka chata, o ktorej si väčšina ľudí myslela najskôr, " hovorí archeológ. "V skutočnosti slúžil ako dôležité administratívne centrum na zastupovanie záujmov Ríma na okraji impéria."
Opúšťam Villa Romana, sledujem svoju cestu severozápadne, obchádzam Palermo a dostanem sa k pobrežnej prírodnej rezervácii Zingaro, asi hodinu a pol jazdy západne od hlavného mesta a na miesto zúčtovania pred viac ako dvoma desaťročiami, ktoré brzdí sicílsku chaotiku overdevelopment.
V máji 1980 približne 6 000 demonštrantov zastupujúcich miestne, národné a medzinárodné environmentálne skupiny zablokovalo navrhovanú diaľnicu cez zalesnené výbežky v blízkosti zátok v Castellammare del Golfo. Výsledkom bolo, že regionálne zhromaždenie vyčlenilo rezervu šesť štvorcových míľ. Odvtedy sa okolo ostrova vytvorilo okolo 90 regionálnych prírodných rezervácií, parkov, mokradí a morských útočísk.
Pozdĺž cesty do Zingara leží Scopello, po celé storočia sa v stredisku rybolovu tuniaka až do nadmerného rybolovu v 80. rokoch 20. storočia stalo. Vo vnútri dvojizbového návštevníckeho centra, 200 metrov od vchodu Zingara, sa muž vo veku 60 rokov posadil na stoličku a prepletal kôš z palmových listov. Keď sa opýtam, ako dlho mu potrvá, kým položí nôž, ktorý používa na pletenie lístkov, a jednou rukou obdivuhodne otáča košík s kľukatým vzorom. "Deň, " hovorí nakoniec. "Ale keďže už nie je viac tuniaka, ktorý by som mohol loviť, mám dosť času."
Vo vnútri svätyne bez áut lemujú trpasličie dlane a purpurové chrípky hrdzavo červená cesta, ktorá sa hadí pozdĺž skalnatého útesu nad pobrežím. Zďaleka pred ním sa na útesoch, ktoré vrhajú stovky metrov k moru, strčia štíhle stonky divokého fenikla vysoké 8 stôp.
Vyberiem si cestu do kamienkovej zátoky. Kryštalické vody sú lemované červenými a oranžovými riasami; v zatemnenej jaskyni, v žiarivých bazénoch sa žiari žiarovka. Za ostrohom 1 729 stôp Mount Gallo, ktorý stúpa do sivých mrakov, leží Palermo, vzdialené iba 35 kilometrov, s jeho labyrintovými ulicami, trhmi a zalievanými kostolmi popri bujných piazziách, ktoré sa štetia vonkajšími kaviarňami a stojanmi na zmrzlinu.
Zdá sa takmer zázrak, že táto divočina existuje tak blízko mesta, a ticho ďakujem demonštrantom, ktorí zablokovali diaľnicu pred 25 rokmi. Podobne ako milióny Sicílčanov zdesených vraždami sudcov Falconeho a Borsellina, demonštranti dokázali, že existuje alternatíva k politike cynickej moci a vláde Mafie. Sicílski ochrancovia prírody sú súčasťou tohto hnutia a pomáhajú udržiavať stredomorskú kultúru siahajúcu takmer 3000 rokov.
