S trekovou paličkou v jednej ruke a cepínkou v druhej som nahý, s výnimkou tvrdých horolezeckých topánok na nohách. So všetkými svojimi oblečeniami v batohu prekrížim tri vrkoče rieky Chitina napájanej ľadovcami na Aljaške a zastavuje sa čiastočne na zotavenie z chladu na štrkových mrežiach medzi nimi. Ale viem, že posledný brod bude najzložitejší.
Údolnou horou tečie voda v desiatkach spletených potokov. Torrenty sú natoľko silné, že vo vzduchu je hukot - voda prechádza cez staré morény a valiace sa balvany pozdĺž dna koryta. Na niektorých miestach môže byť povodeň široká iba 10 stôp a jedna stopa hlboká; v iných je to príliš hlboké na to, aby sa brodili. Považujem pešiu turistiku niekoľko kilometrov a hľadám iný priechod. Ale to bude trvať príliš dlho. Krížový pilot prichádza o hodinu. Okrem toho poznám túto cestu; Ráno som tu prešiel o piatej. Bol to horúci deň na juhovýchodnom Aljaške a voda z ľadovcov horí celé popoludnie z ľadovcov.
Vstúpim do vody, smerujúc proti prúdu, prsty na nohách smerujú do prúdu ako losos. Po malých krokoch sa zamiešam do strán. Dúfam, že streambed neklesne a voda nebude stúpať. Potom áno. Keď rieka dosiahne môj pás, uvedomím si, že mám problémy. Môj trekingový pól nemôže preniknúť do prudkého prúdu. Ja som len 15 metrov od ďalekého brehu, keď mrznúca voda stúpa na moju hruď a zametá ma preč. Zúfalo som sa zakŕmil, vážil som si batoh a snažil som sa plávať. Tyč je vytrhnutá z mojej ruky a ja som horúčkovito pazúrený a ponáhľaný po prúde. Vo zvláštnom okamihu jasnosti si uvedomujem, že by som sa mohol utopiť a aká by to bola absurdná smrť. Neviem, ako sa držím ľadovej sekery, ale podarilo sa mi ju divoko otočiť, keď mi klesá hlava. Zber sa ponorí do piesočnatého brehu a ja sa odtiahnem z rieky na ruky a kolená a vykašľam na hnedú hnedú vodu.
Prišiel som sem do Wrangell-St. Národný park a pamiatka Elias si môžete vychutnať svoje veľkolepé prostredie, rozľahlý hornatý terén, ktorému dominujú ľadovce a prekypuje zúrivou vodou. Počul som, že celá krajina sa výrazne zmenila v dôsledku otepľovania teplôt a zrýchleného topenia, ale myslel som si, že príznaky budú jemnejšie. Nečakal som, že ma zrazia nohy a takmer sa utopím zmenou klímy.
Okrem ekologických úzkostí neexistuje iné miesto ako Wrangell-St. Elias. Najväčší národný park v Spojených štátoch zahŕňa 13, 2 milióna akrov, plochu väčšiu ako Yosemite a Yellowstone a celé Švajčiarsko. Je vzdialený a málo navštevovaný. Kým Yellowstone získava štyri milióny návštevníkov ročne, Wrangell-St. Elias minulý rok videl iba 70 000, čo nestačí na naplnenie futbalového štadióna University of Nebraska. Divočina je jedinečná. V parku je okolo 3 000 ľadovcov s rozlohou viac ako 7 000 štvorcových kilometrov. Ľadovec Bering je najväčší národ. Ľadovec Malaspina, najväčší podhorský ľadovec v Severnej Amerike, je väčší ako ostrov Rhode Island. Bagley Icefield je najväčší list ľadu na severnej pologuli mimo pólu.
Obrovský divočinový park hôr a ľadovcov na Aljaške (mapa LaTigre) Je to úžasný svet ľadu, ktorý je starý tisíce rokov, a nikto to nevie lepšie ako obyvatelia McCarthy, legendárneho bush mesta hlboko v parku. McCarthy je na konci cesty, ale nemôžete sa tam dostať autom. Po siedmich hodinách jazdy od Anchorage, posledných 64 míľ na doske ničiacej otrasy, sa dostanete na parkovisko na západnej strane rieky Kennicott. Rieka je hlboká, rýchla a široká asi 100 stôp. Pred dvadsiatimi rokmi ste prekročili rieku tým, že ste sedeli v koši a ťahali ste sa pozdĺž ťažobného lana zaveseného na zúriacej vode. Keď bol kábel príliš starý a útržkovitý, jeho 250-ročných obyvateľov McCarthyho hlasovalo proti nezávislému duchu a aljašskej hrdosti a hlasovalo proti výstavbe automobilového mosta. Namiesto toho postavili lávku (ktorá je dosť široká pre terénne vozidlo).
McCarthy má jednu krátku hlavnú ulicu, všetko bahno, ohraničenú na oboch koncoch reštauráciami s barom, zemiakom a zlatým salónom. Pri 61 stupňoch severnej zemepisnej šírky, iba 5 stupňov južne od polárneho kruhu, letné slnko v McCarthy sotva zapadá - len krúti nepretržite okolo 360stupňového horizontu a klesá za borovicu medzi 2. a 4. hodinou ráno. V lete nikto nespí. V zlatom salóne som videl deti hrať na husle o 1:00. Ľudia putovali po jednej bahnitej ulici za denného svetla o 4. hodine ráno. Na štvrti na hlavnej ulici sa objavilo znamenie, že štvorkolky pribité na strom čítali: Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Krátko po tom, čo som na začiatku júla prišiel, ma pozval Kelly Glascott, zdĺhavý, odchádzajúci dvadsaťštyri rokov, ktorý pracuje pre alpských vodcov St. Elias, so svojimi klientmi. Po kyvadlovej jazde a hodinovej prechádzke cez zaoblené biele kopce ľadovca sme dosiahli strmú vlnu ľadu. Všetci klienti sa naučili základné techniky mačiek a cepín a nakoniec sa poškriabali po tvári. Potom Glascott povedal, že má niečo špeciálne, aby mi ukázal. Chodili sme po dobu 20 minút, než sme prišli na obrovskú dieru v ľadovci, mlyn (výrazný moolán, francúzsky „mlyn“).
"Nazývame to LeBron Moulin, " povedal Glascott a riekal sa.
Mlyn je takmer zvislá šachta tvorená tečúcou vodou, ktorá tečie v malej čistej rieke na vrchole ľadovca, mizne v trhlinke a vykopáva dieru priamo dole až na dno. Čím je leto teplejšie, tým viac vody je v nadzemných riekach a tým väčšie sú mouliny.
"Každý rok sú na celom ľadovci mouliny, " uviedol Glascott.
Ústí zariadenia LeBron Moulin je kruhové, s priemerom 20 stôp a vodopádom na jednej strane. Keď som sa dívala dolu do šachty, Glascott sa ma spýtal, či by som do nej nechcela spadnúť.
Vyťažil niekoľko ľadových skrutiek a spustil ma 200 stôp do diery, takže som bol hlboko ponorený do ľadovej vody prúdiacej zhora. Bol som v hrdle šelmy a cítil som, akoby som sa chystal prehltnúť. Keby sme mali dosť lana, mohol by som byť spustený o stovky stôp viac na dno ľadovcového podložia. Výkyvné náradie, kopajúce moje mačky, vyliezol som hore a von z rebrovaného žiabru modrého ľadu.
Ľadové lezenie vnútri moulinov je zriedkavým a krásnym zážitkom kdekoľvek na svete - v desaťročiach lezenia som to urobil len raz predtým na Islande - je to však spoločná aktivita pre sprievodcov sv. Eliáša, čo ich priťahuje., napríklad Glascott, ktorý pochádza z adirondackov v New Yorku.
"Nikdy som nebol nikde, kde by ľudia mali taký úmyselný životný štýl, " povedal Glascott, keď sme sa vracali späť z ľadovca. „Všetci v McCarthy sa rozhodli byť tu. Sprievodcovia, piloti kríkov, personál parku, ostatní miestni obyvatelia - všetci toto miesto milujeme. “
Ľudia, ktorí tu žijú, nie sú vaši obyčajní Američania. Nemajú strach z medveďov, losov alebo moulínov, ale bojí sa toho, že v kóji sú 9 až 5. Sú to ľudia vo voľnom výbehu, výstrední, anarchickí, kutilovia. Ospravedlňujú sa samy seba ako končiaci.
V roku 1977 sem prišiel Mark Vail - 60, huňatá biela brada, spálená červenkastá tvár, vlnený baret, chytil 35 kilogramov sieťky z lososa kráľa lososa a rozhodol sa, že toto je miesto pre neho. V roku 1983 kúpil päť akrov neviditeľného smreka s hustým komárom. "Ale potom som potreboval urobiť grilovačku, tak som pracoval ako kuchár na severnom svahu, základňových táboroch a vzdialených chát." Vail postavil svoju suchú kabínu - bez tečúcej vody - v roku 1987 a začal žiť mimo zeme. „Bola výzvou pestovať čokoľvek len s 26 dňami bez mrazu ročne. Našťastie jeden pád som konzervoval šesť prípadov lososa. 20 rokov som žil menej ako 2 500 dolárov ročne, “môže sa pochváliť.
Dnes sa na Vail Barterovej záhrade vyrábajú napríklad zemiaky, hlávkový šalát, horčica, brokolica, karfiol a cuketa so zemiakom na jedlo. Pracuje tiež ako prírodovedec a povedal mi, že v poslednom štvrťstoročí dramaticky videl zmenu parku.
"Zrátané a podčiarknuté, ľadovcové rieky rastú a ľadovce ustupujú a zmenšujú sa, " uviedol Vail. „Ľadovec Kennicott ustúpil viac ako pol míle od prvého príchodu sem. Ablácia v poslednom storočí zmenšila výšku ľadovca o stovky metrov. “
Táto zmena sa mi prejavila, keď som vyliezol do historického 14-poschodového mlyna v neďalekom meste Kennecott. Na storočných fotografiách sa ľadovec Kennicott vynára nad veľkou drevenou štruktúrou mlyna ako obrovská veľryba. Dnes z mlyna sa pozeráte dolu na scvrknutý ľadovec pokrytý kamennými úlomkami.
Mark Vail, ktorý zostal vo svojej kabíne v McCarthy od roku 1987. „20 rokov som žil menej ako 2 500 dolárov ročne, “ hovorí. (Nathaniel Wilder) 
Glaciológ Michael Loso na ľadovci Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Obyvatelia mesta pochodujúci po štvrtý júl (Nathaniel Wilder) 
Sprievodca Sarah Ebrightová, ktorá zimuje v Montane (Nathaniel Wilder) 
Backpackers sa vydávajú na štvordňový trek v chránenej časti parku. (Nathaniel Wilder) 
Kabína na lov losov čaká na obyvateľov parku, kde je povolený športový lov. (Nathaniel Wilder) 
Geofyzici a piloti kríkov Jack Holt a Chris Larsen stoja na Larsenovej zemi v McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Pilot lietadla Bush McKinney sa chová s autorom Markom Jenkinsom na pásiku ľadovca, ktorý používa na pristátie v blízkosti jazera Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
Zlatá horúčka Klondike z roku 1898 vtiahla prospektorov hlboko do regiónu Wrangell-St.Elias. Ale bola by to meď, nie zlato. V roku 1899 sa šéf Nicolai z indiánov Čitiny dohodol ukázať týmto bielym votrelcom výkaly rudy bohatej na meď výmenou za jedlo. O rok neskôr požiadal prospekt menom „Tarantula“ Jack Smith nárok na strmé údolie nad ľadovec Kennicott a povedal: „Mám tam hore medenú horu. Zo zeme sa vytrháva toľko vecí, že v Írsku vyzerá ako pastvina zelených oviec. “Veľkosť vkladu bola taká obrovská, Smith to vyhlásil za„ bonanzu “, čo je názov, ktorý uviazol.
Výstavba železnice, ktorá spája baňu Bonanza (a blízku baňu Jumbo) s južným pobrežím Aljašky, sa začala v roku 1906. Bol to kolosálny podnik, ktorý je príkladom priemyselnej ráznosti a expanzívnej vízie začiatku 20. storočia. "Dajte mi dosť dynamitu a odloženia a postavím cestu do pekla, " vychvaľoval Big Mike Heney, vedúci projektu. Po piatich rokoch a 23, 5 milióna dolárov (zamestnaných približne 580 miliónov dolárov v dnešných peniazoch) zamestnávala vyše 6 000 mužov. Heney vytesala z hôr z aljašského prístavného mesta Cordova na sever až k čomu sa dnes hovorí Kennecott Mines (úprimný) ale nesprávne napísal hold prírodovedcovi Smithsonianskej inštitúcie Robertovi Kennicottovi, ktorý zomrel pri výprave na Aljašku v roku 1866). Všetko, čo sa dalo postaviť v bani Bonanza, ktoré je takmer 4 000 stôp nad Kennecottom, bolo odoslané zo Seattlu do Valdez a neskôr Cordova, potom ho vtiahli sane a železnice. Silné oceľové lano dlhé takmer tri kilometre podopieralo električky naplnené rudou.
Bane, ktoré vlastnili titáni amerického priemyslu Daniel Guggenheim a JP Morgan, sa vyplatili. Jeden vlak v roku 1915 realizoval medenú rudu v hodnote 345 050 dolárov (dnes 8, 5 milióna dolárov). V priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí vyťažili Kennecottové bane, jeden z najbohatších ložísk, aký bol kedy objavený, vyprodukovaných 4, 5 milióna ton medenej rudy v hodnote 200 miliónov dolárov (približne 3, 5 miliardy dolárov dnes). Extrahovaná meď okrem iného vyrábala káble, ktoré pomohli elektrifikovať všetky dolné 48. Ale bonanza netrvala. Cena medi v 30. rokoch prudko poklesla a operácie v bani sa zastavili v roku 1938. Kennecott sa zrazu stal duchovným mestom.
Kennecott, ktorý leží uprostred Wrangell-St. Národný park a rezervácia Elias bol vyhlásený za národnú historickú pamiatku v roku 1986. Služba národného parku začala stabilizovať a obnovovať významné budovy v roku 1998. Všeobecný obchod, pošta a rekreačná sála boli renovované. Samotný otvor baňa bol dynamicky uzavretý, ale obrovské drevené konštrukcie stále vyčnievajú z úbočí hory. Budova mlynárskeho mlyna so 14 poschodovými budovami je jednou z najvyšších drevených štruktúr v Severnej Amerike a jej sprievodcovské spoločnosti poskytujú prehliadky. Stále môžete cítiť pot a krv človeka a zvieraťa, ktoré bolo potrebné na vybudovanie tejto bane.
Vo svojom zenite žilo v tomto firemnom meste 600 baníkov a nakoniec kopali 70 kilometrov tunelov v horách nad mlynom. V roku 1910 sa platilo 4, 50 USD za deň, pričom 1, 25 USD sa vybralo na izbu a stravu, väčšina baníkov pochádzala zo Škandinávie. Kennecott bol „suchý“ a baníci nemohli priviesť svoje rodiny do banského tábora. Niet divu, že na hraničnej stanici, ktorá sa nachádzala päť kilometrov po stopách - McCarthy, vyskočilo ďalšie hraničné mesto šindľov. Mal salóny, biliardové haly a aktívnu štvrť červeného svetla.
Baníci Kennecott „žili bez toho, aby videli vonkajší vzduch od prvého novembra do konca marca, “ spomína William Douglass, ktorý tam vyrástol. Boli „zajatcami spoločnosti“. (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Archívy / Fairbanks University of Alaska) McCarthy je stále miestom, kde sa dá najesť a napiť sa a trochu hudby, alebo naraziť na svetového glaciológa, ktorý rozpráva trýznivé príbehy o osude prehriatej planéty.
**********
Stretol som Michaela Losa na doskovanej vonkajšej terase zemiakov. Hral clawhammer banjo v ragtagovej kapele a ľudia divoko tancovali, kývali sa v kruhoch. Loso, 49-ročný glaciológ, je oficiálnym fyzickým vedcom parku. Bývalý horolezec s bradavými vousami a rozprával mi o zlovestnom príbehu ľadovcového jazera, rysa asi 50 kilometrov juhozápadne od McCarthy, ktorý tu už nie je.
Ľadové jazero bolo na okraji západného prítoku ľadovca Tana, ale v roku 1999 sa jazero náhle vytratilo. Voda, ktorá bola na južnom konci zaschnutá ľadom, vyvŕtala otvor pod ľadom a unikla cez tunely, aby vystúpila desať kilometrov ďalej a vyprázdnila sa do rieky Tana.
Náhla drenáž ľadovcového jazera nie je neobvyklá. „Niektoré jazerá vo Wrangell-St. Elias pravidelne kanalizuje, “povedal Loso. Napríklad skryté jazero Creek, v blízkosti McCarthy, sa v lete odtokov odlieva a leje milióny galónov kanálmi v ľadovci Kennicott. Voda vyteká z terminálu Kennicott a zaplavuje rieku Kennicott. Táto udalosť sa nazýva jokulhlaup - islandské slovo pre záplavu po ľadovcovom jazere. "Jokulhlaup Hidden Creek je tak spoľahlivý, " uviedol Loso, "stal sa jednou z najväčších strán v McCarthy."
V lete sa pod ľadovcom, ktorý prehrádza skryté jazero Hidden Creek, zohrievajú otepľovacie vrty ľadu, ktoré vypúšťajú jazero a uviaznu ľadovce na skalách. (Nathaniel Wilder) Zmiznutie ľadovcového jazera však bolo iné a neočakávané. Zanechal v zemi obrovský zákop, duch jazera a už sa nikdy nenaplnil. Zhruba šesť míľ štvorcových míľ sa ukázalo byť glaciologickou zlatou baňou. Bahno je z vedeckého hľadiska laminovaný laustrínový sediment. Každá vrstva predstavovala jeden rok akumulácie: hrubé piesky a kaly, spôsobené vysokým odtokom v letných mesiacoch, sendviče nad jemnozrnnou hlinkou, ktorá sa usadila počas dlhých zimných mesiacov, keď bolo jazero pokryté ľadom. Laminátové bahno, nazývané varves, vyzerá ako stromček. Loso a jeho kolegovia pomocou rádiokarbónového datovania určili, že ľadovcové jazero existuje nepretržite viac ako 1 500 rokov, minimálne od roku 442 do roku 1998.
"V piatom storočí bola planéta chladnejšia ako dnes, " uviedol Loso, "preto bola letná tavenina minimálna a odrody boli zodpovedajúcim spôsobom tenké."
Počas teplých období boli variácie hustejšie, napríklad od roku 1000 do roku 1250 nl, ktoré klimatológovia nazývajú stredovekým otepľovacím obdobím. V období od 1500 do 1850 boli variácie počas malej doby ľadovej opäť tenšie - menej tepla znamená menej odtoku a teda menšie ukladanie lakustrínu.
"Varianty na ľadovcovom jazere nám hovoria veľmi dôležitý príbeh, " uviedol Loso. „Sú to archívne záznamy, ktoré dokazujú, že nedošlo ani k katastrofickému odtoku jazera, ani k jokulhlaupu, dokonca ani počas stredovekého obdobia otepľovania.“ Vo vedeckej práci o zániku ľadovcového jazera bolo Loso ešte výraznejšie: „otepľovanie dvadsiateho storočia je intenzívnejšie a sprevádzané rozsiahlejším ústupom ľadovcov, ako je obdobie stredovekého otepľovania alebo inokedy za posledných 1500 rokov. “
Loso poškriabal jeho prešibanú tvár. „Keď ľadové jazero zmizlo, bol to veľký šok. Bola to prahová udalosť, nie inkrementálna, ale náhla. To je príroda v zlomovom bode. “
**********
Neskorú štvrtkovú noc som v Golden Saloone narazil na Spencera Williamsona - malé, drôtené okuliare s rohom -. Miesto bolo zabalené. Williamson a kamarát organizovali jam session s otvoreným mikrofónom. Williamson búšil do cajónu, bubnového bubna z Peru, Loso robil banjo v rozostrení prstov, pár mládencov roztrhalo hádanky. 72-ročná Patt Garrett, ďalšia cestička na konci cesty - predala všetko, čo mala v Anchorage, aby dostala kajutu na hlavnej ulici McCarthy - krútila vysoká, vousatá Íri v ružových pančuchách a tutu.
Ľadové pole Bagley Icefield je dlhé 127 míľ, široké šesť míľ a 3 000 stôp - také veľké, že si ho prví prieskumníci neuvedomili, že sa pripojil k ešte väčšiemu ľadovci Bering. (Nathaniel Wilder) 
Ľadové pole Bagley Ice Field s dĺžkou 127 míľ a šírkou šesť kilometrov je najväčším nepolárnym ľadovým poľom na svete a pokrýva väčšinu pohoria St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias v stredových výbežkoch z ľadovca Bagley. Vrchol 18 000 stôp je druhý najvyšší v Severnej Amerike po Denali vo výške 20 310 stôp. (Nathaniel Wilder) 
Vrcholy pohorí Chugash v južnej časti parku vyčnievajú z ľadového poľa Bagley; rybník na Root Glacier. (Nathaniel Wilder) "Ak naozaj chcete vidieť, čo sa deje s ľadovcami, " povedal mi Loso, "choďte na rafting so Spencerom."
Počas prestávky v hudbe sa Williamson, nadšený, tvrdohlavý kajakár, prihlásil, že mi ráno vezme prvú plavbu. Už bolo ráno, čoskoro sme prechádzali lesom s nafúknutými baltmi plujúcimi po hlavách.
"Hádal by som, že v Mc-Carthy pripadá na jedného človeka viac vorcov s vekom ako na ktoromkoľvek inom mieste v Amerike, " uviedol Williamson.
Tieto ultralehké člny pre jednu osobu vážia iba asi osem libier a úplne zmenili spôsob, akým dobrodruhovia skúmajú na celej Aljaške, ale najmä vo Wrangell-St. Elias. Pretože existuje len málo ciest a stovky riek, horolezci a batůžkári boli kedysi obmedzení na malé, diskrétne oblasti, ktoré boli ohraničené obrovskými, nedostupnými vodnými cestami.
Dnes vás môže odhodiť raft s batohom, pádlo cez rieku, vypustiť loď, načítať ju do batohu, prekročiť pohorie, vyšplhať sa na vrchol, potom splaviť ďalšiu rieku až na doraz.
Naše ponorky Alpacka sme ponorili do studeného modrého ľadovcového jazera Kennicott. Keď sme mali na sebe suché obleky, natiahli sme rozstrekované sukne cez nátery, kopali sme do našich kajakových pádiel a skĺzli z lesa.
„Vidíš tú čiernu stenu ľadu?“ Povedal Williamson a namieril svoju kvapkajúcu lopatku na druhú stranu jazera, „To je miesto, kam ideme.“
Skĺzli sme po vode, hladili sa v súzvuku a prekvapivo rýchlo išli. Keď som si všimol, aké ľahké to bolo v porovnaní so snahou prejsť po brehu, Williamson sa zasmial.
"Máš to! Bushwhacking na Aljaške je zvláštnym druhom biedy. Vďaka plničke ramien môžete jednoducho plávať cez jazero alebo dolu riekou, než bojovať proti kríkom a medveďom. ““
Williamson, 26 rokov, sprievodca po sprievodcoch Kennicott Wilderness Guides, pracuje od mája do septembra. V zime migruje na juh. Tento životný štýl snežných vtákov je v McCarthy štandardom. Mark Vail je jednou z mála desiatok vydutých duší, ktoré skutočne zimu skončili. Ďalších 250 obyvateľov - z ktorých približne 50 sú sprievodcami - mizne od pádu do jari a uniká do Anchorage alebo Arizony alebo Mexika či Thajska. Každé leto sa však vracajú k malému McCarthymu, podobne ako kolibrík, ktorý letí z Latinskej Ameriky na rovnaký alaskánsky kvet.
Kĺzali sme priamo pod čiernu stenu ľadu. Bola to špička ľadovca dlhého 27 kilometrov. Veľký prst, ako sa ukázalo. Pádlovali sme okolo polostrova do úzkeho kanála. Bolo to ako štrbinový kaňon v ľade. Skaly topiace sa z povrchu ľadovca sa vrhli 50 stôp a striekali ako malé bomby okolo nás. Za týmto kanálom sme prešli radom ľadovcov a pokračovali hlbšie do ľadovca, kým sme nevstúpili do posledného slepého čreva.
"Nemohli sme ísť tak hlboko pred tromi dňami, " povedal Williamson vzrušene. „Ľadovce, ktoré nám predtým zablokovali cestu, sa už roztopili! Takto rýchlo mizne ľad. “
Alaska's Wrangell-St. Elias má štyri pohoria, 12 sopiek, 3 000 ľadovcov a jedno mesto, ktoré vyžaduje sedem hodín jazdy po niektorých tvrdých cestách. (Nathaniel Wilder) 
Detail jedného z lalokov (alebo prstov ľadu) ľadovca Tana pri jazere Iceberg vo Wrangell-St. Národný park a rezervácia Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mnohí z 70 000 návštevníkov parku každoročne chodia na ľadový výstup na ľadovce, ako je prístupný ľadovec Root. (Nathaniel Wilder) 
Ľadové jazero bolo ľadovcovo prehradené jazero. Keď sa priehrada v roku 1998 rozpadla, jazero zmizlo a zanechalo za sebou šesť míľ štvorcových míľ. (Nathaniel Wilder) 
Tramvajová baňa Erie sa drží na svahu nad Rootovým ľadovcom av diaľke je schodisko Icefall. Električka priviedla baníkov hore a dole. (Nathaniel Wilder) Všimol si dieru v čelnej stene a my sme k nej padli, prešli cez tenkú oponu ustavičného odkvapkávania a vstúpili do modrej ľadovej jaskyne s nízkym stropom. Natiahla som sa a dotkla som sa holými rukami vyvýšeného stropu. Bolo to ako studené vlhké sklo. Tento ľad je starý tisíce rokov. Padol ako sneh vysoko na Mount Mount Blackburn na 16, 390 stôp, bol stlačený do ľadu hmotnosťou snehu, ktorý padal na jeho vrchol, a potom začal pomaly buldozovať svoju cestu z kopca.
Ticho sme sedeli v našich člnoch vo vnútri temnej ľadovej jaskyne a pozerali sme sa na svet okolo sveta kvapkajúcej ľadovcovej vody. Ľadovec sa topil priamo pred našimi očami.
Williamson povedal: „Uvidíme, že geologický čas sa zrýchlil tak rýchlo, že ho môžeme vidieť v ľudskom čase.“
**********
Wrangell-St. Elias nie je ako žiadny park v dolnej časti 48, pretože nie je statický. El Capitan v Yosemite bude El Capt po tisíc rokov. Veľká priekopa Grand Canyonu nebude vyzerať inak v roku 3000 nášho letopočtu. Yellowstone bude po stáročia prepadať tektonickú katastrofu. Ale Wrangell-St. Elias, pretože je to krajina pohybujúcich sa topiacich sa ľadovcov, každú minútu morfuje. O desať rokov to bude iný park.
Podľa nedávnej vedeckej správy stratili ľadovce topiace sa na Aljaške v rokoch 1962 až 2006 viac ako 440 kubických kilometrov vody - takmer štvornásobok objemu jazera Erie. „Ľadové poličky, ktoré sa odlamujú v Antarktíde, majú veľa tlače, “ hovorí Robert Anderson, geológ Ústavu arktického a alpského výskumu na University of Colorado, „ale na týchto topiacich sa aljašských ľadovcoch záleží.“ Anderson študoval ľadovce vo Wrangell. -st. Elias na dve desaťročia. „Čo sa zriedka uznáva, je to, že povrchové ľadovce, podobne ako na Aljaške, pravdepodobne prispievajú takmer 50 percentami vody k stúpaniu hladiny mora.“ NASA uvádza, že súčasné stúpanie hladiny mora je 3, 4 milimetra ročne a zvyšuje sa.
„Jedným z najviac prekvapujúcich a najničivejších následkov tohto rýchleho topenia ľadu bol zosuv pôdy Icy Bay, “ hovorí Anderson.
Pešia turistika na Aljaške Wrangell-St. Národný park a rezervácia Elias: od denných túr po backcountry treky (Regionálna turistická séria)
Šesťnásobok veľkosti národného parku Yellowstone, Wrangell-St. Elias každý rok víta 40 000 návštevníkov a každý z nich maximalizuje návštevu pomocou tohto úplne nového sprievodcu.
kúpiťĽadovec Tyndall na južnom pobreží Aljašky ustupuje tak rýchlo, že zanecháva strmé, nepodporované steny skál a nečistôt. 17. októbra 2015 sa v Taanskom fjorde zrútila najväčšia zosuv pôdy v Severnej Amerike za 38 rokov. Zosuv pôdy bol taký obrovský, že ho odhalili seizmológovia na Columbia University v New Yorku. Do Taanského fjordu za asi 60 sekúnd vkĺzlo vyše 200 miliónov ton hornín. To zasa vytvorilo vlnu tsunami, ktorá bola spočiatku vysoká 630 stôp a zakrivila dolu fjordom, čím vyhladila prakticky všetko, čo jej stálo na ceste, aj keď sa po desiatich kilometroch zmenšila na asi 50 stôp.
"Olše o 500 metrov hore po svahoch boli vytrhané, " hovorí Anderson. „Ľadový ľad podopiera hory na Aljaške a keď tento ľad ustúpi, je tu veľká šanca na katastrofické zosuvy pôdy.“ V iných oblastiach, ako sú Alpy a Himaláje, sa hovorí, že topenie „mletého ľadu“, ktoré druh lepidla horniny na úbočí hory, môžu uvoľniť obrovské zosuvy pôdy do obývaných údolí, s ničivými následkami.
"Pre väčšinu ľudí je zmena podnebia abstrakciou, " hovorí Loso, keď sa s ním stretnem v jeho kancelárii, ktorá je dole dlhou, tmavou, silne vyžarovanou banskou budovou v Kennecott. „Pohybuje sa tak pomaly, že je v podstate nepostrehnuteľný. Ale nie tu! Tu ľadovce rozprávajú príbeh. Sú ako svetové obrie teplomery staré storočia. “
**********
Pred opustením Wrangell-St. Elias, v moju poslednú noc v McCarthy som v Potato, píšem poznámky, keď niekto kričí: "Rieka stúpa!"
Toto môže zobrazovať iba jednu udalosť: jokulhlaup skrytého jazera Creek. Hidden Creek Lake, zaseknuté múrom ľadu desať kilometrov po ľadovci Kennicott, sa opäť nudí pod ľadovcom a vyčerpáva sa.
Celé mesto ide na peší most. Iste, rieka zúri, plná päť stôp vyššia ako pred pár hodinami. Je to párty, oslava, ako sú Vianoce alebo Halloween. Most je plný povznášajúcich zdvíhania a opekania tejto najdynamickejšej ľadovcovej udalosti. Sprievodca menom Paige Bedwell ma objal a podal mi pivo. "Šťastný Jokulhlaup!"
Prihláste sa na odber časopisu Smithsonian za pouhých 12 dolárov
Tento článok je výberom z májového vydania časopisu Smithsonian
kúpiť
