Bolo to naše druhé ráno v Tínos, Grécko, keď sme videli nášho prvého pútnika. Žena, ktorá sa zdala byť vo veku 60 rokov, sa plazila po rukách a kolenách pozdĺž ulice, ktorá vedie od prístavu do kopca k majestátnemu kostolu Panny Márie Tínosovej. Aj keď to bolo neochotné pozerať sa na jej intímny boj, bolo nemožné, aby sme sa neprestali vracať, aby sme sledovali jej nesmierne pomalý, ale úmyselný pokrok.
Odkedy sa na mieste kostola v roku 1823 našla ikona Panny Márie pripísaná zázračným liečivým silám, tisíce a tisíce kresťanských pútnikov sa dostali na tento surový a krásne nedotknutý ostrov, ktorý často predstavoval ikonu striebrom a zlaté votívne plakety a modlite sa za požehnanie. Najväčší počet veriacich prichádza v marci na sviatok Zvestovania av auguste na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Mnohí z nich sa plazili takmer pol míle až po kostol renesancie, najvýznamnejšie východné pravoslávne pútnické miesto v Grécku.
„Panna Mária zachránila Tínosa, “ povedala mi Maya Tsoclis, grécka televízna osobnosť, ktorá má sídlo v Aténach, ale na ostrove trávi viac ako pol roka. A aj keď sa zasmiala, nebola to naozaj sranda. Takmer všetci, s ktorými som hovoril, pripisujem Panne ochranu tým, že chráni Tínos pred osudom, ktorý poškodil turistov nabitých Mykonos, iba 30 minút jazdy trajektom, ale vzdialený svet. „Pútnici odtiaľto vystrašili cudzincov aj Grékov, “ povedal Tsoclis. „Keď som vyrastal, každý spájal Tínos s tým, že ich prarodičia odtiahli do Panny Márie na páchnucich člnoch s jedlom baleným v Tupperware. Ľudia na trajekte smerujúci do Mykonosu, ktorý je najbližšou zastávkou, boli radi, že Tínos odovzdali okolo . "
Televízna relácia Tsoclis, Cestovanie s Mayou Tsoclis, prebiehala od roku 2007 do roku 2013 a počas troch z týchto rokov pôsobila aj v gréckom parlamente. Teraz spolu s manželom Alexom Kourisom vlastnia na Tínosi úspešný minipivovar Cyclades a vydáva ambiciózny ročný časopis o ostrove Tama, čo v gréčtine znamená „votívny“. „Bola som na toľkých krásnych miestach, ale niekedy je tu hlas, ktorý ti šepká, že patríš k miestu, “ povedala a opísala, aký vplyv na ňu má Tínos. „Ďalšie grécke ostrovy sú len o pláži, ale tu je to aj o neuveriteľných dedinách, ktoré nájdete vo vnútrozemí.“
Jedného rána som sledoval Tsoclisa v aute z hlavného prístavu - tiež nazývaného Tínos - ďalej od ulíc lemovaných turistickými obchodmi, ktoré predávali náboženské vybavenie. Po úzkej, kľukatej ceste sme sa vydali hore do kopcov smerom k dedine Kampos, kde jej otec, známa umelkyňa Costas Tsoclis a jej matka Eleni trávia každé leto. Bolo to začiatkom apríla a skalnaté polia, ktorými sme jazdili, boli pokryté hmlou zelenej trávy a posiate divými kvetmi - na rozdiel od leta, keď je krajina suchá a neúrodná. Stále sme šplhali hore a občas som si všimol holubica zabudovaného do svahu alebo rokliny. Ostrov je domovom stoviek týchto kamenných veží s fantastickými geometrickými vzormi vyrezanými do ich fasád, z ktorých niektoré sú starostlivo udržiavané a maľované jasne bielymi, iné sa rozpadajú. Postavili ich Benátčania - ktorí vládli Tínosovi viac ako 500 rokov a končia sa v roku 1715 - slúžili na chov holubov na mäso a hnojivo vyrobené z trusu vtákov.
(Julian Broad) Keď sme dorazili do Kamposu, zaparkovali sme na okraji dediny a vchádzali sme pešo (takmer všetky dediny na Tínosi sú bez áut, pretože staré ulice sú príliš úzke). V diaľke sme videli hornatý vrchol hory Exomvourgo, najvyšší vrchol ostrova. Vedľa starého kamenného domu rodiny Tsoclisov je Múzeum Costas Tsoclis, bývalá škola s bielymi kameňmi s prístavbou z miestneho kameňa, ktorá zobrazuje desiatky umeleckých diel. Návštevníci múzea (od júna do septembra) privítajú na prednom nádvorí sv. Juraja a draka Tsoclisa , viacdielna socha, v ktorej je svätca zastúpený v reliéfe nástennej steny a zviera 20 stôp. dlhý hadovitý kovový chvost. Napriek tomu, že je ateistom, Tsoclis - ktorý má päťdesiatku a pokračuje vo svojej novej práci - hovorí, že používa kresťanské symboly, pretože „nesú nádeje miliónov a miliónov duší“.
Tínos priťahuje umelcov už od staroveku, čiastočne vďaka slávnym mramorovým lomom. Na okraji krásnej dediny Pyrgos vedie elegantné Múzeum mramorových remesiel kamenné a sklárske exponáty, od kameňa až po vyrezávanie. Ešte zaujímavejšie je prechádzať sa cez Pyrgos a prijať všetku mramorovú sochu, ktorá bodí ulicami, od bustov po zvonice a komplikovane vyrezávané kresťanské symboly na klenutých prekladoch, zdobiace takmer každú fasádu. Hlavné námestie obklopené budovami s bielymi oknami s oknami chrípky modrými a zakotvenými starovekým stromom je úžasne krásne, ale v deň, keď som navštívil, neboli v dohľade žiadni turisti. Strávil som krásnu hodinu sedením v kaviarni, kde som si užíval kúsok galaktoboureko, koláč so zákuskom z krupice, a vymieňal si pohľady s jedinou ďalšou osobou na námestí, s vousatým pravoslávnym kňazom.
Toto ticho je to, čo robí z Tínosu také cenené útočisko pre ľudí, ako je Mareva Grabowski, spoluzakladateľ gréckej módnej značky Zeus & Dione. Dom jej rodiny, kubická stavba, ktorá akoby vyrastala zo skalnatého kopca, sa pozerá nad morom smerom na ostrov Syros. Grabowski objavila Tínos takmer pred 20 rokmi, keď urobila púť do kostola, aby poďakovala za zotavenie svojho syna z komplikácií po predčasnom narodení. „Sľúbila som, že ak budem odpovedať na moje modlitby, každý rok vzdám hold tejto ikonke, “ povedala. Pri svojej druhej návšteve zmeškala trajekt späť do Atén a ocitla sa s 10-hodinovým čakaním na ďalšiu. Najala si taxík, ktorý ju mal viesť po ostrove a bola „uchvátená“, spomínala si, „z pohľadu, dedín, skrytých pláží. Je to už desať rokov, čo som postavil náš dom, a stále objavujem pláže.“
Obľúbeným kulinárskym nálezom Grabowského na ostrove je skromná taverna s názvom To Thalassaki, ktorá príťažlivo sedí priamo na malom zálive Ysternia. Za dva týždne som urobil výlet trikrát a rád by som sa tam každý deň zjedol. Pri mojej prvej návšteve sa k mne pripojila Maria Nikolakaki, zakladateľka rekreačnej spoločnosti Beyond Spaces Villas. Keď sme vošli do malej miestnosti, odobralo sa všetkých osem náhodne usporiadaných stolov. Dav bol jasne prepracovaný a zdá sa, že štýlová scéna bez námahy odráža to, čo mala Nikolakaki na mysli, keď mi povedala: „Na Tínosovi nie je nič úžasné. Toto je ostrov pre osobu, ktorá hľadá luxus jednoduchosti.“
Do menu Thalassakiho bolo uvedených asi 20 jedál a ja som ich chcela všetky. Rizoto sépiových rýb spievajúce s citrónovou kôrou bolo to najlepšie, čo som kedy mal. Mušle s kapary a anízom sa podávali s oblohou z divého fenikla. Šalát z čerstvých uhoriek a melónu bol posypaný peľom feta a včely. „Každý rok pridávame štyri alebo päť nových jedál, “ uviedla šéfkuchárka Antonia Zarpa, ktorá od roku 2000 vedie so svojím manželom Arisom Tatsisom k Thalassakim. „Keď vytváram recepty, čerpám z kulinárskych spomienok Tínos. ktoré sú inšpirované spomienkami mojich starých rodičov. ““
(Julian Broad) Ak chcete skutočne spoznať tento ostrov, je nevyhnutné vychádzať a chodiť. Je to jediný spôsob, ako získať prístup k najkrajším plážam a preskúmať dediny, v ktorých ľudia žijú, akoby sa priemyselná revolúcia nikdy nestala. Jedného rána ma, môj manžel a naše dve dievčatá, Dimitris Papageorgiou, turistický sprievodca, viedol na štvorhodinovú exkurziu cez staré chodníky medzi malebnými mestami.
„Na Tínosoch je viac ako sedemsto cirkví, “ vysvetlil Papageorgiou, keď sme prešli okolo svahu s kaplnkou pre jednu osobu. „Väčšinu z nich udržiavajú miestne rodiny.“ V malej dedinke Volax sme prišli do obchodu, kde sa predávali remeselnícke košíky vyrobené z vetvičiek. Stará žena vo vnútri nám povedala, že tajomstvom zberu vetvičiek bolo „zhromaždiť ich počas splnu, pretože potom nie sú bez chýb“. Nemohol som si pomôcť uvedomiť si, že na tomto neodolateľne zvláštnom ostrove sú lunárne cykly a zázraky stále ústrednou súčasťou každodenného života.
Jedno popoludnie blízko konca môjho pobytu som navštívil kláštor na vrchu Kechrovouni, ktorý vo svojich snoch nazvala sestra Pelagia, a povedal som mu, kde je pochovaná slávna ikona ostrova. Vo vnútri opevneného stredovekého komplexu som narazil na desiatky starobylých domov a niekoľko kostolov - všetky sa javili ako prázdne. Uplynulo asi 15 minút, kým som k niekomu narazil. Do kláštornej kancelárie ma sprevádzala mníška. Sestra Iouliano, nadriadená matka, staršia, geniálna žena, ktorá hovorila málo po anglicky, mi ukázala knižnicu, ktorá obsahovala nádherné osvetlené texty, ako aj ďalšie priestory, v ktorých sú vystavené cenné poklady darované sestrám. Priviedla ma do malej miestnosti, kde sa údajne zjavila Panna Mária sestre Pelagii. Sestra Iouliano ma pozvala, aby som sa dotkla vankúša. Keď som sa snažil predstaviť sväté návštevy, požehnávala ma sestra.
Kráčajúc k môjmu autu sa náhle objavili vane (ako viac ako jeden človek miloval, aby ste milovali Tínosa, musíte milovať vietor) a triasol sa mi. Napriek tomu, že ma vychovali nepraktizujúceho kresťana, moja návšteva kláštora, ktorá sa cítila ako cesta do strateného sveta, ma hlboko posunula. A keď som prechádzal drsnou krajinou, minulými storočnými dedinami, bol som si istý, že som počul, že o tom hovoril šepot Tsoclis - ostrov jemne vrhal svoje kúzlo a nútil ma vrátiť sa.
Ďalšie články z Travel + Leisure:
- Najlepšie miesta, kde môžete vidieť jesenné lístie v Spojených štátoch
- Historická chata vyhorela v požiaroch v Montane
- Austrália začne lietať žraločích dronov nad plážami
