Na poschodových lúčoch boli konzolové izby v druhom poschodí sto rokov starých bahnitých domov a takmer sa navzájom dotýkali cez uličku spevnenú šesťuholníkovými kameňmi. Z malých okien sa vyklonili ženy, ktoré nosili tmavé závoje. Dvere z topoľov, natreté jasne modrou alebo zelenou farbou a ozdobené mosadznými kvetinovými lístkami, boli napoly otvorené - jemný signál, že vnútri bol pán domu. Vôňa čerstvo upečeného chleba a zrelých broskýň sa vynárala z drevených vozíkov predajcov.
Bolo skoro ráno a ja som skúmal zadné uličky Kašgaru, legendárneho mesta na západnom okraji Číny, s čínskym novinárom z Pekingu, ktorého identifikujem iba ako Ling, a mladého remeselníka z Kašgaru, ktorého som ja Zavolám Mahmatimu. Mahmati je Uighur (WEE-goor), člen etnickej menšiny, ktorá tvorí 77 percent obyvateľov Kašgaru. Pred olympijskými hrami v roku 2008 odcestoval do Pekingu, aby využil príliv turistov a zostal na ňom. Pozval som ho, aby ma sprevádzal do Kašgaru, aby pôsobil ako môj sprievodca po jednom z najzachovalejších - a najohrozenejších - islamských miest v Strednej Ázii.
My traja sme nasledovali úzke chodby kúpané na slnku alebo zakryté tieňmi. Na trase spájajúcej Čínu, Indiu a Stredozemie sme sa stretli s tvárami, ktoré svedčili o úlohe Kašgara ako križovatky Strednej Ázie. Pred 500-ročnou mešitou sa rozprávali starí bielo-fúzovití s úzkymi očami a vyšívanými lebkami. Minuli sme bledú pleť mužov v čiernych plstených klobúkoch; muži so širokými tvárami, s olivovou kožou, ktorí mohli chodiť za Bengálskom; zelenooké ženy zahalené do šál a chadorov; a príležitostná postava oblečená do burky, ktorá mohla pochádzať priamo z Afganistanu. Bola to scéna, ktorú začiatkom 20. rokov 20. storočia videla Catherine Theodora Macartney, manželka britského konzula v Kašgare, keď bola poslucháčom vo Veľkej hre, strategickom rusko-britskom konflikte o kontrolu nad Strednou Áziou. „Ťažko by sa dalo povedať, aký je skutočný typ Kašgaru, “ napísala v monografii Angličanka v čínskom Turkestane z roku 1931, „pretože v minulosti tak invazia ostatných ľudí tak zmiešala.“
Zaobrali sme roh a hľadeli do prázdnoty: prázdne miesto s veľkosťou štyroch futbalových ihrísk. Kopce zeme, hromady bahnitých tehál a niekoľko zubatých základov zostali iba v jednom živom susedstve. "Bože môj, pohybujú sa tak rýchlo, " povedal Mahmati. Okoloidúci ukázal na rad domov na okraji pozemku. "Toto bude nasledovať, " povedal nám. V blízkosti už stavebný tím položil oceľové a betónové základy výškovej budovy a demontoval okolité budovy paličkami a sekáčmi. Muži stáli na rebríkoch a naplnili vzduch prachom. Červený banner oznámil, že štvrť bude prestavaná na „skutočnú starostlivosť zo strany Komunistickej strany a vlády“.
Už viac ako tisíc rokov bol Kashgar - kde sa kosť suchá púšť Taklamakan stretáva s pohorím Tian Shan - kľúčovým mestom pozdĺž Hodvábnej cesty, obchodnej cesty dlhej 7 000 kilometrov, ktorá spájala čínske údolie žltej rieky s Indiou a Stredomorím. V deviatom storočí sa uighurskí predkovia, obchodníci cestujúci z Mongolska do ťavových karavanov, usadili v oázových mestách okolo púšte. Pôvodne budhisti začali konvertovať k islamu asi o 300 rokov neskôr. Za posledných 1 000 rokov Kašgar prosperoval, mizol - a nemilosrdne ho potláčali okupanti. Taliansky dobrodruh Marco Polo hlásil, že prešiel okolo roku 1273, približne 70 rokov po tom, čo ho chytil Čingischán. Nazval ho „najväčším a najdôležitejším“ mestom v „provincii mnohých miest a hradov“. Tamerlane Veľký, despot z dnešného Uzbekistanu, ho vyhodil z roku 1390. Tri cisárske čínske dynastie dobyli a znovu dobili Kašgar a jeho mesto. okolia.
Napriek tomu jeho mešity a madrassahy kreslili vedcov z celej strednej Ázie. Jeho karavanári alebo hostince poskytovali útočisko obchodníkom, ktorí nosili sklo, zlato, striebro, korenie a drahokamy zo Západu a hodváb a porcelán z východu. Jeho labyrintové uličky lemované kováčmi, priadzami z bavlny, väzbami na knihy a inými remeselníkmi. Clarmont Skrine, britský vyslanec, ktorý písal v roku 1926, opísal, ako sa pozerá na „obrovský horizont oázy a púšte, rovín a zasnežených hrebeňov .... Ako vzdialená a izolovaná bola starodávna krajina, do ktorej sme prišli!“ V roku 2007 Hollywoodsky režisér Marc Forster použil mesto ako stand-in v 70. rokoch minulého storočia v Kábule vo svojom filme najpredávanejšieho románu Khaleda Hosseiniho o Afganistane The Kite Runner .
Ujgurčania zakúsili nezávislosť. V roku 1933 vyhlásili východnú Turkestánsku republiku, od pohoria Tian Shan na juh po pohorie Kunlun, ktoré trvalo až do budúceho roka, keď sa k moci dostal čínsky vojevrop. V roku 1944, keď sa nacionalistická čínska vláda blížila ku kolapsu počas druhej svetovej vojny, Ujgurovia založili druhú východnú Turkestánsku republiku, ktorá sa skončila v roku 1949 po tom, čo Mao Zedong prevzal Čínu. Šesť rokov po Maovom víťazstve vytvorila Čína autonómny región Sin-ťiang-ťiang, podobný provincii, ale s väčšou miestnou kontrolou; Ujgurskí moslimovia sú najväčšou etnickou skupinou.
V deväťdesiatych rokoch čínska vláda postavila železnicu pre Kašgar a sprístupnila lacnú pôdu Han Číňanovi, väčšine národa. Medzi miliónom a dvomi miliónmi Han sa v posledných dvoch desaťročiach usadili v Sin-ťiangu, hoci Kashgar a ďalšie mestá na južnom okraji púšte Taklamakan sú stále prevažne Uighur. „Sin-ťiang bol vždy zdrojom úzkosti pre centrálnu moc v Pekingu, ako je Tibet a Taiwan, “ povedal mi Nicholas Bequelin, odborník na Ugour zo spoločnosti Human Rights Watch so sídlom v Hongkongu. „Historicky je odpoveďou na to prispôsobenie územia, najmä prostredníctvom prisťahovalectva čínskeho Han.“ Príliv Han vyvoláva rozhorčenie. „Všetky práce na stavbe a továrňach v okolí Kašgaru prevzal Han Číňan, “ hovorí britský novinár Christian Tyler, autor divokého západu Číny: Krotenie Sin-ťiangu . „Zodpovední ľudia sú Han a prijímajú Han. Prírodné zdroje - ropa a plyn, drahé kovy - sa odčerpávajú v prospech Han. “
Čínska vláda teraz robí starému mestu Kašgaru to, čo sled dedičov nedokázal: vyrovnanie. Začiatkom roku 2009 oznámila čínska vláda program „Kashgar Dangerous House Reform“ vo výške 500 miliónov dolárov: v nasledujúcich niekoľkých rokoch Čína plánuje zbúrať mešity, trhy a storočia staré domy - 85 percent starého mesta. Obyvatelia budú odškodnení a potom sa presťahujú - niektorí dočasne, iní natrvalo - do nových budov na rezanie súborov cookie, betónových blokov, ktoré teraz stúpajú niekde inde v meste. Namiesto starodávnych bahnitých domov prichádzajú moderné bytové domy a kancelárske komplexy, z ktorých niektoré zdobia kupoly v islamskom štýle, oblúky a iné kvety, ktoré chceli vykúzliť slávu Kašgaru. Vláda plánuje zachovať nedotknutú malú časť Starého mesta, zachovať „muzeálnu verziu živej kultúry“, hovorí Dru Gladney, riaditeľ Tichomorského povodia na Pomona College a jeden z popredných svetových vedcov mesta Xinjiang a Ujgurov.
Ničenie je podľa niektorých slov bežné pre vládu, ktorá si cení rozvoj nad zachovaním tradičnej architektúry a kultúry. Podľa Pekinského strediska na ochranu kultúrneho dedičstva (BCHPC), súkromne financovanej advokátskej skupiny, sa v roku 2005 nová výstavba v Pekingu rovnala súčtu v celej Európe. V hlavnom meste Číny bola v mene pokroku zbúraná jedna hutong (tradičná alej) za druhou. „Zničenie starého mesta [Kašgar] je byrokratickým reflexom, philistinským prístupom, “ hovorí Tyler. "Je to zničujúce pre históriu a kultúru."
Iní veria, že plán odráža vládnu zaujatosť voči etnickým menšinám. "Štát v skutočnosti nevidí nič skutočného významu v domorodej kultúre, " hovorí Bequelin. „[Myslí sa], že je to dobré pre cestovný ruch, ale v podstate [domorodé obyvateľstvo] nemôže prispieť k modernite spoločnosti.“ Chamtivosť môže byť tiež faktorom: pretože väčšina obyvateľov Starého mesta nemá vlastnícke práva, môžu byť odsunutí stranou, Bequelin dodáva, čo dáva vývojárom neprekonanú príležitosť na obohatenie.
Čínska vláda tvrdí, že demolácia je potrebná na opevnenie starého mesta proti zemetraseniam, z ktorých posledné zasiahlo tento región vo februári 2003, pričom zabilo 263 ľudí a zničilo tisíce budov. "Celá oblasť Kašgaru je v osobitnej oblasti ohrozenej zemetraseniami, " uviedol nedávno starosta Kašgaru Xu Jianrong. "Pýtam sa vás: Ktorá vláda krajiny by nechránila svojich občanov pred nebezpečenstvom prírodných katastrof?"
Ale veľa v Kašgare si nekúpi vysvetlenie vlády. Hovorí sa, že úradníci nevykonali žiadnu kontrolu domov v Starom Meste skôr, ako ich odsúdili, a že väčšina tých, ktorí sa zrútili počas nedávnych zemetrasení, boli novo postavené konkrétne obydlia, nie tradičné Ujgurské domovy. "Tieto budovy boli navrhnuté tak, aby odolali zemetraseniam a boli používané po mnoho storočí, " povedal o tradičnej architektúre Hu Xinyu z BCHPC. Má podozrenie, že rozšírené búranie má zlovestnejší motív: pripraviť Ujgurov o ich hlavný symbol kultúrnej identity. Iní považujú zničenie za trest za uighurskú militantnosť. Záplav Han Číňana do Sin-ťiangu podnietil malé uighurské secesionistické hnutie; Ujgurské útoky na čínskych vojakov a políciu sa v posledných rokoch vyskytli ojedinele. Vláda môže staré mesto považovať za živnú pôdu pre uighurský nacionalizmus a násilné vzkriesenie. „Podľa ich názoru by sa tieto mazelské uličky mohli stať ohniskom teroristických aktivít, “ hovorí Hu.
Na zastavenie ničenia BCHPC nedávno požiadala Unesco o pridanie Kašgaru do zoznamu pamiatok hodvábnej cesty, ktoré sa zvažujú pre štatút svetového dedičstva OSN, čo zaväzuje vlády, aby ich chránili. Čína zreteľne opustila Kašgar zo zoznamu miest Silk Road, ktoré vláda predložila UNESCO. „Ak sa dnes dnes neurobí nič, “ hovorí Hu, „budúci rok bude toto mesto preč.“
Ling, Mahmati a ja sme odleteli juhozápadne do Kašgaru z Urumqi, priemyselného mesta 2, 1 milióna, v súčasnosti 80 percent čínskej čínštiny. Letisko China Southern Airways vystúpilo nad morom bavlnených a pšeničných polí na okraji Urumči, prešlo drsnou zónou kreolských kaňonov a priesvitnými modrými jazerami, potom stúpalo nad pohorie Tian Shan - obrovské, zakazujúce pásmo vrcholov čierneho čadiča, mnohí pokrytí snehom a ľadom, stúpajúci na 20 000 stôp - predtým, ako sa postavil do Kašgaru.
Všetci sme sa nervózne vyšplhali do taxíka pred malým letiskom. Vládne oznámenie uverejnené v taxíkoch varovalo cestujúcich, aby boli ostražití voči uighurským teroristom. „Mali by sme si očistiť oči, aby sme rozlíšili medzi správnym a nesprávnym, “ odporučila čínština a arabčina v jazyku Uighur (týkajúce sa turečtiny).
O dva mesiace skôr, 5. júla, v Urumči vybuchol hnev Uighurov, keď Uighurovci šli na besnenie, údajne bodli a porazili 197 ľudí a zranili viac ako 1 000. (Nepokoje sa začali ako protest proti vraždám dvoch ujgurských robotníkov kolegami z Hanov v továrni na výrobu hračiek v južnej Číne.) V Kašgare vypuklo nepokoje, ale bolo rýchlo potlačené. Vláda obviňovala násilie z uighurských secesionistov a prakticky odrezala západný Sin-ťiang od vonkajšieho sveta: zavrela internet, zakázala textové správy a zablokovala odchádzajúce medzinárodné telefónne hovory.
Hneď za letiskom sme narazili na obrovskú dopravnú zápchu: polícia zriadila zátaras a kontrolovala identifikácie a prehľadávala každé auto smerované do Kašgaru. Napätie bolo ešte výraznejšie, keď sme sa dostali do centra mesta. Kamióny vojakov ľudovej oslobodzovacej armády duneli po širokých bulvároch, okolo nevzhľadnej bilboardy, sklárskych a oceľových bánk, výškového ústredia China Telecom a betónovej veže zvanej Barony Tarim Petroleum Hotel. Viac vojakov stálo ostražitých na chodníkoch alebo zjedlo svoje obedy v malých zhlukoch na Námestí ľudu, obrovskom námestí, ktorému dominovala 50 metrov vysoká socha predsedu Maa, jedného z najväčších stále stojacich v Číne.
Zatiahli sme do hotela Seman, pamätník z roku 1890. Ružovo-zelené tvarované stropy, osmanské klenuté nástenné výklenky a zaprášené afganské koberce obložené matne osvetlenými chodbami vyvolali vzdialenú éru. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa tu nachádzal ruský konzulát, ktorého vládol diplomat Nicholas Petrovský, ktorý držal 49 kozákovských strážcov. Keď sa Rusko pokúšalo rozšíriť svoj vplyv na región, strávil Petrovsky a jeho britský kolega konzul George Macartney desaťročia špionážou. Keď sa čínska revolúcia, ktorá ukončila cisárske vládnutie a priviedla k moci Sun Yat-sen, dostala v roku 1912 na Kašgar, v uliciach vypuklo násilie. "Moja jediná myšlienka bola, že ak máme byť zavraždení, musíme byť v čistých šatách, " uviedla vo svojom denníku Macartneyho manželka Lady Catherine. "Všetci sme sa objavili o 4:30 ráno, akoby sme šli na záhradnú párty, v nepoškvrnenej bielej farbe!" (Rodina sa vrátila bezpečne do Anglicka po odchode z Číny v roku 1918.)
Slávne dni hotela boli pozadu. V prašnej a prázdnej hale nám úradník v Ugursku v tradičných brokátových šatách a šatke podal prázdny hotelový register - zahraniční návštevníci od júlového násilia v Urumči takmer zmizli. V opustenej internetovej kaviarni nás majiteľ ubezpečil, že nie sme úplne nekomunikovaní. „V Xianovi mám synovca, “ povedal. "Môžem mu poslať faxom tvoju správu a potom ju pošle cez internet na miesto, kam chceš ísť."
Na prehliadku zadných ulíc Starého mesta sme s Mahmati, Lingom vzali taxík na rieku Kašgar, kalnú vodnú cestu, ktorá rozdeľuje Kašgár, a vyšplhali sa na útržku bahnitých budov objímajúcich svah. Keď kleslo miesto moderného mesta, zahli sme za roh a vstúpili sme do sveta monochromatických hnedých a béžových, chmúr a prachu, mešít takmer na každom rohu (na poslednom počte 162) a občasných uličiek s motorovým skútrom aj keď uličiek, V jednom jazdnom pruhu sa okolo nás vytlačil tím čínskych úradníkov, ktorí nosili aktovky a poznámkové bloky. „Chodíte na turistickú exkurziu?“ Spýtala sa jedna z nich, žena stredného veku, a Mahmati a Ling nervózne prikývli; obaja sa domnievali, že úradníci robili prieskum domov rodiny v susedstve, aby ich mohli vysťahovať.
V uličke, ktorá sa kúpala v neustálom tieni klenutých klenbov, sme sa zhovárali s človekom, ktorého budem nazývať Abdullah. Pekná postava s vyšívanou čiapkou, šedým fúzy a prenikavými zelenými očami stál pred jasne zelenými dverami k svojmu domu a rozprával sa s dvoma susedmi. Abdullah predáva matrace a odevy v blízkosti mešity Id-Ka, najväčšej mesta. Počas niekoľkých posledných rokov nám povedal, že sledoval čínsky vládny čip v Starom meste - zhodil starodávny zemný bermet s výškou 35 stôp, ktorý ho obkolesoval, prostredníctvom hustých bojovníkov domov vytváral široké bulváry a staval asfaltové námestie namiesto farebného bazáru pred mešitou. Ďalej bolo okolie Abdulláhu. Pred dvoma mesiacmi úradníci informovali obyvateľov, že budú presídlení v marci alebo apríli. "Vláda tvrdí, že steny sú slabé, neprežijú zemetrasenie, ale je to dosť silné, " povedal nám Abdullah. „Nechceme odísť, je to história - dávna tradícia. Ale nemôžeme to zastaviť. “
Viedol nás cez nádvorie svojho domu, naplnil ho sušením bielizne a črepníkových ruží a po drsnom lete schodov k pristátiu v druhom poschodí s balustrádami. Mohol som natiahnuť ruku a dotknúť sa prakticky škvrnitého opáleného domu cez alej. Stál som na drevenom balkóne a vzal som na scénu: ženy so šatkami na hlave v sviežom koberci v prízemí; skupina mužov sa schúlila za polouzatvorenú záves hneď za balkónom. Muži boli Abdullahovými susedmi, ktorí sa zhromaždili, aby diskutovali o vysťahovaní. "Nevieme, kam sa presunieme, nemáme potuchy, " povedal mi jeden z nich. "Nikto sa tu nechce hýbať."
Ďalší muž zvážil: „Hovoria, že budú lepšie stavať miesto. Kto to navrhuje? Nič nie je jasné. “
Abdullah povedal, že mu povedali, že majitelia domov budú môcť prepracovať svoje vlastné obydlia a vláda zaplatí 40 percent. Jeden z jeho susedov však pokrútil hlavou. "V Číne sa to nikdy nestalo, " uviedol.
Jedného večera ma Mahmati vzal do populárnej reštaurácie Uighur v Kašgare. Za zatvorenými dverami v súkromnej miestnosti ma predstavil niekoľkým svojim priateľom - Ujgurským mužom vo veku okolo 20 rokov. Ako skupina sa hnevali na prísny dohľad čínskych bezpečnostných síl a nerovnosti vo vzdelávaní, pracovných miestach a distribúcii pôdy. "Nemáme žiadnu moc." Nemáme žiadne práva, “povedal mi pán Obul počas večere jahňacích kebabov a kapustových knedlí.
V roku 1997 čínske jednotky v meste Ginjja v Sin-ťiangu vystrelili na protest proti uzgurským študentom mávajúcim vlajkami východného Turkestanu a zabili neznáme číslo. Potom, po útokoch z 11. septembra, Číňania presvedčili USA, aby zaradili secesionistickú skupinu, ktorá sa nazýva východným turkestským islamským hnutím, ako teroristickú organizáciu, pričom tvrdila, že má väzby na Al-Káidu.
Počas ofenzívy proti Talibanu v Afganistane v roku 2001 zajali pakistanskí lovci poctivých 22 afganských hraníc na afgansko-pakistanskej hranici. Väzni boli odovzdaní americkej armáde, ktorá ich uväznila v Guantanamo Bay na Kube. Bushova administratíva nakoniec prepustila päť do Albánska a štyri do Bermudy. Šesť bolo udelené azyl na južnom tichomorskom ostrove Palau tento rok v októbri. Sedem Ujgurov zostáva v Guantáname a prebieha súdne spory o to, či môžu byť prepustení v tejto krajine. (Federálna vláda určila, že nepredstavujú hrozbu pre Spojené štáty americké.) Najvyšší súd súhlasil, že sa prípadom bude zaoberať.
Čínska vláda tvrdí, že tesne pred olympijskými hrami v Pekingu v roku 2008 sa dvaja Ujgri, ktorí riadili kamión, úmyselne vrhli do stĺpu čínskej polovojenskej polície, ktorý zabehol ulicami Kašgaru a zabil 16 z nich. (Účty očitých svedkov zahraničných turistov spochybňujú, či to bolo zámerné.) V nasledujúcich dňoch niekoľko výbušnín odišlo 460 míľ južne od Urumqi, v meste Kuqa, pravdepodobne prácou ugandských nacionalistov. Ale, hovorí Bequelin z Human Rights Watch, „ide o malé skupiny bez koordinácie, bez medzinárodnej podpory. Nemajú prístup k zbraniam, nemajú výcvik. “Číňania zakročili proti všetkým Ujgurom, debatovali o islamských školách a sprísňovali bezpečnosť.
Jeden z mužov pri večeri mi povedal, že po tom, čo v roku 2006 odišiel do Mekky na každoročný svätý púť v háji, bol vypočúvaný čínskymi spravodajskými agentmi a nariadil, aby sa vzdal pasu. "Ak ste Uighur a potrebujete cestovný pas na obchodné účely, musíte zaplatiť 50 000 juanov (asi 7 500 dolárov), " povedal mi iný hosť na večeru. Ling navrhol, že Ujgurčania sú čiastočne zodpovední za svoje problémy a tvrdia, že si neocenili vzdelanie a že ich deti trpeli. Obul uznal tento bod, ale uviedol, že je príliš neskoro na zmierenie s väčšinou Han a čínskou vládou. „Pre nás, “ povedal, „najdôležitejšie slovo je„ nezávislosť “.“ “
Netrvalo dlho, kým som sa ako jeden z mála cudzincov, ktorí potom navštívili Kašgar, dostal do pozornosti čínskych úradov. Okolo 21:00, v druhú noc v Kashgare, zaklopalo na dvere mojej izby. Otvoril som to, aby som konfrontoval dvoch uniformovaných policajtov Han, sprevádzaných manažérom hotela. „Ukážte mi pas, “ povedal jeden dôstojník v angličtine. Prešiel stránkami.
"Váš fotoaparát, " povedal.
Vzal som si ju z batohu a postupne som zobrazoval digitálne fotografie - scény z nedeľného trhu so zvieratami, kde sa stretávajú Ujgurovia z vidieckeho Sin-ťiangu, aby kúpili a predali somáre, ovce, ťavy a kozy; zábery urobené v uličkách Starého mesta. Potom som prišiel na obrázok čiastočne zrúteného domu, bahnitých stien klesajúcich, strešných tašiek rozpadajúcich sa - vykresľujúcich obraz rastúcej prosperity, ktorú Čína premieta do sveta.
"Odstráňte obrázok, " prikázal policajný dôstojník.
"Ospravedlnte ma?"
Poklepal prstom na obrazovku.
"Odober to."
Pokrčil plecami, odstránil som fotografiu.
Mahmati bol medzitým odvezený do prvého poschodia hotela na výsluch. O polnoci ma zavolal na svoj mobilný telefón a tichým hlasom povedal, že ho zaviezli do Kašgarského bezpečnostného veliteľstva.
"Je to preto, že je Uighur, " povedala Ling trpko. "Číňania ich vyberajú na špeciálne zaobchádzanie."
Bolo dávno po polnoci, keď sa Mahmati vrátil. Polícia sa ho na dve hodiny pýtala na jeho vzťah so mnou a Lingom a požiadala ho, aby zodpovedal za celú dobu, ktorú sme spolu strávili. Potom prinútili Mahmatiho, aby poskytol mená, adresy a telefónne čísla pre každého člena svojej rodiny v Kašgare, a varovali ho, aby znova nevstúpil do „zakázanej oblasti“ - zrejme časť Starého mesta neurčená ako turistická zóna. „Požadovali poznať skutočný dôvod našej cesty. Ale nič som im nepovedal, “povedal.
V jednom z našich posledných dní v Kashgar, Mahmati, Ling a ja sme absolvovali vládne licenčné turné po malej časti Starého mesta - asi 10 percent z toho - za 30 juanov (približne 4, 40 USD). Tu bol pohľad na dezinfikovanú budúcnosť, ktorú čínska vláda zjavne predvídala: Ujgurská žena oblečená v zelenej veste a dlhá modrá sukňa nás viedli po zrekonštruovaných domoch zdobených čistými keramickými obkladačkami, remeselníckymi obchodmi a kaviarňami, ktoré ponúkajú jedlo v západnom štýle - upratané, vysoko komercionalizovaná verzia Starého mesta. Pokračovala v radostnom plácane nad „teplými vzťahmi“ medzi „všetkými čínskymi ľuďmi“.
Ale podľa Mahmatiho jemného výsluchu náš sprievodca začal prejavovať menej charitatívne pocity voči čínskej vláde. Odmieta jej to dovoliť nosiť pokrývku hlavy pri práci, povedala a odmietla jej povolenie na prestávky na modlitbu. Spýtal som sa jej, či by oblasť, ktorou prechádzame, bola ušetrená na demoličnej gule. Pozrela sa na mňa a pred odpoveďou sa zastavila. „Ak sa zákazník spýta, máme povedať, že to nebude zničené, “ nakoniec odpovedala, „ale zničia to so všetkým ostatným.“ Na chvíľu nechala ukázať svoj hnev. Potom sa zložila a rozlúčila sa. Nechali sme ju stáť na ulici pod transparentom, ktorý v angličtine vyhlásil: „Starobylé sídlo, kúsok skutočného Kašgaru.“
Spisovateľ Joshua Hammer žije v Berlíne. Michael Christopher Brown cestuje po svete podľa úlohy.
Kým ujgurská kultúra trvá v Starom Meste, obnova miest ohrozuje štruktúru tradičného života na legendárnej križovatke. (Michael Christopher Brown) 
Kašgar je „zdrojom úzkosti pre Peking, rovnako ako Tibet a Taiwan, “ hovorí expert. (Michael Christopher Brown) 
Ak ničenie bude naďalej nerušené, ochranári dôjdu časom, aby zachránili Kašgarskú uighurskú štvrť (kde nová výstavba lemuje staré mešity). „Ak sa nič neurobí, “ hovorí ochranca prírody Hu Xinyu zo Pekingu, „budúci rok bude toto [Staré mesto] preč.“ (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, manželka britského konzula v Kašgare, napísala vo svojej monografii z roku 1931, anglická dáma v čínskom Turkestane, „pretože [Kašgar] sa v minulosti tak zmiešala inváziou iných ľudí.“ “ (Oxford University Press) 
Na centrálnom námestí Kašgaru plagáty oznamujú projekty výstavby. „Zničenie starého mesta, “ hovorí britský autor a novinár Christian Tyler, „ničí históriu a kultúru“ Kašgaru. (Michael Christopher Brown) 
V Kašgare, kde stojí na hlavnom námestí socha Maa, ho autorka Joshua Hammer počas obdobia vysokého napätia medzi Han Číňanom a Ujgurom rýchlo priviedla do pozornosti vlády. (Michael Christopher Brown) 
Muž zdokonaľuje svoj predaj v odevnom bazári vedľa Kašgárskeho starého mesta. (Michael Christopher Brown) 
Ujgurčania prinášajú zvieratá na nedeľný trh. (Michael Christopher Brown) 
Za posledných 1 000 rokov Kašgar prosperoval, mizol - a nemilosrdne ho potláčali okupanti. (Michael Christopher Brown) 
Hollywoodsky režisér Marc Forster použil Kašgara ako stand-in v 70. rokoch 20. storočia vo svojom filme najpredávanejšieho románu Khaleda Hosseiniho o Afganistane The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Napätie zostáva vysoké, pretože Ujgurci minulý júl minulého roku v Urumči zabili nahlásených 197 ľudí. V Kašgare boli potlačené nepokoje a čínski vojaci tam stále hliadkujú. (Michael Christopher Brown) 
Ujgurské ženy protestujú a konfrontujú políciu. (Vydavateľstvo) 
Vláda môže vnímať štvrť Uzburského mazelika ako „ohnisko teroristických aktivít“, hovorí Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Až donedávna bol Kashgar „vzdialený a izolovaný“, ako ho opísal britský úradník v roku 1926. (Michael Christopher Brown) 
Skupina mužov oslavuje výročie svadby vo vnútri domu Uighur v Starom Meste. (Michael Christopher Brown) 
Toto umelé jazero hraničí so starým mestom Kašgaru. (Michael Christopher Brown) 
Čína plánuje zbúrať mešity, trhy a storočia staré domy - 85 percent starého mesta. Obyvatelia budú odškodnení a potom sa presťahujú - niektorí dočasne, iní natrvalo - do nových budov na rezanie súborov cookie, betónových blokov, ktoré teraz stúpajú niekde inde v meste. (Michael Christopher Brown) 
Kašgar je legendárne mesto, ktoré leží na západnom okraji Číny. (Guilbert Gates)
