Keď sa anglický účtovník menom Alfred Wainwright v roku 1930 prvýkrát vydal na osamelé kopce severného Anglicka, bol osamelý muž. Chladné, prázdne výhľady na rašeliniská a hory však museli nasiaknuť svoju prázdnotu ako špongia, pretože kopce boli miestom, kde našiel lásku.
Súvisiaci obsah
- Treking Hadrianova stena
Dnes mnohí ľudia kráčajú po stopách Alfreda Wainwrighta, ktorého vášeň pre hory ho zmenila z účtovníka na autora. Dôvod je jednoduchý: Wainwright, ktorý zomrel vo veku 84 rokov v roku 1991, napísal sériu sprievodcov na prechádzky po najdivokejších krajinách v Británii. Jedna kniha vytvorila najmä dnes slávnu cestu cez vres a lesy, cez kopce, okolo jazier, medzi ovcami a hrebeňmi v smere horizontálneho dažďa, od jedného pobrežia Anglicka k druhému.
Trasa sa nazýva Pobrežie na pobrežie. Zdá sa, že ide o prechádzku históriou a časom v celej Anglicku, ktorá sa zdá, že sa nezmenila za stovky rokov. Cesta je však tiež cestou spoločníctva a najznámejším priateľom je sám Wainwright, ktorý kráčal sám.
Nedávno sme sa s manželkou Suzanne rozhodli nasledovať jeho kroky. Ako to bolo pre Wainwrighta, bola to mapa, ktorá nás prvýkrát zaujala. „Dajte mi mapu krajiny, ktorú neviem, “ napísal, „a má moc ju vzrušiť a vzrušiť.“
Mapy, ktoré urobil z chôdze od pobrežia k pobrežiu, sú úžasne lákavé, so zložitými bodkovanými trasami a vrstevnicami, huňatými značkami pre rašeliniská, poznámkami pre brány a stodoly, alternatívnymi trasami k horám (zvané zvony) a kresbami východov, plies (jazerá) ) a vodopády. Wainwright povedal, že začal vyrábať mapy, aby sa na ne pozeral, že by „mohol pokračovať v chôdzi v duchu dlho potom, čo sa moje nohy vzdali.“ Nevedel, že to nakoniec nebudú jeho nohy, ale jeho oči.
Keď sme sa doma pozerali na mapy, ukázali dlhý zvitok trasy, ktorá sa začala v severozápadnom Anglicku pri dedine St. Bees pri Írskom mori a viedla do nádherných imaginárnych vzdialeností cez tri z najlepších britských národných parkov k dedina zálivu Robina Hooda, vzdialená 190 míľ od Severného mora. Ale na začiatku našej chôdze, v chladnom raji pod hromadným oblačno, sa mapy náhle zmenili na skutočné a dlhé vzdialenosti.
Začali sme, ako väčšina chodcov, v St. Bees. Plánovali sme výlet na viac ako rok, oneskorené metlou slintačky a krívačky, ktorá cez túto časť Británie zakričala ako požiar, zavrela chodníky a zanechala v hanebných hospodárstvach hospodárstva hospodárstva a turistov. Ale teraz boli polia čisté a brány boli otvorené. Stáli sme na okraji odlivu a ako to vyžaduje tradícia Coast to Coast, nechali naše topánky navlhčiť jemné malé vlny Írskeho mora.
Po nádherných prvých piatich míľach pozdĺž morských útesov, medzi zvukmi vĺn a čajok, sme vyšli po tichom pruhu do dediny Sandwith. Bolo to ako s mnohými dedinami, s ktorými by sme sa čoskoro stretli: zhluk bielych chát, dve krčmy, zelená škvrna s piknikovým stolom a poľnohospodárska cesta vedúca na východ. Vyzeralo to, akoby sme sa už zbavili unáhlenej časti času a boli sme ponorení do starodávneho, pomalšieho toku dní a hodín, v ktorom sa všetky cesty pohybovali tempom nôh alebo kopýt a priestor medzi dedinami bol stanovený vzdialenosťou a človek mohol chodiť za deň.
"Pobrežie na pobrežie, však?" povedal, keď sme vošli do Sandwith, povedal starší muž s trstinou a kólia. „Chystáš sa urobiť všetko?“
„Áno, “ odpovedali sme.
„Och, “ povedal a potriasol hlavou. "Budeš unavený." Siahol do vrecka a dal nám rolku mincí.
Vytrhnutí a opevnenie sme sa vydali smerom k zeleným svahom, teraz zahaleným v daždi a vyrazili do kopca. Čoskoro to bolo strmé a klzké. „Nikdy neverí Wainwrightovi, keď hovorí„ jemné stúpanie “, “ napísal ďalší návštevník do knihy hostí, ktorú sme videli neskôr v hoteli v zátoke Robina Hooda.
Poslanie Alfreda Wainwrighta možno vysvetľuje čistotu jeho mnohých sprievodcov a jeho občasné pochmúrne podcenenie. Narodil sa v roku 1907 a vyrastal v odvážnom textilnom meste Blackburn, severozápadne od Manchestru. V roku 1931 sa oženil so ženou menom Ruth Holden, ktorá pracovala v textilnom závode. Mali syna, ktorého nazvali Peter, ale pár mal málo spoločného a čoskoro došli priateľstvá. „Zničil jej život, “ napísal Wainwright v krátkom príbehu, ktorý bol jasne autobiografický, „tak isto, ako zničil svoj vlastný.“ AW, ako sa mu páčilo, začal vo svojich snoch jedného dňa nájsť iného - a dokonalého - ženského spoločníka, ktorého nazval „ona, ktorú miloval“. Ale romantika, ktorú našiel, bola s miestom a rozhodne to nebolo príjemné: hornatý sever Anglicka.
Na výstupe zo západu nám sprievodca AW povedal, že naše tempo sa v prvom stúpaní spomalilo, „pozornosť si vynúti náhle odhalenie jazier Lakeland.“ Pre neho bol úvod do oblasti Lake District, keď sem prišiel na týždeň dovolenky v roku 1930, celý život nitovaný. „Videl som pohoria, “ napísal, „jeden po druhom, bližšie leptané, tie, ktoré sa pomaly strácali do modrej vzdialenosti. Bohaté lesy, smaragdové pastviny a trblietavé vody jazera pod ním prispeli k sprievodu krásy. . “
Pre nás bol sprievod prvého parku, Lake DistrictNational Park, obmedzený a mokrý. Vošli sme do toho, čo nám 60-ročný britský turista bez košele, ktorý nám neskôr povedal, bolo „trochu silnou rosou“. Inými slovami, laná dažďa.
Nosili sme plné dažďové vybavenie, ale ako pravdepodobne povedal Brit bez košele, napriek tomu sme boli trochu vlhkí, keď sme sa vyšplhali po zamrznutej stráni po prechádzke 131/2 míle a dorazili sme k posteli a raňajkám s názvom Low Cock How Farm. Dlhá biela budova s kvapkajúcou bridlicovou strechou a štyrmi traktormi pred domom bola prevádzka príjemne preplnená ďalšími 11 rovnako mokrými chodcami. Ich oblečenie a naše oblečenie čoskoro obsadili miesto, viseli z klincov v lúčoch pri krbe. Kúpele však boli obrovské, horúca voda a spoločnosť príjemná. V jednej z kúpeľní sme našli fľašu s označením „M-RMuscle Embrocation. Ideálne pre kone a psy.“ Bolo takmer prázdne.
Ráno sme sa zúčastnili na rozsiahlych anglických raňajkách obilnín, vajec, slaniny, grilovaných paradajok, fazule, toastu a marmelády - raňajkách, ktoré sa budú prezentovať pri každom B & B - a potom sme sa vydali znova. Dážď z predchádzajúceho dňa sa zdal byť geologický, niečo také masívne a trvalé, že by si to vyžadovalo zemetrasenie, ktoré sa má vypudiť, ale ako ráno postupovalo, slnko vytrysklo ako britský lev a rozptýlilo mraky v úteku. Teraz sme vstúpili naplno do sprievodu.
Obe aj zeme boli búrlivé. Keď sme vychádzali z lesa, temné hory sa zdvihovali a strieborná voda padala a miešala biely zvuk s vetrom. Prvé jazero mnohých, Ennerdale Water, sa natiahlo pred nami, modrý bazén pod bezlistými bridlicami a žulovými hrebeňmi niektorých z najslávnejších hôr jazernej oblasti: Red Pike, Pillar a Haystacks.
„Lakeland znamená pre väčšinu návštevníkov nie jazerá, ale hory, “ napísal AW v sprievodcovi Coast to Coast. A skutočne je to vysoká krajina, oblečená iba do škvŕn z papradia a vresu, ktorá dáva celému okresu definitívnu auru otvorenosti a slobody.
Chodníky od pobrežia k pobrežiu prechádzajú súkromnými pozemkami a verejnými parkami, nasledujú zadné cesty, cestné práva cez polia a staré chodníky medzi mestami. Tento prístup je žiarlivo strážený niekoľkými organizáciami vrátane združenia Ramblers 'Association, ktoré nedávno pomohlo presadiť sa prostredníctvom vnútroštátneho zákona, aby otvoril milióny akrov pre chodcov zavedením nových práv na prístup k nekultivovanej pôde.
Pokračovali sme na vysoký svah a obzreli sa po hrebeni po hromadu skaly zvanej Haystacks. Pod ním bol záblesk vody zvaný Innominate Tarn, najobľúbenejšie miesto AW na Zemi. „Vodné miesto, osamelé miesto, “ napísal o jazere. „Tam, kde voda jemne prekračuje štrkové pobrežie a kvety vresov a Pilier a štít sú nepretržite strážené.“
Po 21 rokoch práce v radoch v hale BlackburnTown Hall, Wainwright nasledoval návnadu hôr a vystúpil z priemyselného Anglicka. Pracoval v účtovníctve v tichom jazernom meste Kendal a presťahoval sa so svojou rodinou. Hoci jeho manželstvo bolo stále nedotknuté, podľa jeho životopisca Huntera Daviesa bolo nešťastné. Tento krok však nebol.
„Som milenec, vráťte sa k svojej prvej a najlepšej láske a zostaňte tu, “ napísal priateľovi. „Nikto ma tu nepozná, napriek tomu som obklopený priateľmi: vysoké stromy pri rieke, čarovná cesta nad hradom, vtáky a veveričky v lese; a všade okolo mňa, najvernejší a najkonštantnejší zo všetkých, nemenné kopce. “
Keď sme sledovali Wainwrightov smer nad jeho nemennými kopcami, spoznali sme jeho drsnú a idiosynkratickú stránku (časť, ktorá živila jeho curmudgeonly reputáciu), ako aj jeho často sardonický zmysel pre humor.
Toto sa bude javiť ako „najtemnejšia časť chôdze“, napísal Wainwright úsek cesty, ktorá sa blíži k Whitwell Moor. „Tí, ktorí veria, že Zem je plochá, budú v tejto sekcii silne povzbudení ... Naozaj úpadok zúfalstva.“ „Predtým, ako pôjdeme ďalej, než je pleso, “ varoval pred jazerom GrisdalePass, „chvíľu si sadnite a konzultujte (a) počasie, (b) čas, (c) stav pľuzgierov ...“
Áno, je tu trieť. V čase (tri dni a 38 míľ pešo) sme sa dostali k Wordsworthovej „drahej doline“ Grasmere, mestu, kde básnik žil 14 rokov, pľuzgiere a bolesti kolien zo strmých zostupov spôsobili, že cesta bola menej očarujúca. Každý z nás si kúpil blistrové lieky od boxloadu a pár ľahkých turistických palíc a vyrazil znova.
Stali sme sa súčasťou malej pohyblivej komunity ľudí, ktorí začali všetci v St. Bees približne v rovnakom čase. Zahŕňala skupinu piatich austrálskych super turistov, ktorí rýchlo zmizli a boli sledovaní iba v knihách návštev B & B; pár sladko šťastných britských novomanželov, ktorí mizivo zmizli; novozélandský pár s pľuzgiermi, ktoré sú minimálne rovnaké ako naše; dve anonymné ženy z oblasti Seattle; Helen a Richard Lupton z Britskej Kolumbie; Roger a Joanna Garrett z Michiganu; a osamelý, ale slušný Ír volal Paul. O niektorých členoch sme sa dozvedeli iba klebety. Muž z Holandska menom Piet, rýchlo prezývaný Lietajúci Holanďan, prešiel medzi nami ako duch a povedal, že križuje 25 míľ za deň. Tiež sme počuli zvesť, že niekde vonku boli celebrity: dvaja minulí britskí šampióni tiddlywinks.
Kráčali sme hlbšie do britskej histórie a boli obklopení pravekými stojacími kameňmi; Rímske pevnosti; mená ako žiabra (čo znamená roklinu alebo potok) a padli, obidve zanechali Vikingovia; a kamenné ploty z 18. storočia. Okolo nás sa usadil rámec staromódneho času chodca, vyrobený z bariér tak pevných ako ploty: limity vzdialenosti, výdrž, energia, denné svetlo, počasie a znalosť terénu.
V tejto nálade sme sa dostali po dlhej priamej ceste na hrebeň. Išlo o pozostatky rímskej cesty, ktorá sa dnes nazýva High Street, ktorá leží pozdĺž rovnomennej hory s rovnakým názvom. Cesta bola pravdepodobne postavená v prvom storočí nášho letopočtu a aj po 2 000 rokoch si zachovala autoritu ríše. Mohli sme si predstaviť, že by sme sa pripojili k sprievodnej spoločnosti rímskych vojakov, iba keby nás hanbili. Ich miera pochodu dokonca aj v horách bola údajne asi 18 míľ za päť hodín. Na druhej strane sme boli tvrdo nútení ísť polovičnou rýchlosťou.
Lakeland poďme brutálne, so strmým zostupom - „tvrdo, “ napísal AW vo svojom sprievodcovi - trpiaci kolenami a pľuzgiermi. Naznačil, že milovníci horských by mohli radšej zostať v vznešenej veľkoleposti Lakelandu „a byť prekliaty na prechádzku po pobreží.“ Ak nepokračujete, povedal: „žiadne tvrdé pocity. Vymyslíte niečo, čo by ste ľuďom povedali doma.“ Ale on pokračoval, vy „ste mohli ľutovať. A (povedzme si to jasne), nemôžete očakávať, že dostanete svoje peniaze späť za knihu.“
Pripravení na scénický anticlimax sme namiesto toho zistili, že krajina sa otvárala v diaľke smerom k nádherným dlhým hrebeňom severného okraja národného parku YorkshireDales. Tu viedli chodníky a poľné chodníky medzi tmavými zelenými pasienkami a pozdĺž potokov v tieni dubov a po stúpaniach a klesaní hôr nás jemnosť terénu zmenila z turistov späť na chodcov.
Terén bol mierny, ale história nebola. Ľudská prítomnosť tu siaha najmenej 11 000 rokov a najstarším známym artefaktom je harpúna. Tvary v kopcoch odhaľujú pevnosti a hroby. Moc stekala a prúdila v priebehu storočí, od bojovných kmeňov nazývaných Brigantes, po Rimanov, ktorí ich bojovali, neskôr k Dánom a Vikingom. Keď Normani prišli v roku 1066, zaoberali sa tým, čo sa dnes označuje ako etnické čistky. Neskôr dali cirkvi obrovské majetky, aby to jeden autor napísal, aby zabezpečil „bezpečný priechod do nebeského pokoja po hriešnom živote“. Bohatstvo a moc sa tak dostali do rúk kňazov, ktorí stavali farmy a majetky sústredené okolo opátstva.
Keď sme po dlhom dni dorazili do mesta Shap, prešli sme okolo zrúcaniny opátstva Shap, ktoré bolo založené v roku 1199. Zostávajúca stavba stojí pokojne pri kamennom moste, medzi ovcami, jej sila sa dostala do svetskejšieho sveta. Hermitage B & B, kde sme zostali v noci, je pomerne nový: rok 1691 bol písaný cez predné dvere. „Je tu zmysel pre svätyňu, “ povedala majiteľka Jean Jacksonová, ktorá uvidela pri dverách veľa „táckov“. Na ňu zapôsobili svojím, dobre individualizovaným. „Ľudia sú zvláštni, “ povedala, „najkrajším spôsobom.“
Majitelia našich ďalších B & B, Jolly Farmers, v meste Kirkby Stephen, nám povedali, že sme im pri viac ako jednej príležitosti otvorili dvere ľuďom, ktorí sa okamžite rozplakali. Chápem. Noha medzi Shapom a Kirkbym Stephenom sa ukázala byť tvrdou 20 míľ cez strmú zvlnenú krajinu, čo sťažilo prechod okolo, ale nie dosť blízko, továrne na čokoládu. Aspoň počasie bolo dobré; počas mokrého a bahnitého obdobia je známe, že majitelia farmárov Jolly Farmers zastavujú svojich hostí pri dverách a strhávajú ich ako ovce.
Keď sme sa presunuli z Kirkbyho Stephena, míle míľ prešli rýchlejšie, rovnako ako roky - plné túr, práce a zdĺhavého manželstva - prešli okolo Wainwrighta. V roku 1952 sa jeho život zmenil. V tom roku začal sériu siedmich sprievodcov po úpätiach jazera Lakeland, ktoré každú stránku kreslil ručne, vrátane zložitých náčrtov, máp a textu. „Nemyslím si, že nikto od čias mníchov nikdy nevytvoril úplne rukou napísanú knihu, “ uviedla jeho tlačiareň svojmu životopiscovi. V roku 1955 vydala spoločnosť AW prvú z nich, The Eastern Fells . V čase, keď v roku 1966 vyšla siedma, sa táto séria stala veľkým úspechom. Až v roku 1973 však publikoval A Coast to Coast Walk a poškriabal svoj podpis po celej Británii.
„Slnečné hodiny zaznamenávajú hodiny, “ hovorí sprievodca pobrežím po pobreží, „ale čas sa meria v storočiach v Kelde.“ Pre nás to bol krátky deň: 123/4 míľ od Kirkbyho Stephena. V starom mestečku Keld na kopci sme sa stretli s Doreen Whitehead, autorkou známeho sprievodcu po raňajkách, ktorý poznal Wainwrighta.
„Myslím, že bol milý muž v spodnej časti neho, “ povedala. „Do týchto malých dedín priniesol veľa prosperity.“ AW mala povesť drsnosti a náhle, ale Whitehead nesúhlasila; vždy si vzal čas na rozhovor s ňou.
Nasledujúce ráno sme prešli neobyčajnou krajinou zničených kamenných budov, roztrhnutej zeme a dier v zemi. Boli to staré olovené bane, kde od 16. storočia vyťažili rudy tisíce mužov, až kým sa v 80. rokoch minulého storočia nerozpadol priemysel. Neďaleko monumentálnej zrúcaniny taviaceho mlyna zvaného Starý gang, asi 15 kilometrov od mesta Richmond, sa objavili povestní tiddlywinkové poháre. Boli to Alan Dean, drôtovitý a štíhly a agilný cez kopce a Charles Relle, vysoký a široký a zúfalo sa bál výšok. Alan a Charles boli zvláštne tým najkrajším spôsobom. „Všetci tiddlywinks hráči sú čudní, “ povedal Charles, keď sme sa s nimi o pár dní neskôr večerili. „Očakáva sa, že si čudný, “ dodal Alan.
Predstava o vážnej súťaži pre dospelých v hre tiddlywinks, ktorá spočíva v obracaní kúskov farebných plastov s veľkosťou mincí do malého šálky, sa v polovici 50. rokov vysnívala skupinou študentov v Cambridge, ktorí sa chceli dostať do niektorých rešpektovať daného športovca. Teraz tu boli dvaja majstri zo 70. rokov, ktorí trampovali od pobrežia k pobrežiu zvinutým obrusom pre tiddlywinks a každú noc hrali zápas v krčme. Zorganizovali sme dvojicu na stretnutie na zápas, a preto sme so Suzanne pochodovali do najdlhšieho - a podľa AW - naj nudnejšieho dňa.
„Počuli ste o širokých hektároch Yorkshire, “ napísal v sprievodcovi Coast to Coast. „Tu sú osobne, nekonečné ...“ Stále sme však našli cestu očarujúcu, bukolickú a priateľskú. Dokonca sme si užili Danby Wiske, kde AW odvzdušnil svoju slezinu v meste, ktoré povedal: „je menej atraktívny ako jeho názov ... ste unavení a hladní, ale nikto nechce vedieť ...“
Zastavili sme sa v hostinci White Swan a krčme, všetky biele steny vonku a tmavé drevo vo vnútri. Majiteľ, Frank Phillips, bol veľmi oboznámený s konzervatívnosťou spoločnosti AW, ale odpustil mu geniálne. „Wainwrightovi sa proste nepáčila rovina medzi horami, “ povedal. "Keď sa sem dostal, nedostal dobrý príjem." Phillips sa zasmial. "Veci sa zmenili. Chcem, aby knihy aktualizovali."
Zatlačili sme ďalej. „Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo, “ píše AW. „Je lepšie držať sa cesty ... a ísť rýchlo.“ Trasa nasledovala po vidieckych cestách viac ako chodníky, ale často sa odtrhla, aby prevzala právo na cestu cez farmy. Jedným z nich bola kuracie hospodárstvo s voľným výbehom a tisíce vtákov dychtivo lovili po poliach. Vpravo a vľavo sa k nám rozprestierali agresívnym vzduchom, ktorý ma prinútil zaujímať sa, čo by sa stalo, keby niekto z nás zakopol a spadol. Za pár sekúnd by sa rojili a klovali by nás do kostí? To je to, o čom premýšľate, keď idete 190 míľ. Začnete hľadať hlboké povedomie o zložitosti života a to, čo dostanete, sú tiddlywinks a zabíjačky.
Nie to, že tiddlywinks je šialená vec. Aspoň nie tak, ako to hrávali Alan a Charles v tú noc v krčme v Ingleby Cross. Rozložili látku na stôl, vyčistili oblasť zákazníkov a obkľúčili rozptýlené žmurknutia, odhodili ich na farby druhej a nakoniec na pohár v strede stola. Alan bol sardonický ohľadom toho, čo považoval za svoju zlú hru, ale Charles si hlboko povzdychol pri osude každého výstrelu a trpel nad všetkými chybami, ktoré urobil. Vyhral 5-2.
Po odchode Alfreda Wainwrighta do dôchodku začiatkom roku 1967 sa stal autorom na plný úväzok a dokonca prekonal svoju misantropickú povahu natoľko, aby sa mohol zúčastniť seriálu BBC-TV o svojich prechádzkach, čo viedlo k určitej sláve. Nakoniec sa rozviedol v roku 1968. (Jeho syn Peter, ktorý pracoval pre ropnú spoločnosť v Bahrajne, zomrel len pred pár rokmi.) A v roku 1970 sa oženil so svojou snovou ženou „ona, ktorú miloval“. Volala sa Betty a ona s ním veľa nechodila, ale odviedla ho na začiatok chodníkov.
Takže posledné časti Wainwrightovho života boli ako posledné časti našej chôdze: stres z minulosti zmizol a nastalo príjemné obdobie. Naše posledné dni, samozrejme, mali svoje ťažkosti: rôzne bolesti, občas ťažké výstupy a divoká, zlá a nakoniec vzrušujúca búrka. Kráčali sme pozdĺž starého nábrežia po hrebeňoch, oblaky sa šplhali tesne nad hlavou a opierali sa o bok proti 40 míľovému hodinovému vánku, keď sme mali pocit, že keď sme zostúpili z kopca, v jazdných pruhoch sme našli iba koňské vozíky.
Namiesto toho sme našli Lion Inn. Stála vysoko na hrebeni po spevnenej ceste, ktorá vyzerala cudzie pod skorou anglickou oblohou. Ale v jej krčme bolo malé stretnutie našej komunity Pobrežie k Pobrežníkom: ženy zo Seattlu, dvaja muži z južného Anglicka, s ktorými sme sa predtým stretli, a tiddlywink šampioni. Niekoľko minút sme boli malou dedinou, oslavujúc blízkosť Severného mora, ktorá sa teraz zdala tak blízko pri posledných kopcoch.
Nasledujúci deň sme ho ťažko kopuli do 23 km do mesta Grosmont a nasledujúci deň sme prekročili posledných 151/2 míle. Neskoro popoludní, 16 dní po našej ceste, sme kráčali dolu strmou dláždenou ulicou v zátoke Robina Hooda a znova sme počuli zvuk vĺn a čajok.
Príliv Severného mora bol vysoký a voda bola nepokojnejšia ako na druhej strane Anglicka. Hladne narástol proti dláždeným klátikom a veľké znamenie varovalo: „Mimoriadne nebezpečenstvo pri tomto prešmyku pri prílive.“ Keď sme ignorovali znamenie, vošli sme do vody a nechali naše unavené nohy umývať Severné more.
Na konci svojho života stratil Wainwright väčšinu svojej vízie a už nemohol čítať ani túrovať. Ale bez ohľadu na to. „Žijem vo svete hmly, “ povedal BBC vo svojom poslednom rozhovore, koncom roka 1990, „ale zatvorením očí vidím tisíc prechádzok tak jasne, ako keď som ich prvýkrát chodil.“ “
Keď AW zomrel o mesiac neskôr, v januári 1991, jeho manželka a blízky priateľ na základe jeho prianí vzali popol do Haystacks v Lakelande a rozšírili ich blízko Innominate Tarn, tichého miesta, osamelého miesta.
Wainwright starostlivo napísal vo svojich sprievodcoch veľa slov o pretrvávajúcej vášni svojho života. Ale keď sa obzrieť s nostalgiou na takmer 200 kilometroch v jeho dobrej spoločnosti a v spoločnosti v Anglicku, moja obľúbená je jednoduchá poznámka v prehliadke A Coast to Coast Walk : „Budú ďalšie roky, iné návštevy, “ napísal AW. "Kopce budú čakať."
Dostať sa tam
Z medzinárodného letiska Manchester choďte vlakom do stanice Manchester Piccadilly. Chyťte vlak do Carlisle a tam choďte na iný na St. Bees (www.stbees.org.uk). VNÚTORNÝ TIP: Kráčajte s nulou, ale košeľou na chrbte: Sherpa (www.sherpa-walking-holiday.co.uk; 44 2085 772717) a ďalšie služby vám prinesú tašky.
INFORMÁCIE: Vyskúšajte sprievodcu B & B od spoločnosti Doreen Whitehead ( ; 44 1748 886374) a navštívte stránku Sprievodcovia pobrežím (www.coasttocoastguides.co.uk) a Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
