Táto krajina je obyčajná čudnosť a história spoločenstiev jaskýň v Kappadokii je taká zvláštna ako samotná krajina. Toto miesto pripomína podobnosť s Badlands alebo časťami Utahu; takzvané „rozprávkové komíny“ sa vyliali z kaňonov a z hôr, ktoré vznikli, keď erózia odtrhla vrchné vrstvy pôdy a opustila tieto neobvyklé veže. Prvok starej ľudskej kultúry dodáva geologickej kráse mystickú kvalitu; staré dvere a okná od zaniknutých spoločností zostávajú v skale ako očné pätky odkrytej kostry. Na koho nás prosili, aby sme sa čudovali, keď sa na nich raz pozerali? Kedy? A so všetkými nehnuteľnosťami, ktoré sú k dispozícii inde, prečo?
Sviatok moruše v Göreme (Public Domain) Po dlhom záťahu z Ankary som bol čerstvý z bicykla, pri západe slnka si v Kappadokii vyberiem z diaľky na strešnú terasu nocľahu s raňajkami Bir Kedi, na ktorú som sa na jednu noc zbalil. Majiteľ, Talian menom Alberto, tu býva od apríla do októbra. Zimy v Kappadokii sú kontinentálne - chladné s niekoľkými stôpami snehu - a to má dva významné dôsledky: Neexistujú žiadne figy av zime celoročne obyvatelia spaľujú uhlie, aby sa udržali v teple.
"Keď vietor fúka severne od mesta, človeče, nemôžete tu dýchať, " hovorí Alberto. Aj keď veľa ľudí počas zimy vykopáva svoje pľúca, Alberto sa vracia späť do Talianska, keď turisti stenčia a čierny dym začne mávať.,
Po pohodlnej noci strávenej posielaním e-mailov a písaním v posteli jím raňajky s ostatnými hosťami, z ktorých dvaja sú mladí francúzski batůžkáři, ktorí stopujú do Thajska. Potom som sa vydal na juh do podivného sveta Kappadokie. Horúce vzduchové balóny plávajú nad hlavou. V Zelve, jaskynnom meste vytesanom pred storočiami do kamenných múrov hlbokého kaňonu, zaplatím vstupný poplatok za 8 lír a vchádzam do dediny. Dvere stále vedú do skaly, do chladných, útulných komôr, ktoré obyvatelia jaskýň nazývali domov. Mali hostia na večeru, grilovali kebab, podávali čaj, žúvali slnečnicové semienka na záhrade, čítali knihy uhoľného ohňa, zvolali „Çay!“, Ak sa objavil cyklista - a robili to až do roku 1952, keď masovo opustili rozpadajúcu sa osadu. Dnes návštevníci v Zelve nájdu dokonca kostol, mešitu a kláštor, z ktorých každý je vyhĺbený z mäkkého kameňa.
V turistickom stredisku Göreme a obchodoch, ktoré predávajú jaskynné potreby, koberce, iné najrôznejšie suveníry a milión pohľadníc, nemôžem nájsť nič na jedenie.
„Ako môže mať celé mesto dodávateľa melónu?“ Zaujímalo by ma. Nejedol som od rána. Potom pred jaskyňou Prírodného parku nájdem dva obrovské, drsné kmene moruše. Stromy sú na dosah ľahkých čiernych bobúľ. Tridsať minút po potápaní som vyšiel z lístia zahaleného pavučinami a lepkavej karmínovej šťavy. Dve pekné britské ženy chodia okolo. Oops. Myslím si, že je čas sa vyčistiť, a odvalím sa do mešity. Keď sedím a drhnem sa pri fontáňach mešity, začína sa popoludňajšie modlitebné volanie, ktoré kreslí mužov, ktorí si umyjú nohy na koncoch, skôr ako vstúpia do mešity. Cítim sa ako neveriaci - neoholený, dosť špinavý (zabudnutý na sprchu v penzióne) a moje hlavné znepokojenie v súčasnosti spočíva v tom, aké víno budem dnes večer piť.
Nájdem trh s ovocím, kúpim si večeru a turecký Chardonnay a šliapnem do kroviny. Kempujem na náhornej plošine a sledujem, ako slnko zapadá, keď Cappadocia končí ďalší deň histórie v odtieňoch oranžovej a modrej. Víno chutí ako riedidlo farieb a všimol som si potom ročník: 1998. Myslím, že späť. Bol som čerstvý zo strednej školy. Francúzsko bolo stále na franku. Vlci rekolonizovali Montanu. Éra Georga W. Busha sa ešte len musela začať - a niekedy počas jeho druhého funkčného obdobia sa domnievam, že toto víno išlo na juh.
Kláštor Zelve (Public Domain) Ráno sa v Göreme stretávam s nemeckým cyklistom menom Ingolf. Hovorím mu, že sa cítim povinná zostať tu dlhšie, aby som videl, na jednu vec, staré podzemné mestá Kappadokie.
"Sme turisti, a je našou prácou robiť tieto veci, " vravím, iba žart.
Ingolf kladie hlavu späť rovno. Hovorí, že nie sme turisti, ale cyklisti a najväčšími miestami sú nezmapovaní, nespevnené a nemenované - a ku ktorým máme prístup. Práve prišiel z pohoria Toros na juhu a je pripravený vrátiť sa do vysokej krajiny. Jednu noc tu hovorí, že je dosť, a dodal bezostyšne: „Ak ste videli jednu jaskyňu v skale, videli ste ich všetky.“ Slová odchádzajú ako rúhanie, napriek tomu je to najosviežujúcejšia vec, ktorú ja som počul od syčania kávovaru v Bulharsku.
Alberto v Bir Kedi sa ma pokúsil presvedčiť, že človek musí stráviť týždeň prehliadkou, aby skutočne spoznal Kappadokiu. (Realistickejšie je, že človek musí pravdepodobne stráviť celý život.) Ale ja zažívam Turecko očami cestujúceho. To je celý bod: prídem, pozerám sa, idem - a tak idem. Beriem autobus 200 míľ cez byty veľkého tureckého vnútrozemského mora, jazero Tuz a za súmraku som kempoval v chladných horách východne od Konya. Ak budem mať náhle túžbu po pohľadnici alebo lacnom náramku, budem mať šťastie - ale som potratený tichom a západom slnka.
